Bujará es la perla eterna de la Ruta de la Seda. Déjate fascinar por la imponente fortaleza Ark, caravasares históricos y mezquitas de cúpulas celestiales.
Si Samarcanda es el deslumbrante escaparate imperial de Uzbekistán y Taskent su corazón moderno y palpitante, Bujará es, sin duda, el alma profunda, antigua y sabia de la república. Cruzar el umbral del casco antiguo de Bujará no es simplemente entrar en un barrio histórico; es sumergirse por completo en un mundo que parece haberse conservado durante siglos en un sueño de color ámbar, hecho de barro cocido por el sol, polvo del desierto y brillantes cúpulas de mayólica turquesa. Bujará no es una ciudad que se visite superficialmente como un museo; es un lugar que se respira, que se siente, y un laberinto de callejuelas serpenteantes en el que uno se pierde de buena gana y con la mayor de las alegrías.
Con más de 2500 años de historia, que atraviesan las épocas como un hilo de seda tan fino como irrompible, "Buxoro-yi Sharif" (Bujará la Noble) fue en su día el centro indiscutible de la erudición islámica y un nudo vital de supervivencia en la Gran Ruta de la Seda. A diferencia de muchos otros sitios históricos del mundo, que a menudo parecen islas monumentales aisladas en medio de la urbanización moderna, el centro histórico de Bujará —declarado con toda justicia Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— es un conjunto cohesionado e intacto. Más de 140 monumentos arquitectónicos excepcionales se agolpan en un dédalo de callejuelas entrelazadas. Es una ciudad para peatones, marcada por los tonos suaves y pausados y por una profunda tranquilidad espiritual que cautiva al instante al viajero moderno.
Cualquier paseo por Bujará empieza o termina inevitablemente en el Lyabi-Hauz. Traducido literalmente, el nombre significa "junto al estanque", pero este título tan modesto apenas hace justicia a la magia del lugar. Enmarcado por moreras centenarias y nudosas, este estanque rodeado de enormes escalones de piedra constituye el centro social y ambiental indiscutible del casco antiguo. En el pasado, cientos de estos estanques salpicaban la ciudad, pero dado que a menudo propagaban enfermedades, los soviéticos rellenaron la mayoría de ellos en el siglo XX. El Lyabi-Hauz sobrevivió a esta purga y ofrece hoy el telón de fondo perfecto para experimentar la esencia pura del estilo de vida uzbeko.
En sus orillas se alzan edificios majestuosos como la Madrasa Nadir Divan-Beghi, cuyo pórtico de entrada está adornado con fabulosas aves, similares a fénix, que vuelan hacia el sol; una ruptura fascinante y deliberada de la estricta prohibición islámica de representar seres vivos. Sentarse aquí, bajo la densa sombra de los árboles, en una cama de madera tradicional (el tapchan) cubierta de gruesas alfombras, saborear un cuenco de té verde recién hecho y observar el animado ajetreo mientras el sol de media tarde baña las fachadas ocres con una luz cálida y dorada... es quizás el momento más perfecto de cualquier viaje a Asia Central. A la vuelta de la esquina, la estatua de bronce del legendario y sabio bromista Nasreddin Hodja se alza sobre su burro, ofreciendo una oportunidad fotográfica muy popular y un símbolo imperecedero del sutil humor de Oriente.
Saliendo del estanque hacia el sur, se entra en el antiguo barrio judío. Los judíos de Bujará, cuya presencia en la región se remonta a más de dos milenios, han desempeñado un papel crucial en la conformación de la cultura, la música y la artesanía de la ciudad. La visita a la sinagoga, escondida pero magníficamente restaurada, revela una capa a menudo pasada por alto, pero profundamente fascinante, en el denso tapiz histórico de Bujará.
Al dejarse llevar por las callejuelas sombreadas, un monumento acaba dominando inevitablemente sobre todo lo demás: el Minarete Kalyan. Con sus 47 metros de altura, esta enorme torre, magistralmente decorada con motivos de ladrillo cocido, domina intacta el horizonte de Bujará desde 1127. No solo servía al almuédano para la llamada a la oración, sino que también era un faro salvador para las caravanas que se adentraban en el implacable desierto de Kyzylkum y, en tiempos mucho más oscuros, un lugar de ejecución desde el que se arrojaba al vacío a los condenados. Cuenta la leyenda que, cuando Gengis Kan redujo la ciudad a cenizas en el siglo XIII, miró hacia el colosal minarete. El casco se le cayó de la cabeza; se agachó a recogerlo y murmuró sobrecogido: "Un edificio que me obliga a inclinarme ante él no debe ser destruido". Y así permaneció en pie, como una de las pocas estructuras premongolas que sobrevivieron a la horda.
