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Achgabat - Ancienne Nisa

Ancienne Nisa est une ancienne ville dont les ruines sont situées près du village de Bagir, à 18 km à l’ouest de Achgabat, la capitale du Turkménistan. Il se compose de deux sites: Nouvelle Nisa, une ville parthe dans la vallée, et Ancienne Nisa, une forteresse royale sur un plateau.

« L’ancienne Nisa se profile toujours au loin. Avec en toile de fond la silhouette acérée du Kopet Dagh, une colline fauve au milieu de contreforts verdoyants, le massif de la ville ancienne impressionne par sa sérénité majestueuse.

La montagne elle-même détermine sa taille. Lorsque vous montez la rampe de deux mètres de haut jusqu’à l’unique porte, les tours viennent vers vous, penchées en avant comme un taureau.

Il y en avait quarante-trois sur le cercle pentagonal des murs du château. De la crête du rempart, s’ouvre une immense cuvette dont les recoins sont criblés de fouilles archéologiques.

La comparaison avec un cratère lunaire est particulièrement pertinente ici. Les anciennes structures de Nisa sont à peine perceptibles dans les collines couvertes d’herbes touffues. Seule la « salle carrée » est encore visible, et ce uniquement grâce aux restes de colonnes quadrilobées en brique qui s’étaient effondrées lors d’un autre violent tremblement de terre au cinquième siècle.

C’est ainsi que l’historien de l’art Yury Khalaminskiy a décrit en 1970 les ruines de Nisa, première capitale de l’empire parthe, apparue au IIIe siècle avant J.-C.. Cette ville a été fondée par le roi Mithridate Ier, fondateur de la dynastie des Arshakides, et sa partie la plus ancienne était appelée Mitridatokert – « Construite par Mithridate ».

Le fondateur de l’Empire parthe est considéré comme étant Arshak, le chef d’une tribu nomade de Parthes. Dans l’Antiquité, le nom Parthia (ou Parthiena) désignait la région comprenant la partie sud-ouest de l’actuel Turkménistan et l’extrême nord-est de l’Iran.

Après l’effondrement de l’État séleucide, les souverains gréco-macédoniens se sont installés ici, ainsi qu’en Grèce et en Bactriane. En 250 avant J.-C., cependant, le pouvoir à Parfian passe aux Parthes, et en 247 avant J.-C., leur chef Arshak prend le titre de roi.

À l’origine, le nouvel État était de petite taille et comprenait, en plus de Parfian, Hyrcania, une région située sur la côte sud-est de la mer Caspienne. Ce royaume fondé par Arshak, avec sa capitale à Nisa, allait devenir le noyau du grand État parthe – l’un des quatre grands empires du début de la période moderne, un rival redoutable de Rome.

Sous Mithridate Ier (171 138 av. J.-C.), l’empire parthe commence à se développer. Dans un premier temps, les territoires parthes sont passés sous la domination de Midian (nord-ouest de l’Iran) et, en 141 avant J.-C., Mithridate Ier est reconnu comme roi de Babylone.

Son successeur Mithridate II (123-88 av. J.-C.) poursuit ses conquêtes à l’ouest. À la fin de son règne, la Parthie s’était enfin imposée comme une grande puissance du monde antique.

Cependant, l’Empire parthe n’a pas pu atteindre le niveau d’unité économique, sociale et culturelle que l’Empire romain avait atteint. Selon l’historien romain Pline l’Ancien, la Parthie n’était pas un État unifié, mais plutôt une confédération de dix-huit royaumes semi-autonomes.

Nisa, l’ancienne métropole située au nord-est du vaste empire parthe, ne pouvait prétendre au rôle de force unificatrice en raison de sa faiblesse culturelle, et son importance ne subsistait que comme centre sacré, réserve ancestrale de la dynastie des Arshakides. La capitale du pays est déplacée à Ctésiphon, en Mésopotamie, tandis que Nisa devient le siège des anciens sanctuaires royaux.

Au tournant des Ier et IIe siècles de notre ère, le déclin de l’empire parthe s’amorce. Les différentes provinces de l’empire, dirigées par des membres de la famille Arschakid et d’autres familles nobles parthes, sont de plus en plus isolées. Au IIIe siècle, la Parthie assakide se désintègre complètement et un nouvel État sassanide puissant naît sur ses ruines.

Une partie de l’ancienne capitale de la Parthie (l’actuelle colonie de Neue – Nisa) a survécu à l’État assakide pendant de nombreux siècles. Déjà au XVIII. Au siècle dernier, il y avait une colonie à cet endroit. L’ancien site de Mitridatokert – aujourd’hui l’ancien village de Old Nisa – a disparu en même temps que la dynastie parthe. Il a probablement été pillé et détruit à la fin du 1er quart du 3ème siècle.

Ces deux colonies Nisa se trouvent à 18 km à l’ouest de l’actuelle Ashgabad. Les fouilles archéologiques y ont commencé après la Grande Guerre patriotique et se sont poursuivies pendant de nombreuses années.

Mithridatokert était une résidence royale. Pour le commun des mortels, l’accès à cette citadelle lourdement fortifiée a été fermé jusqu’à la fin de la dynastie assakide. Il n’est pas surprenant que ce « saint des saints » des rois parthe ait donné aux archéologues les découvertes les plus importantes et les plus inattendues.

La zone de Mitridatokert était entourée de murs de forteresse qui formaient un pentagone irrégulier d’une superficie d’environ 15 hectares. Il y avait probablement des bastions aux coins de la forteresse, tandis que 43 tours étaient espacées à intervalles réguliers sur la longueur du mur.

