İpek Yolu'nun kadim başkenti Buhara sizi bekliyor! Ark Kalesi, Poykend harabeleri ve tarihi kervansaraylarla dolu masalsı bir Özbekistan macerası yaşayın.
Semerkant, Özbekistan'ın göz kamaştırıcı, emperyal vitrini; Taşkent ise cumhuriyetin modern ve hızla atan kalbiyse, Buhara şüphesiz bu ülkenin en derin, en kadim ve en bilge ruhudur. Buhara'nın eski kentine (eski şehre) adım atan biri, sadece tarihi bir mahalleye girmiş olmaz; aynı zamanda yüzyıllardır güneşte pişmiş kerpiçlerin, çöl tozunun ve turkuaz parıltılı çini kubbelerin kehribar rengi bir rüyasında dondurulmuş gibi duran, bambaşka bir dünyaya tamamen dalmış olur. Buhara, bir müze gibi sadece yüzeysel olarak gezilip geçilecek bir şehir değildir; orası solunan, hissedilen ve insanın o dolambaçlı dar sokaklarında bilerek ve isteyerek kaybolmaktan büyük bir haz duyduğu bir yerdir.
Çağlar boyunca ince ama kopmaz bir ipek iplik gibi uzanan 2.500 yılı aşkın tarihiyle “Buhara-i Şerif” (Kutsal/Soylu Buhara), bir zamanlar İslami ilimlerin tartışmasız merkezi ve Büyük İpek Yolu üzerinde hayati bir düğüm noktasıydı. Dünyanın dört bir yanındaki, genellikle modern yapılaşmanın ortasında izole edilmiş anıt adaları gibi duran diğer birçok tarihi alanın aksine, Buhara'nın tarihi merkezi – ki sonuna kadar hak ettiği bir UNESCO Dünya Mirası statüsüne sahiptir – bütüncül ve bozulmamış bir bütündür. 140'tan fazla olağanüstü mimari anıt, birbirine dolanan dar sokaklardan oluşan bir labirentin içine sıkıca yerleşmiştir. Burası, yavaş ve temkinli adımların, alçak seslerin ve modern gezgini anında etkisi altına alan o derin, ruhani huzurun hüküm sürdüğü bir yayalar şehridir.
Buhara'daki her yürüyüş kaçınılmaz olarak Leb-i Havuz'da (Lyabi-Hauz) başlar veya biter. Kelime anlamı basitçe "havuz başı" olan bu isim, aslında mekanın o eşsiz büyüsünü tarif etmede oldukça yetersiz kalır. Yüzyıllık, budaklı dut ağaçlarıyla çevrili ve devasa taş basamaklarla çerçevelenmiş bu su havzası, eski şehrin tartışmasız sosyal ve atmosferik merkezini oluşturur. Geçmişte şehirde buna benzer yüzlerce havuz vardı, ancak genellikle hastalık yaydıkları gerekçesiyle 20. yüzyılda Sovyetler tarafından çoğunun üzeri toprakla kapatıldı. Leb-i Havuz bu temizlikten sağ çıkmayı başardı ve bugün o saf Özbek yaşam tarzını hissetmek için en mükemmel arka planı sunuyor.
Havuzun kıyılarında, giriş kapısı güneşe doğru uçan zümrüdüanka benzeri masalsı kuşlarla süslenmiş olan Nadir Divan Bey Medresesi gibi görkemli yapılar yükselir; ki bu, İslam'daki canlı tasviri yasağının büyüleyici ve bilinçli bir şekilde yıkılışıdır. Burada, ağaçların o koyu gölgesinde, üzeri kalın halılarla kaplı geleneksel ahşap sedirlerde (tapçan) oturmak, taze demlenmiş bir kase yeşil çayı yudumlamak ve öğleden sonrasının geç güneşi toprak rengi cepheleri sıcak, altın sarısı bir ışığa boyarken etraftaki o renkli koşuşturmacayı izlemek... Bu, muhtemelen Orta Asya'ya yapılan herhangi bir yolculuğun en kusursuz anıdır. Hemen köşeyi dönünce, efsanevi ve bilge bilge Nasreddin Hoca'nın eşeğine ters bindiği o ünlü bronz heykeli sizi karşılar. Bu heykel son derece popüler bir fotoğraf noktası olmasının yanı sıra, Doğu'nun o ince mizahının da kalıcı bir sembolüdür.