Justo a sus pies se despliega el Complejo Poi-Kalyan, compuesto por la inmensa Mezquita Kalyan, cuyo sombreado patio puede albergar hasta a 10.000 fieles, y la Madrasa Mir-i-Arab, aún en activo, con sus deslumbrantes cúpulas azules. El momento en que uno entra en el gigantesco patio de la mezquita, enmarcado por interminables y frescas galerías de columnas, es sencillamente sobrecogedor. La simetría absoluta, el silencio solemne y la pura escala arquitectónica del espacio sumen casi automáticamente a cada visitante en un estado de profunda reflexión interior.
Ofreciendo un marcado contraste con la sagrada tranquilidad de las mezquitas, se alza la Ciudadela Ark. Elevándose sobre la llanura como una montaña artificial e inexpugnable, esta enorme fortaleza fue durante siglos la residencia de los emires de Bujará, monarcas absolutos, a menudo crueles e inmensamente ricos. Tras sus colosales y sinuosas murallas de tierra se escondía antaño una verdadera ciudad dentro de la ciudad: palacios suntuosos, mezquitas, cámaras del tesoro secretas, lujosos harenes y lúgubres y aterradores calabozos.
Hoy en día, este vasto complejo alberga varios museos dedicados a preservar el patrimonio de la ciudad. Sin embargo, el aspecto más fascinante del Ark es el aura de poder absoluto que aún se respira en él. La gran plaza situada frente a la fortaleza, el Registán de Bujará (que no debe confundirse con su famoso homónimo de Samarcanda), fue antaño escenario de grandiosos y ensordecedores desfiles militares, pero también de brutales ejecuciones públicas. Hoy, asomarse por encima de las gruesas murallas almenadas ofrece una fantástica y pacífica panorámica del infinito mar de tejados y cúpulas de la ciudad vieja. Quienes se interesen por los capítulos más oscuros y macabros de la historia también deberían visitar el cercano Zindon (la antigua prisión). Allí, el tristemente célebre "Pozo de las Chinches" (Bug Pit) recuerda el trágico destino de los oficiales británicos Charles Stoddart y Arthur Conolly, que encontraron aquí un atroz final en el siglo XIX, en pleno "Gran Juego" geopolítico.
En la Edad Media, Bujará era el paraíso definitivo de las compras y la plaza comercial más vital de la Ruta de la Seda. Ese espíritu mercantil y ajetreado sigue vivo e intacto en los Toqi (los históricos bazares cubiertos con cúpulas). Estas ingeniosas estructuras de múltiples cúpulas, construidas a menudo exactamente en las intersecciones de las calles más importantes de la ciudad, no solo ofrecían un refugio salvador contra el sol abrasador del verano y los vientos helados del invierno, sino que estaban estrictamente organizadas por gremios comerciales.
Aún hoy, el visitante pasea fascinado por el Toqi Zargaron (la Cúpula de los Joyeros), el Toqi Telpak Furushon (la Cúpula de los Fabricantes de Sombreros) y el Toqi Sarrofon (la Cúpula de los Cambistas). Aunque los mercaderes que llegan en camello ya no cambian seda china por especias indias, comprar aquí sigue siendo una experiencia sensorial de primer orden. Los bazares están repletos hasta el techo de alfombras meticulosamente anudadas a mano, los más finos pañuelos de seda de Margilán, suzanis (tapices tradicionales) profusamente bordados, fragantes pirámides de especias y los famosos cuchillos de Bujará, forjados a mano en el mejor acero de Damasco. El regateo es aquí parte de la etiqueta e inevitablemente conduce a conversaciones entrañables, a menudo de horas de duración, con unos lugareños increíblemente hospitalarios en torno a una taza de té.
Si uno se aleja de las arterias principales del casco antiguo, se revelan los tesoros más silenciosos, aunque no por ello menos espectaculares, de Bujará. Una visita obligada para los fotógrafos es Chor Minor (Cuatro Minaretes). Escondido en un tranquilo barrio residencial de calles sin asfaltar, este diminuto cuerpo de guardia del siglo XIX, de aspecto casi surrealista y de cuento de hadas, cautiva por sus cuatro fornidas torres coronadas por cúpulas azules. Su arquitectura es absolutamente única en Asia Central e irradia una belleza íntima y sin pretensiones que perdura largo tiempo en la memoria.
Otra joya de inmensa importancia histórica se encuentra en un sombreado parque a las afueras del antiguo centro: el Mausoleo de los Samánidas. Data de principios del siglo X y no solo es el monumento islámico más antiguo que se conserva en Asia Central, sino también una obra maestra absoluta del arte temprano en ladrillo. Dependiendo de la posición del sol, los ladrillos sin cocer —colocados ingeniosamente para simular un cesto trenzado— crean constantemente nuevos y fascinantes juegos de luces y sombras. La perfecta simetría de este edificio cúbico, que desemboca armoniosamente en una cúpula semiesférica, es el símbolo de piedra de la búsqueda de la armonía entre el mundo terrenal y el cosmos por parte de los primeros eruditos. A un corto paseo se encuentra Chashma Ayub (el Pozo de Job), un singular edificio de cúpula cónica donde, según la leyenda, la figura bíblica de Job golpeó el suelo del desierto con su bastón para hacer brotar un manantial curativo.