L’accès à la porte unique se faisait par une longue rampe en pente (environ 250 m), de sorte que toute personne entrant dans la ville faisait face aux gardes comme s’il s’agissait de la paume de sa main.

L’ancienne Nisa a été presque entièrement fouillée par les archéologues. Ils ont mis au jour le « complexe sud », qui est aujourd’hui considéré comme les vestiges d’un palais royal, et le « complexe nord », qui comprend la « Maison carrée » – l’ancien trésor royal – et des salles de stockage du vin.

Une découverte très intéressante et importante est celle des archives de l’économie tsariste – environ 2,5 milliers de récipients en argile avec des textes contenant principalement des documents de comptabilité économique.

L’une des structures les plus importantes de la vieille Nisa est la « Maison carrée » (comme l’appellent les archéologues). La première pierre de la Maison carrée a apparemment été posée en même temps que la fondation de Mitridatokert.

Le bâtiment était une construction fermée en briques avec une grande cour intérieure (38 x 38 m) et douze entrepôts le long du périmètre du bâtiment, trois de chaque côté de la cour.

Les murs vides du bâtiment donnaient sur l’extérieur, avec seulement une étroite entrée sur le côté, dans le coin sud-ouest du bâtiment, menant à l’intérieur. L’objectif initial de la Maison carrée n’est pas tout à fait clair. M.E. Masson et G.A. Pugachenkova ont suggéré qu’il s’agissait d’un entrepôt pour les provisions qui accompagnaient dans l’au-delà les premiers rois parthe enterrés à proximité.

Dans les dernières années de Mitridatokert, la « Maison carrée » était un trésor royal. Les découvertes de grande valeur faites par les archéologues dans les ruines en témoignent sans aucun doute.

Apparemment, le trésor a été pillé dans l’Antiquité – probablement lorsque l’ancienne Nisa, détruite par les ennemis des Assakides, a péri. Mais un nombre considérable de trésors artistiques sont restés sous les ruines, attendant leur heure.

Un nombre considérable d’entre eux semblent avoir été amenés à un moment donné des régions occidentales de la puissance parthe et même de régions et de terres plus éloignées. Ces découvertes comprenaient des statues en marbre, des vestiges de meubles de cérémonie, des pièces de monnaie provenant d’anciennes villes de la mer Noire, des terres cuites dorées et des statuettes en argent fin représentant Athéna, Eros et d’autres dieux antiques.

Mais la découverte la plus sensationnelle et la plus importante à Nyssa a été celle des magnifiques rhytons, des verres à vin en ivoire en forme de corne. Au total, une quarantaine d’entre eux ont été retrouvés, y compris les restes.

Les rhytons de Nisa sont des exemples exceptionnels et extrêmement intéressants de l’art des anciens sculpteurs sur os. Ces grands récipients, dont la hauteur peut atteindre 40 à 60 cm (les archéologues les datent du IIe siècle avant J.-C.), étaient utilisés pour les libations rituelles.

Ils étaient probablement utilisés pour verser le vin sur un autel ou un bol sacré. L’extrémité pointue de la corne était couronnée de figures sculptées représentant des dieux, des griffons, des éléphants ailés ou l’image de l’homme-taureau Gopacha, le puissant patron des eaux et des troupeaux.

Une large frise décorée de nombreuses scènes figuratives entourait le riton. Les rhytons eux-mêmes, les figures de griffons ailés et autres créatures fantastiques qui les complètent, sont persans.

Ce type particulier de récipient est bien connu en Orient, notamment dans l’art achéménide. En revanche, les reliefs qui ornent la partie supérieure des rhytons sont purement grecs par leur trame et leur style.

Sur l’un des rhytons, une inscription portant le nom d’une divinité grecque en lettres grecques a été conservée. Les rhytons de Nisa peuvent donc être considérés comme des récipients de type perse à décor grec.

Mais qui et où pourrait-on fabriquer un tel « hybride » ? Le fait que ces rhytons soient originaires d’Orient ne prouve rien – à l’époque hellénistique, les rhytons étaient largement utilisés dans tout le monde antique.

Les rhytons de Nisa ont donc pu être réalisés soit par des maîtres grecs qui s’identifiaient aux influences orientales, soit par des sculpteurs venus d’Orient qui connaissaient bien la mythologie grecque et l’art ancien.

Toutefois, selon les experts, certains petits détails indiquent que les rhytons trouvés dans les ruines de la Maison carrée provenaient très probablement du Gandhara, une région située au nord-ouest de l’actuel Pakistan qui faisait autrefois partie du royaume gréco-bactrien.

L’un des monuments architecturaux les plus importants de l’ancienne Nisa était l’arche carrée. Son objectif n’est pas clair jusqu’au bout. On pense que c’était un temple du feu à l’époque des premiers Arshakids.

Plus tard, lorsque la capitale a été déplacée de Parthenes et que Nisa n’était plus qu’une ancienne résidence vénérée, ce temple est devenu un sanctuaire ancestral de la dynastie royale, où des feux étaient allumés en l’honneur des rois parthes défunts et déifiés.

Il n’est toujours pas confirmé que la salle carrée a pu servir de salle pour les réceptions officielles. Cependant, il ne fait aucun doute que des cérémonies importantes s’y déroulaient – la salle était trop richement et solennellement décorée. En termes de structure, il s’agit d’un « temple du feu » iranien typique, mais son intérieur présente des caractéristiques grecques.

L’ensemble de la structure reposait sur une solide plate-forme de briques brutes de deux mètres de haut. La superficie de la salle, à laquelle menaient trois couloirs, était de 400 mètres carrés (20 x 20 m), et la hauteur de la salle était de 10 mètres. La salle était fermée par un toit plat en bois avec une grande lucarne au centre, soutenue par quatre poteaux centraux faits de briques de forme spéciale.