Havuzdan güneye doğru ayrıldığınızda, eski Yahudi mahallesine adım atarsınız. Bölgedeki varlıkları iki bin yıldan çok daha eskiye dayanan Buhara Yahudileri, şehrin kültürünü, müziğini ve zanaatını şekillendirmede kritik bir rol oynamışlardır. Gizli kalmış ancak muhteşem bir şekilde restore edilmiş sinagogu ziyaret etmek, Buhara'nın o yoğun tarihi dokusunda çoğu zaman gözden kaçan ancak son derece büyüleyici bir katmanı gün yüzüne çıkarır.
Gölgeli sokaklarda kendinizi akıntıya bıraktığınızda, bir anıt kaçınılmaz olarak her şeyin üzerinde yükselir: Kalyan Minaresi (Kelan Minaresi). 47 metre yüksekliğindeki bu devasa ve ustaca tuğla desenleriyle örülmüş kule, 1127 yılından bu yana Buhara'nın silüetine el değmemiş bir şekilde hükmetmektedir. Bu minare sadece müezzinin ezan okumasına hizmet etmekle kalmamış, aynı zamanda acımasız Kızılkum Çölü'nde yönünü arayan kervanlar için hayat kurtarıcı bir deniz feneri ve çok daha karanlık dönemlerde, mahkumların aşağı atılarak idam edildiği bir infaz yeri olmuştur. Efsaneye göre, 13. yüzyılda Cengiz Han şehri yakıp yıktığında bu devasa minareye bakmış, o sırada miğferi başından düşmüş ve onu almak için eğildiğinde huşu içinde şöyle demiştir: "Beni kendi önünde eğilmeye mecbur bırakan bir yapı asla yıkılmamalıdır." Ve böylece bu minare, Moğol istilasından sağ kurtulan nadir yapılardan biri olarak ayakta kalmıştır.
Hemen ayaklarının dibinde ise Poi Kalyan Kompleksi uzanır. Bu kompleks, gölgeli avlusu 10.000'e kadar inananı barındırabilen devasa Kalyan Camii ve masmavi parlayan kubbeleriyle hala aktif olarak kullanılan Mir Arap Medresesi'nden oluşur. Caminin uçsuz bucaksız, serin sütunlu galerilerle çevrili devasa avlusuna adım attığınız an, kelimenin tam anlamıyla sarsıcıdır. Mekanın mutlak simetrisi, o yüce sessizliği ve mimari büyüklüğü, her ziyaretçiyi neredeyse otomatik olarak derin bir içsel tefekküre zorlar.
Camilerin o kutsal sükunetine güçlü bir tezat oluşturan yapı ise Ark Kalesi'dir. Düz ovadan adeta aşılmaz, yapay bir dağ gibi yükselen bu devasa kale, yüzyıllar boyunca Buhara'nın mutlakiyetçi, çoğu zaman acımasız ve ölçülemez derecede zengin emirlerinin ikametgahı olmuştur. Kavisli, devasa kerpiç duvarlarının arkasında bir zamanlar şehir içinde tam teşekküllü bir şehir gizliydi: Görkemli saraylar, camiler, gizli hazine odaları, lüks haremler ve karanlık zindanlar.
Bugün bu geniş kompleks, şehrin mirasını koruyan çeşitli müzelere ev sahipliği yapmaktadır. Ancak Ark'ın en büyüleyici yanı, hala derinden hissedilebilen o mutlak güç aurasıdır. Kalenin önündeki büyük meydan, yani Buhara'nın Registan'ı (Semerkant'taki ünlü adaşıyla karıştırılmamalıdır), bir zamanlar görkemli, sağır edici askeri geçit törenlerine ve aynı zamanda acımasız halka açık infazlara sahne olmuştur. Bugün o kalın, mazgallı duvarların üzerinden bakıldığında, eski şehrin o uçsuz bucaksız çatı ve kubbe denizine doğru harika ve huzurlu bir panorama sunulur. Tarihin daha karanlık, ürkütücü kısmıyla ilgilenenler, yakındaki Zindan'ı (eski hapishane) da mutlaka ziyaret etmelidir. Oradaki meşhur "Böcek Çukuru" (Bug Pit), 19. yüzyılda jeopolitik "Büyük Oyun" sırasında burada korkunç bir sonla karşılaşan İngiliz subaylar Charles Stoddart ve Arthur Conolly'nin trajik kaderini hatırlatır.