Explorar Bujará abre el apetito y, afortunadamente, esta ciudad oasis tiene su propio e inconfundible perfil culinario. El Osh (Plov), el plato nacional uzbeko, se prepara aquí de forma radicalmente distinta que en el resto del país. Los ingredientes —arroz, zanahorias amarillas, carne suculenta y pasas dulces— no se mezclan sin más en el caldero, sino que se cocinan al vapor en capas estrictamente separadas. Esto confiere al Plov de Bujará un toque más ligero, más digestivo y, sin embargo, sumamente aromático.
Igual de legendarias son las somsas locales (empanadillas rellenas), que a menudo se hornean en el horno de barro (tandur) con una corteza de hojaldre especialmente delicada. Cuando el almuédano llama a la oración vespertina y las callejuelas se envuelven en el denso y tentador aroma de los shashliks asados al carbón, es hora de retirarse al patio interior, cubierto de enredaderas, de un restaurante tradicional. Una fresca ensalada Achichuk (tomates y cebollas cortados muy finos), tierno cordero, pan non caliente y humeante, todo ello acompañado de una hospitalidad inigualable; ese es el verdadero sabor de Bujará.
En la actualidad, Bujará ofrece al viajero moderno una excelente infraestructura turística que combina a la perfección la autenticidad histórica con el máximo nivel de confort occidental. La ciudad es excepcionalmente segura, está impecablemente limpia y, gracias a su tamaño compacto, lo mejor es explorarla a pie. Gran parte de los antiguos caravasares, madrasas y casas de ricos mercaderes han sido transformados por los lugareños —con un inmenso respeto por las estructuras originales— en hoteles boutique rebosantes de atmósfera. Así, el huésped puede pasar la noche, literalmente, inmerso en la historia.
Desde el punto de vista logístico, Bujará está magníficamente conectada con el resto del país mediante el moderno tren de alta velocidad Afrosiyob. Se puede llegar a Samarcanda en una vertiginosa hora y media, mientras que la capital, Taskent, se encuentra a poco menos de cuatro horas; además, la ciudad cuenta con su propio aeropuerto internacional. La mejor época para visitar esta maravilla del desierto son, sin duda, los meses de primavera (abril y mayo) y el otoño (de septiembre a finales de octubre). Durante estos periodos, el calor agobiante y despiadado del verano disminuye, y un clima suave y soleado convierte la exploración en un placer puro y sin esfuerzo.
Bujará escapa por completo a la mirada fugaz del excursionista apresurado. Es una metrópolis que exige, casi imperativamente, que uno baje el ritmo. Quienes acepten perderse voluntariamente en su laberinto de callejuelas de color miel, escuchar el rítmico repiqueteo de los martillos en los talleres de los caldereros y sentir el polvo seco de los milenios bajo sus suelas, comprenderán entonces verdaderamente un viejo proverbio persa: En cualquier otra parte del mundo, la luz desciende del cielo a la tierra; en Bujará, sin embargo, la luz asciende de la tierra al cielo. Bujará es mucho más que un destino impresionante en un mapa: es una transformación, un viaje altamente poético a lo más profundo de la Ruta de la Seda, cuya magia arcaica mantendrá al viajero cautivo para el resto de su vida.
Los meses idóneos para recorrer Bujará abarcan la primavera, de abril a junio, y el otoño, de septiembre a noviembre. Estas fechas gozan de temperaturas moderadas que permiten disfrutar de caminatas entre madrasas y bazares centenarios. El verano suele presentar altas temperaturas propias del clima semidesértico. El invierno resulta frío pero muy seco, brindando una experiencia íntima sin aglomeraciones.
El clima de Bujará es continental desértico, destacado por su bajísimo nivel de humedad y precipitaciones escasas. Los veranos son tórridos y secos, con temperaturas que sobrepasan con frecuencia los 40°C a pleno sol. Los inviernos son breves, despejados y con vientos frescos, aunque la nieve es infrecuente. La primavera y el otoño brindan un entorno suave y muy luminoso.
Bujará cuenta con aeropuerto internacional y enlaces aéreos regulares con Taskent. Una de las opciones más recomendadas y confortables es el tren de alta velocidad Afrosiyob, que enlaza Samarcanda con la ciudad en pocas horas. Asimismo, los viajes organizados en coche privado son ideales para explorar el territorio a tu aire. El trayecto terrestre brinda la oportunidad de detenerse en las ruinas del célebre caravasar Rabat-i Malik.