Les murs de trois mètres d’épaisseur ont été divisés en deux étages : La partie inférieure était plâtrée et blanchie à la chaux, la partie supérieure était peinte en rouge foncé. Les chapiteaux des pilastres étaient peints en bleu, rose, crème et cramoisi, tandis que les murs étaient peints d’ornements blanc-rouge-noir.

Entre les colonnes, dans les niches de l’étage supérieur, se trouvaient des statues en argile de 2,5 m de haut représentant des hommes en armure, en cape et en pantalon et des femmes en longues robes blanches pliées et en « coiffes » rouge vif.

Il s’agissait très probablement de représentations d’ancêtres déifiés des rois parthe. Le temple dit rond, un bâtiment cylindrique recouvert d’une haute tente en briques et reposant sur une fondation carrée massive, faisait partie de l’ensemble des bâtiments sacrés de la vieille Nisa.

Il est possible qu’il s’agisse de la chambre funéraire des rois parthe : Bien qu’aucune tombe n’ait été trouvée ici, le type de bâtiment lui-même remonte à des concepts très anciens d’architecture funéraire.

Par sa construction et certains détails, le temple rond ressemble au temple grec d’Arsinoion sur l’île de Samothrace (1er siècle avant J.-C.), qui était dédié au culte des grands dieux, les Kabires.

Ce culte a ensuite fusionné avec le culte des jumeaux divins Dioscorus, qui étaient considérés comme des mécènes de la dynastie séleucide. Le temple rond de l’ancienne Nissa diffère toutefois considérablement de son « homologue » (ou prototype ?) grec.

Sa structure est assez similaire à celle du « Square Hall » voisin. La salle centrale du temple rond (son diamètre était de 17 m) comportait également à l’origine trois passages, dont deux ont été comblés par la suite.

Les murs de la salle étaient également divisés en deux niveaux ; ils étaient séparés par des colonnes, entre lesquelles se trouvaient de grandes statues d’argile peinte représentant des dieux au lieu de rois déifiés dans des niches.

La lumière de la lanterne supérieure éclairait le blanc des murs, qui n’étaient ombragés que par la frise en terre cuite grecque. Le deuxième temple de l’Ancienne Nissa, le « Temple de la Tour », est le plus mal conservé. Dans l’un de ses sanctuaires, il y avait une statue sur un piédestal. On pense qu’il s’agit de l’image d’Arshak, le fondateur de la dynastie des rois parthe.

Cependant, la plus célèbre des sculptures trouvées à Nisa est la Rodoguna. Cette courte figure de marbre (environ 60 cm) représentant une femme nue a sans aucun doute été apportée dans la capitale parthe depuis la Méditerranée, très probablement depuis Alexandrie.

La femme est représentée dans la pose canonique d’Aphrodite essorant ses cheveux mouillés. Son visage sévère et autoritaire, cependant, suggérait le PA. Pugachenkov se rendit compte que le sculpteur n’avait pas représenté la déesse grecque de l’amour, mais Rodoguna, la princesse parthe et fille courageuse de Mithridate Ier.

L’image de Rodoguna était très populaire chez les Parthes. Elle était la femme d’un vice-roi syrien. Un jour, alors que la princesse se lavait les cheveux, la nouvelle arriva qu’une des tribus conquises s’était rebellée. Ne voulant pas perdre de temps, elle enfile son armure, saute sur son cheval et part au combat, se jurant de ne pas se coiffer avant la victoire.

Les fouilles menées dans l’ancienne colonie parthe de l’Ancienne Nisa ont révélé aux archéologues de nombreux secrets de la culture parthe particulière. Et pas seulement en Parthie – selon les experts, Nisa a fourni plus d’informations sur la période de domination grecque que les colonies grecques elles-mêmes.

En même temps, les bâtiments fouillés de l’ancienne Nisa reflètent typologiquement les traditions iraniennes et du Proche-Orient ancien. Même dans les colonies de la zone gréco-bactrienne, les archéologues n’ont rien trouvé de comparable !

La synthèse des origines locales et grecques était beaucoup plus prononcée en Parthie et les études menées à Old Nisa ont clairement mis en évidence cette particularité de la culture parthe.

Achgabat - Colonie de Anau

La colonie de Anau est située à 12 km à l’est de Achgabat. Les découvertes archéologiques indiquent que le village d’Anau existait déjà à l’époque néolithique (IVe-IIIe millénaire avant J.-C.).

La culture de cette période est connue sous le nom de culture Anau. La diffusion de matériaux de construction frelatés – les briques crues – est associée à cette culture. Il existe de nombreux monuments de l’âge de la pierre et du bronze sur le territoire du sud du Turkménistan.

Ces monuments ont été préservés sous la forme de monticules de différentes tailles et hauteurs, appelés « depe » en turkmène. Ces monticules étaient constitués des restes de bâtiments en briques crues délabrés.

Anau Depe est un monument typique du sud du Turkménistan datant du néolithique et de l’âge du bronze. Non loin de Anau Depe, à l’est de Achgabat, se trouve le monument historique – la colonie de Anau, sur le site de laquelle se dresse une mosquée du XVe siècle.

La mosquée n’a guère attiré l’attention des membres de l’expédition de la Carnegie Institution dirigée par R. Pampelli, qui ont fouillé les collines dites du Sud et du Nord d’Anau en 1904.

Au cours des fouilles archéologiques menées à Fort Anau en 1947, les principales étapes de l’histoire de son développement sont apparues clairement. Les couches inférieures de 10 mètres d’épaisseur contiennent du matériel archéologique qui permet d’identifier le fort avec le camp parthe de Gatar mentionné dans le Diagoniste d’Isidore Haraksky.