Buhara, Orta Çağ'da nihai alışveriş cenneti ve İpek Yolu'nun en önemli ticaret merkeziydi. Bu hareketli tüccar ruhu, Taki adı verilen tarihi kapalı çarşılarda kesintisiz bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Genellikle şehrin en önemli caddelerinin tam kesişim noktalarına inşa edilen bu çok kubbeli ve dahiyane yapılar, sadece kavurucu yaz güneşinden veya dondurucu kış rüzgarından hayat kurtaran bir sığınak sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda loncalara göre de sıkı bir şekilde organize ediliyordu.
Bugün bile bir ziyaretçi olarak Taki Zargaron'da (Kuyumcular Kubbesi), Taki Telpak Furuşon'da (Şapkacılar Kubbesi) ve Taki Sarrofon'da (Dövizciler Kubbesi) büyülenmiş bir halde dolaşırsınız. Artık develerle gelen tüccarlar Hint baharatlarına karşılık Çin ipeği takas etmiyor olsalar da, burada alışveriş yapmak hala birinci sınıf, duyusal bir deneyimdir. Çarşılar; ustalıkla elde dokunmuş halılar, Margilan'dan gelen en ince ipek eşarplar, özenle işlenmiş suzaniler (geleneksel duvar örtüleri), mis kokulu baharat piramitleri ve en iyi Şam çeliğinden elle dövülmüş o meşhur Buhara bıçaklarıyla tavana kadar doludur. Burada pazarlık yapmak adettendir ve son derece misafirperver yerel halkla bir fincan çay eşliğinde, genellikle saatler süren iç ısıtıcı sohbetlere yol açması kaçınılmazdır.
Eski şehrin ana damarlarından ayrıldığınızda, Buhara'nın daha sessiz ama bir o kadar da muhteşem hazineleri kendini gösterir. Fotoğrafçılar için mutlak bir zorunluluk Çor Minor'dur (Dört Minare). Sessiz, toprak yollu bir yerleşim bölgesinde saklı kalan 19. yüzyıldan kalma bu minik, neredeyse gerçeküstü ve masalsı kapı binası, mavi kubbeli dört kalın kulesiyle görenleri büyüler. Mimari açıdan Orta Asya'da kesinlikle benzersizdir ve hafızalarda uzun süre yer eden samimi, gösterişsiz bir güzellik yayar.
Tarihsel olarak muazzam öneme sahip bir diğer mücevher ise, eski merkezin hemen dışında gölgeli bir parkta yer alır: Samanîler Türbesi. 10. yüzyılın başlarına tarihlenen bu yapı, sadece Orta Asya'da günümüze ulaşan en eski İslami anıt olmakla kalmaz, aynı zamanda erken dönem tuğla işçiliğinin de mutlak bir şaheseridir. Güneşin konumuna bağlı olarak, tıpkı bir sepet örgüsü gibi ustaca yerleştirilmiş pişmemiş tuğlalar, sürekli yeni ve büyüleyici ışık-gölge oyunları yaratır. Yarım bir küreyle taçlandırılmış bu küp şeklindeki yapının kusursuz simetrisi, o dönemin alimlerinin dünyevi olanla kozmik olan arasındaki uyum arayışının taştan bir sembolüdür. Sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde ise, efsaneye göre İncil'de/Kur'an'da adı geçen Hz. Eyyub'un asasını çöl toprağına vurarak şifalı bir su kaynağı çıkardığı, konik kubbeli özgün bir yapı olan Çeşme Eyyub (Eyyub'un Pınarı) ziyaretçileri kendine çeker.
Buhara'yı keşfetmek insanı acıktırır ve neyse ki bu vaha şehri, mutfak konusunda da kendine has, kusursuz bir profile sahiptir. Özbekistan'ın milli yemeği olan Oş (Buhara Pilavı), burada ülkenin geri kalanından temelde çok farklı bir şekilde hazırlanır. Malzemeler – pirinç, sarı havuç, sulu et ve tatlı kuru üzümler – kazanda öylece birbirine karıştırılmaz, aksine kesin bir şekilde katmanlar halinde buharda pişirilir. Bu yöntem Buhara pilavına daha hafif, daha diyetetik ama yine de son derece aromatik bir dokunuş katar.
Burada genellikle tandır fırınlarında pişirilen ve özellikle ince, milföy hamurunu andıran bir kabuğa sahip olan Buhara usulü Somsalar (içi dolgulu hamur işleri) da bir o kadar efsanevidir. Akşam olup müezzin ezan okuduğunda ve dar sokaklar, odun kömüründe ızgara edilen şaşlığın o ağır ve baştan çıkarıcı kokusuyla sarmalandığında, geleneksel bir restoranın asma yapraklarıyla kaplı iç avlusuna çekilme vakti gelmiş demektir. Taze bir Açiçuk salatası (zar inceliğinde doğranmış domates ve soğan), yumuşacık bir kuzu eti, dumanı tüten sıcak bir Non (tandır ekmeği) ve buna eşlik eden o emsalsiz misafirperverlik... İşte Buhara'nın gerçek tadı budur.