À l’époque féodale, la colonie a prospéré aux siècles IX-X. Après l’invasion mongole, la vie ici s’est pratiquement arrêtée. Ce n’est qu’au XIVe siècle que la vie urbaine renaît, atteignant son apogée au XVe siècle – comme en témoignent les couches archéologiques de près de 2,5 mètres de haut, riches en matériel « timuride ».

La construction d’une mosquée et d’un réservoir d’eau de pluie, la Sardoba, est associée à cette période.

Achgabat - Gökdepe

Gökdepe se trouve à 40 km à l’ouest de Achgabat. La célèbre bataille de Gökdepe a eu lieu sur le territoire de la forteresse. La forteresse a été capturée sous le commandement du général russe Mikhail Dmitrievich Skobelev.

Nurberdi Khan et son fils Makhtumkuli Khan sont à la tête des Turkmènes. Aujourd’hui, l’une des plus belles mosquées a été construite sur le site de la forteresse et un musée consacré à la bataille sanglante de Gökdepe a été ouvert.

À l’approche de la ville, à plusieurs kilomètres, on peut voir les minarets élancés de 60 mètres de haut et le dôme turquoise de 40 mètres de haut de la mosquée Gökdepe. La forteresse de Gökdepe a été construite en 1869 à 40 km à l’ouest de Achgabat.

La forteresse de Gökdepe est un site remarquable qui a joué un rôle important dans l’histoire du Turkménistan. Il s’agissait de la dernière forteresse à s’opposer à la conquête de l’Asie centrale par la Russie tsariste.

La forteresse a été construite par les Russes sur la côte de la mer Caspienne comme base pour l’avancée de leurs troupes en Asie centrale. Malgré les tentatives désespérées des Tekin (habitants) de tenir la forteresse, les Russes ont attaqué en août 1879 et ont capturé la forteresse après plusieurs jours de tirs d’artillerie.

La bataille de Gökdepe s’est déroulée avec des forces totalement inégales. Un réseau de milliers de soldats de l’armée régulière avec des dizaines de fusils a fait face à des troupes Tekke nombreuses mais mal armées.

Seuls 30% d’entre eux possédaient des armes à feu, principalement des silex, tandis que les autres étaient armés de sabres, de fourches et de cisailles à moutons. Il n’y avait qu’un seul canon ancien dans toute la forteresse. Lors d’un des raids nocturnes, les Teke ont réussi à capturer une pièce d’artillerie, mais ils n’ont pas pu l’utiliser car il n’y avait pas d’hommes pour la faire fonctionner.

Face à ce rapport de force inégal, les commandos Teke ont réussi à maintenir le siège pendant plus de 20 jours, effectuant à plusieurs reprises des sorties nocturnes audacieuses et infligeant des dommages tangibles à l’ennemi. Même les officiers tsaristes reconnaissent le haut esprit militaire et l’héroïsme des hommes de Teke.

Le nombre de morts parmi les assiégés est très variable. Certaines sources avancent le chiffre de 30 000, mais selon une estimation reconnue, 12 000 à 15 000 défenseurs et civils ont péri.

En raison de l’accumulation erronée à l’intérieur de la forteresse, il y a eu de lourdes pertes civiles. Enhardis par le succès de 1879, les Tekkeners s’appuient sur les remparts et ne connaissent pas l’efficacité de l’artillerie et les différentes méthodes de guerre.

Une mine souterraine posée sur les murs des remparts, dont l’explosion a déclenché l’attaque, a amené près de la moitié de toute la population de l’oasis d’Akhalteke à se rassembler dans le fort et à devenir des victimes involontaires du bombardement constant et de toute l’horreur de la prise du fort le 12 janvier.

Pendant plusieurs heures de combats sanglants lors de l’attaque du 12 janvier, seule une fraction a réussi à s’échapper dans le sable. Les Tekinians avaient résisté héroïquement jusqu’au bout, sachant qu’il n’y avait aucune chance de victoire.

Les Russes ont tenté à plusieurs reprises de prendre le Gökdepe, mais la forteresse a finalement été prise en décembre 1880. Les Russes sont retournés au Gökdepe, ont creusé un tunnel souterrain dans la forteresse, ont fait exploser la porte d’entrée et ont capturé la forteresse.

Après la conquête de Gökdepe le 18 janvier 1881, les Russes marchent vers Achgabat et établissent une région de la Caspienne orientale qui comprend des régions telles que Mangyshlak, Kizij, Achgabat, Tejen et Merv.

Aujourd’hui, la forteresse de Gökdepe est l’un des monuments historiques et architecturaux du pays. Il domine la mer Caspienne et commémore une bataille mémorable qui a changé le cours de l’histoire pour plus d’une nation.

Almaty - Cathédrale de l'Ascension

La Cathédrale de l’Ascension (Cathédrale Senkov) à Almaty a été construite à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle par les architectes russes Borisoglebsky, Stepanov, Troparevsky et Senkov. Après le tremblement de terre de 1910, qui a détruit de nombreux bâtiments à Almaty, cette structure est la seule à avoir survécu.

Le caractère unique de la cathédrale réside dans sa construction : elle a été entièrement construite en bois, sans un seul clou. Il s’agit d’une église à trois côtés avec cinq dômes et un clocher. Avec une hauteur de 56 mètres, il est l’un des sept plus hauts bâtiments en bois du monde.

Pendant la période soviétique, la cathédrale a été détournée, de sorte que les principales décorations avec des ornements ouvragés et des stucs ont été perdues. A différentes époques, il y avait une station de radio, un musée et une salle d’exposition. La cathédrale a été restaurée dans son esthétique d’origine dans les années 1990. La peinture intérieure est l’œuvre de l’artiste Nikolay Khludov. Les dômes sont décorés d’ornements géométriques brillants.

La Cathédrale de l’Ascension (cathédrale Senkov) d’Almaty est un édifice religieux fonctionnel de l’Église orthodoxe russe. La relique la plus importante de l’église est l’icône vénérée de Notre-Dame de Feodorovskaya.

Almaty - Lacs Kolsai

Les lacs Kolsai sont l’un des plus beaux endroits de la région d’Almaty et de la nature kazakhe. Ils sont situés à une altitude de 1800, 2250 et 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils se caractérisent par un paysage de montagne unique en son genre, composé de trois zones naturelles, et par une variété de plantes et d’animaux rares. Les lacs Kolsai sont appelés la perle du nord du Tien Shan et sont situés dans la région d’Almaty, à 300 km d’Almaty.

La rivière Kolsai prend sa source sur la crête Kungei-Alatau et se jette dans trois lacs : le Haut, le Mynzholki et le Bas. L’eau des lacs est douce et dure et contient du sulfate de sodium. Le fond est peu profond à certains endroits, sans affleurements rocheux. La température de l’eau est de +10 degrés Celsius en été. Une triade de lacs de haute montagne, enfilés comme un collier de perles, orne le nord du Tien Shan.

À une altitude de 1800 mètres, la couverture herbeuse des forêts d’épicéas arbustives est représentée par de hautes herbes de prairie. Les forêts d’épicéas du Tian Shan occupent principalement les versants nord. Les épicéas ne forment pas de grandes zones forestières, mais poussent souvent en grands groupes. Les épicéas Tang Shan atteignent une hauteur de 40-50 m et un diamètre de 2 m. La ceinture de forêts de conifères s’étend jusqu’à 2700-3000 m et se fond progressivement dans les prairies alpines de haute altitude. Les habitants typiques de ces trois zones naturelles sont : Ours, loup, lynx, lièvre, chèvre de Sibérie, léopard des neiges, sanglier et blaireau.

Les lacs de Kolsai sont très profonds : le point le plus profond du premier lac est de 80 m, celui du second de 50 m. L’eau du second lac est très peu profonde. La saison chaude dure d’avril à fin septembre. Les lacs de Kolsai sont une destination pour de nombreux voyageurs. La randonnée vers les lacs Kolsai est l’une des plus faciles. Si vous voyagez du Kazakhstan au Kirghizstan vers le lac Issyk-Kul, vous pourrez apprécier la beauté et la diversité de la nature dans ces pays.

Kolsai est un endroit idéal pour le camping, la randonnée, l’équitation et le vélo de montagne. La localité la plus proche est le village de Saty, à 320 km d’Almaty. Le premier lac fait 1 km de long et environ 300 m de large. Une route y mène.

Le lac intermédiaire se trouve à une altitude de 2 552 m, 5 km au-dessus du premier lac. Il est grand et extraordinairement pittoresque, comme un bol de cristal turquoise dans les palmiers des montagnes. Au coucher du soleil, les lacs inférieurs et moyens regorgent de truites joueuses. Le Kolsay supérieur se trouve 4 km plus loin et 600 m plus haut que le deuxième lac. Derrière elle, à une altitude de 6 km, se trouve la frontière avec le Kirghizstan. Le col de Sary Bulak (3278 m) offre une vue sur le bleu de l’Issyk-Kul.

La distance totale jusqu’au col et jusqu’à Issyk-Kul peut être couverte à cheval en une journée, à pied la traversée prend 2 à 3 jours. Le paysage est essentiellement forestier, les vallées entre les lacs sont généralement conçues pour trois jours. On peut louer des chevaux au village, des luges chez le forestier local. Des sentiers de randonnée ont été aménagés et des auberges y sont ouvertes. Au lac Kolsay-1, les touristes sont hébergés dans la pension Zhibek Zholy, aux lacs Kolsay-2 et 3 dans des tentes. Kolsai-1 est à 300 km d’Almaty et à 45 km de la maison d’hôtes Zhibek Zholy à Zhalanash. Kolsay-2 et 3 sont distants de 2,5 à 4 heures.

Il y a des maisons d’hôtes sur la côte, toujours prêtes à recevoir les visiteurs qui veulent se reposer au bord des lacs dont l’eau cristalline reflète les sommets et les pentes imprenables des montagnes. Des fenêtres, vous avez une vue magnifique sur le lac, et les soirées devant la cheminée resteront longtemps dans votre mémoire.

Ceux qui ont la chance de visiter ces lieux n’oublieront jamais la splendeur, la paix et la tranquillité des environs. Lorsque la surface de l’eau est absolument calme, elle reflète le ciel et le panorama enchanteur du paysage montagneux. Les lacs, entourés de rochers, de forêts, de prairies alpines et de clairières entières de délicates fleurs d’edelweiss de couleur olive, vous enchanteront littéralement.

Almaty - le Kok Tobe

Le Kok Tobe d’Almaty n’est pas seulement synonyme de charme montagnard, d’air pur et frais et de sentiment de liberté; c’est aussi un lieu où les amis se rencontrent, les amoureux se promènent, les vacances avec les enfants ou tout simplement un agréable passe-temps.

Le parc Kok Tobe est un endroit populaire pour les rendez-vous romantiques et les sorties en famille. Le parc de loisirs est situé au sommet de la montagne Kok Tobe, à 1 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le centre-ville n’est qu’à 10 minutes en voiture, mais un tour dans le célèbre téléphérique offre encore plus de plaisir et des vues à couper le souffle sur la ville. Du sommet de la montagne Kok Tobe, vous pourrez contempler non seulement la ville d’Almaty, mais aussi le panorama enchanteur des contreforts du Zailiiskiy Alatau.