Buhara, günümüzde modern gezginlere tarihi özgünlüğü en üst düzey Batı konforuyla harmanlayan mükemmel bir turizm altyapısı sunmaktadır. Şehir olağanüstü derecede güvenli ve çok temizdir; ayrıca derli toplu yapısı sayesinde en iyi şekilde tamamen yürüyerek keşfedilebilir. Eski kervansarayların, medreselerin ve zengin tüccar evlerinin büyük bir kısmı, yerel halk tarafından orijinal dokusuna muazzam bir saygı gösterilerek sevgiyle atmosferik butik otellere dönüştürülmüştür. Böylece konuklar kelimenin tam anlamıyla doğrudan tarihin içinde geceleyebilirler.
Modern Afrosiyob yüksek hızlı treni sayesinde Buhara, lojistik olarak ülkenin geri kalanına mükemmel bir şekilde bağlanmıştır. Semerkant'a nefes kesici bir hızla, sadece bir buçuk saatte ulaşılırken, başkent Taşkent sadece dört saat uzaklıktadır; üstelik şehrin kendine ait bir uluslararası havalimanı da bulunmaktadır. Çölün bu mucizesini ziyaret etmek için tartışmasız en iyi zaman, kavurucu ve acımasız yaz sıcağının yerini keşfetmeyi saf ve zahmetsiz bir zevke dönüştüren ılıman, güneşli bir iklime bıraktığı Nisan-Mayıs ilkbahar ayları ile Eylül'den Ekim sonuna kadar olan sonbahar dönemidir.
Buhara, aceleci bir günübirlikçinin o uçup giden yüzeysel bakışından tamamen kaçar. Burası, yavaşlamayı adeta ısrarla talep eden bir metropoldür. Dar sokakların o bal rengi labirentinde bilerek kaybolmaya, bakırcı atölyelerindeki çekiçlerin o ritmik sesine kulak vermeye ve binlerce yılın kuru tozunu ayak tabanlarında hissetmeye kendini bırakan herkes, eski bir Fars atasözünü derinden anlayacaktır: Dünyanın diğer her yerinde ışık gökyüzünden yeryüzüne iner; oysa Buhara'da ışık yeryüzünden gökyüzüne yükselir. Buhara, harita üzerinde etkileyici bir seyahat rotasından çok daha fazlasıdır; o bir dönüşüm, İpek Yolu'nun en derin çekirdeğine yapılan son derece şiirsel bir yolculuktur ve bu arkaik büyü, gezgini bir ömür boyu bir daha asla bırakmayacaktır.
Buhara'yı ziyaret etmek için en uygun zaman dilimi ilkbahar (Nisan-Haziran) ve sonbahar (Eylül-Kasım) aylarıdır. Bu dönemlerde hava sıcaklığı açık hava yürüyüşleri ve medrese ziyaretleri için son derece ideal seviyelerdedir. Yaz aylarında sıcaklık değerleri sıklıkla 40 derecenin üzerine çıkarak çöl sıcağını hissettirir. Kış mevsimi ise serin, kurak ve sakin bir atmosfer arayan gezginler için uygundur.
Buhara'da yıl boyunca güneşin parladığı tipik bir karasal çöl iklimi hâkimdir. Yaz ayları kurak, kavurucu ve neredeyse tamamen yağışsız geçer. Kış ayları kısa sürer; kar yağışı nadir görülmekle birlikte geceleri dondurucu kuru soğuklar yaşanabilir. Bahar ayları ise berrak gökyüzü ve ılık rüzgarlarıyla seyahat için en konforlu ortamı sağlar.
Buhara Uluslararası Havalimanı sayesinde kente Taşkent aktarmalı veya belirli merkezlerden doğrudan uçuşlarla ulaşılabilir. Taşkent ve Semerkant'tan kalkan yüksek hızlı Afrosiyob treni hem konforlu hem de popüler bir ulaşım sunar. Özel şoförlü transferler ve karayolu turları ise çöl rotasını yakından keşfetme fırsatı verir. Karayolunu tercih ederek Rabat-ı Melik Kervansarayı gibi tarihi durakları da rotanıza ekleyebilirsiniz.