Attractions du parc Kok Tobe

La tour de télévision: au sommet de la montagne se dresse la tour de télévision, que l’on peut voir sur toutes les photos de cartes postales de la ville, le célèbre symbole de la capitale du sud. Avec ses 371,5 mètres, la tour de télévision est l’une des plus hautes du monde et, avec la montagne, elle se trouve à 1 452 mètres au-dessus du niveau de la mer. Malheureusement, il n’est pas accessible aux touristes, vous ne pouvez donc l’admirer que de l’extérieur.

Monument aux Beatles: le 15 mai 2007, la cérémonie d’inauguration du banc « Beatles » a eu lieu sur le mont Kok Tobe dans le cadre de la cérémonie de remise des prix nationaux « Music Chip – 2007 ». Il s’agit du premier et jusqu’à présent du seul monument commémoratif du légendaire quatuor de Liverpool dans son intégralité : John Lennon est assis sur un banc avec sa guitare, derrière lui se trouvent Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr.

Le sculpteur du banc des Beatles est le célèbre sculpteur Eduard Kazarian d’Almaty.

Fontaine de souhaits « Alma »: La fontaine de souhaits « Alma » est la première à accueillir les visiteurs de Kok-Tobe et elle est toujours bondée. Quelqu’un profite simplement de sa fraîcheur, quelqu’un lance pensivement une pièce de monnaie dans son intérieur transparent, et quelqu’un se fait prendre en photo avec en toile de fond une pomme géante en granit, symbole de la ville ensoleillée d’Almaty.

Almaty - Mosquée Centrale

La principale religion du Kazakhstan est l’islam. Le peuple kazakh pratique la religion islamique depuis plus de mille ans. La ville compte plus de 20 mosquées, mais la mosquée du vendredi, située dans la rue Pushkin, est le centre du monde spirituel de la ville. La mosquée centrale d’Almaty est l’une des plus grandes mosquées du Kazakhstan. La mosquée a été mise en service en 1999. Le soutien personnel du chef de l’État N.A. Nazarbayev a joué un rôle important pour accélérer l’achèvement de la construction et la remise de la mosquée aux fidèles. Les architectes sont : Baimagambetov et Sharapiev.

Le bâtiment grandiose a une capacité de 7 000 visiteurs. La partie sud-ouest du bâtiment fait face à la Mecque et est couronnée par un magnifique mihrab pentagonal. Aux angles du bâtiment se trouvent les tours Guddasta, dont les dômes sont recouverts de véritables feuilles d’or. Le bâtiment majestueux de la mosquée centrale est décoré de marbre et de carreaux colorés aux motifs nationaux kazakhs. La tour du minaret est haute de 47 mètres et le dôme principal de 36 mètres. À l’intérieur, le dôme est décoré de mosaïques colorées dans lesquelles on peut lire de sages sourates du Coran.

Lorsque vous entrez dans le bâtiment, vous trouverez les salles du vendredi, du rituel et des femmes. Dans la mosquée centrale d’Almaty, il existe également des mezzanines supérieures spéciales qui servent d’espace supplémentaire pour les prières. Toute la surface des murs est recouverte de plaques de marbre blanc et les portails sont décorés de portes en bois sculpté. Un magnifique lustre d’un diamètre d’environ 5 mètres est suspendu sous le dôme.

Almaty - Parc National Altyn Emel

Au cœur de l’Asie centrale, dans la vallée de la rivière Ili, dans la région d’Almaty, se trouve le parc national d’Altyn Emel. Le parc a été créé en 1996 pour préserver le complexe naturel unique de la région.

L’immense dune chantante, située dans les sables d’Altyn Emel, est très populaire. La longueur de la dune est de deux à trois kilomètres et sa hauteur est d’environ 120 mètres. La dune est connue pour son son mélodique par temps sec, c’est pourquoi on l’appelle aussi la dune chantante. Son chant peut être entendu à plusieurs kilomètres d’ici. Le son est créé lorsque les plus petits grains de sable se frottent les uns contre les autres : Un vent soufflant produit un grincement facile à détecter, tandis que les fortes rafales produisent un son plus intense et expressif, semblable à celui d’un orgue. Mais vous pouvez aussi écouter les mélodies du Barkhan par temps calme. Lorsque vous marchez sur la surface d’une dune, les grains de sable se frottent les uns contre les autres, produisant un son inhabituel. Le Barkhan ne migre pas malgré le sable bancal, mais se trouve sur le territoire d' »Altyn Emel » depuis plusieurs milliers d’années. Les légendes locales disent que le grand Gengis Khan et ses fidèles guerriers sont enterrés sous les sables du Barkhan et que les sables chantent lorsque l’âme du Khan, « épuisée par l’angoisse mentale, raconte ses exploits à ses descendants ».

Les cinq tumulus royaux, appelés Besshatyr, qui se traduit du kazakh par « cinq tentes », sont les sites les plus célèbres d’Altyn Emel. Il s’agit de monticules de terre qui ressemblent à des collines ordinaires et qui font plus de 20 mètres de haut. Les scientifiques ont découvert qu’ils contiennent les restes de chefs Sak qui ont vécu aux alentours du VIIe-IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le long des tumulus se trouvent 45 blocs de pierre massifs avec des images sculptées d’animaux. Les touristes qui voient ces rangées de pierres inhabituelles pour la première fois les comparent au célèbre Stonehenge anglais.

Il y a aussi un célèbre monument avec d’anciennes gravures rupestres de Tamgaly Tash. Ils ont été taillés il y a plus de deux mille ans, aux alentours des XVI-XIVe siècles avant Jésus-Christ. Il s’agit principalement de dessins de divinités mystérieuses et d’inscriptions bouddhistes. Les pétroglyphes représentant le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha de la lumière infinie Amitabha et le Bodhisattva de l’infinie compassion Avalokiteshvara sont largement connus des connaisseurs de la culture indienne. De nombreux archéologues de différentes parties du monde viennent ici pour voir ces dessins mystérieux dont l’énigme n’est pas encore totalement résolue. Renato Sala, un archéologue italien présent sur place, a déclaré que Tamgaly Tas était un monument très rare. Il soupçonnait qu’il s’agissait d’un temple sacré pour les bouddhistes, utilisé pour les prières et la méditation. Les anciennes inscriptions runiques turques des VIIIe et IXe siècles ont été préservées à Tamgaly Tas. Ils ont peut-être été laissés par les Kipchaks.

Les magnifiques montagnes de Katutau et d’Aktau, avec leurs contours inhabituels, sont également une attraction d' »Altyn Emel ». Sur le premier se trouvaient de petits volcans qui donnaient à Katutau son aspect unique. La montagne représente la lave enflammée qui sort d’un volcan et se refroidit immédiatement. Des milliers d’années plus tard, ces formes extraordinaires ont été miraculeusement préservées. Il y a toutes sortes de formes et de tailles de trous, de dépressions, de crevasses et de torsions, qui rappellent une étagère, un bol ou une chaise de roi. Il existe même une pierre martienne dans laquelle est formé un berceau dans lequel un être humain peut facilement s’insérer. En général, avec une imagination débordante, vous saurez toujours ce qui est quoi.

Les dépôts marins rouges, verts, roses et même bleutés qui recouvrent les pentes rocheuses complexes des montagnes d’Aktau sont étonnants. Le fait est qu’Aktau s’est formé sur le site de l’ancienne mer, qui a laissé son empreinte sur la surface des montagnes. Des os de dinosaures ont été découverts dans les montagnes d’Aktau, et les restes d’espèces ultérieures peuvent encore être trouvés ici.

Altyn Emel est également riche en espèces végétales et animales inhabituelles. Le parc abrite 634 espèces végétales, dont 41 sont rares et 27 endémiques. Il y pousse un orme énorme qui a plus de 700 ans. Près de cet orme se trouve un ruisseau qui a étanché la soif des compagnons de Gengis Khan. Il faut huit personnes pour atteindre cet orme, il est si grand. Il y a aussi un arbre à l’écorce incroyablement dure dont les gens se servaient pour tailler des balles. Il est surnommé « arbre de pierre ».

Parmi les animaux vivant dans le parc, 56 espèces figurent dans le Livre rouge du Kazakhstan. Il s’agit notamment du léopard des neiges, du chat sauvage de Manul, de la loutre, de la loutre de rivière d’Asie centrale et de la martre de pierre. Les gracieux culans turkmènes, qui ont été complètement éliminés dans les années 1970, vivent ici. Huit ans plus tard, 23 kulans ont été amenés ici depuis l’île de Barsa Kelmes. Aujourd’hui, il y a environ 700 kulans turkmènes à Altyn Emel.

40 espèces d’oiseaux habitant la réserve ont été incluses dans le livre rouge du Kazakhstan. Plus de la moitié des espèces de reptiles présentes dans la région d’Almaty et au Kazakhstan vivent dans les réservoirs et les marécages du parc national d’Altyn Emel. La rivière Ili et le réservoir Kapchagai sont riches en poissons tels que la carpe, l’amur blanc, le poisson-chat, la brème, le sandre et l’aspe. L’Ili marinka, la perche des Balkhash et le harpon figurent dans le Livre rouge du Kazakhstan. Les rives sablonneuses de l’Ili sont un endroit idéal pour se reposer, prendre un bain de soleil et nager dans l’eau chaude. Ici, vous pouvez voir une falaise de pierre rouge de cent mètres de haut qui surplombe la rivière.

En passant d’un site à l’autre, vous pourrez goûter aux boissons nationales du Kazakhstan, le shubat et le kumys, qui sont d’excellents désaltérants. Vous pouvez également vous arrêter et monter à cheval ou à dos de chameau.

Almaty - Parc national de Charyn

Le parc national d’État de Charyn, dans la région d’Almaty, a été créé pour préserver les paysages naturels présentant une valeur écologique, historique et esthétique particulière. En raison de la combinaison favorable de divers objectifs fonctionnels des zones incluses dans le parc, celles-ci peuvent être utilisées à des fins scientifiques, éducatives, pédagogiques, culturelles et récréatives. Le territoire du parc national comprend la vallée de la rivière Charyn.

Le parc national de l’État de Charyn s’étend du pont de Kurytogai au sud jusqu’au début du delta au nord. Il s’agit d’une bande de plaines de piémont et de creux intermontagneux des deux côtés de la rivière. Le parc national de Charyn est situé dans trois districts de la région d’Almaty – Uigur, Raiymbek et Enbekshikazakh.

La vallée de la rivière Charyn est un lieu unique avec des vestiges de la flore et de la faune préhistoriques. Avec une longueur de 393 km, la rivière Charyn est le plus grand affluent de la rivière Ili à l’intérieur des frontières du Kazakhstan. La rivière Charyn est une rivière de montagne. Le parc national est riche non seulement en objets et complexes naturels uniques, mais aussi en patrimoine historique et culturel. Les tumulus et les kurgans présentent un grand intérêt à cet égard.

Les tumulus sont des sépultures en surface ou souterraines avec une superstructure en forme de monticule, c’est-à-dire de colline. Le parc national est charmant à tout moment de l’année : au printemps, on peut sentir le parfum des herbes et des arbustes en fleurs, en été, on peut s’abriter du soleil à l’ombre d’un vieux frêne, en automne, on peut admirer les couleurs vives et riches de l’épine-vinette mûre, en hiver, on peut observer tranquillement les glaces flottant sur l’eau bleue comme les majestueux pics de neige de la « vallée des châteaux », et les oiseaux de proie sont magnifiques et têtus.

Un dicton populaire dit : « Voir une fois vaut mieux qu’entendre sept fois ».

Almaty - patinoire Medeo

La patinoire Medeo, mondialement connue, est un point de repère de la capitale du sud, Almaty. Le Medeo est le plus haut complexe sportif de montagne du monde. Ce palais de conte de fées se fond dans le panorama de la gorge à une altitude de 1961 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le climat doux de la gorge, l’ensoleillement optimal, la faible pression atmosphérique, l’absence de vent et l’eau de montagne claire dont est faite la glace de la patinoire ont assuré une excellente qualité et créé des conditions parfaites pour des performances sportives de haut niveau. Plus de 120 records du monde ont été établis ici.

Ces dernières années, les fonctions de la patinoire se sont considérablement élargies. Des tournois et des compétitions de football, de volley-ball, de basket-ball et de patinage de vitesse sur piste courte y sont organisés. Les nageurs, les athlètes d’athlétisme, les lutteurs et les boxeurs tiennent leurs camps d’entraînement au complexe sportif de Medeo. À côté du stade de glace se trouvent une piscine, des restaurants et des cafés.

Lorsque les gens parlent du Kazakhstan, ils ont plusieurs images en tête, dont la patinoire de haute altitude Medeo à Almaty. Et ce n’est pas un hasard, car la patinoire est mondialement connue.

Beaucoup de citoyens d’Almaty et d’invités de la ville associent la patinoire de Medeo uniquement à la saison d’hiver : vous venez, vous patinez et c’est tout. Cependant, nous aimerions que notre célèbre patinoire Medeo ouvre ses portes de manière hospitalière aux résidents et aux invités d’Almaty tout au long de l’année. La saison hivernale est consacrée au patinage de masse et aux compétitions sportives, tandis que la saison estivale est utilisée pour les sports, les divertissements et les loisirs – « Medeo Amusement Park ».

Ces dernières années, le stade de glace n’est plus aussi populaire pendant la saison estivale, car seuls des parcs à roulettes et à patins non officiels fonctionnent ici. Cette année, nous proposons une saison d’été complète. La patinoire dispose désormais de toute l’infrastructure nécessaire pour que les vacanciers – enfants et adultes – puissent faire du sport, jouer ou simplement se détendre à l’air frais de la montagne.

La superficie de la patinoire est de 10 500 mètres carrés. Nous disposons d’un équipement sportif complet pour organiser des compétitions de patinage souple et de patinage de vitesse en hiver, ainsi que d’un nombre suffisant de patins pour le patinage public.

Pour la saison estivale, nous avons divisé l’ensemble de l’aire de jeux en plusieurs zones thématiques.

Tout d’abord, une boîte de hockey sera installée pour clôturer le parc à roulettes pour les enfants. En outre, les terrains de basket-ball, de volley-ball et de football en salle seront dotés de surfaces appropriées.

Un autre espace sera un court de tennis de table. Nous installerons également des tables pour ceux qui veulent jouer aux dames et aux échecs. Il y aura une aire de jeux moderne pour les enfants. Un skate park avec les toboggans, rampes et obstacles nécessaires sera aménagé séparément. Et les invités pourront patiner autour de ces zones sur la grande rocade du stade. Nous nous sommes occupés non seulement des installations sportives elles-mêmes, mais aussi de tout l’équipement nécessaire.

Les clients du complexe qui ont dépensé leur énergie dans des activités sportives n’auront aucun problème pour se divertir. Il y a un café dans la patinoire. Un restaurant grill Trader Vic’s est situé sous la rampe d’entrée et le restaurant national Yurts Kazakh Auyl s’étend au-dessus du complexe sportif. En revanche, les boissons alcoolisées sont non seulement interdites dans les locaux du complexe, mais il est également strictement interdit de les apporter. Il en va de même pour le tabagisme.

Medeo attirait autrefois des touristes de toute l’Union soviétique. Leur objectif était de faire une randonnée sur les sentiers de montagne jusqu’à Tuyuksu, Kimasar, etc. Nous voulons relancer cette orientation. De nos jours, les gens sont littéralement piégés dans la ville et ont besoin de communiquer avec la nature. Nos clients peuvent faire une randonnée jusqu’à Medeu, passer la nuit dans un hôtel appartenant au complexe, puis partir en montagne dans un groupe dirigé par un professeur. Nous prévoyons aussi bien des itinéraires radiaux, c’est-à-dire conçus pour une journée, que des randonnées plus longues – de 3 à 10 jours, avec tentes et autres équipements. Les questions relatives à la création d’une infrastructure et d’une base matérielle appropriées sont en cours d’élaboration, de même que les itinéraires, l’hébergement, la sécurité des touristes, l’alimentation et d’autres aspects essentiels, et nous espérons pouvoir réaliser ce programme dès le printemps prochain.

Comme je l’ai mentionné précédemment, le complexe hôtelier a été entièrement rénové pour les Jeux asiatiques. Et bien que notre hôtel soit situé à l’écart du centre ville, de nombreux clients préfèrent rester chez nous, comme les années précédentes. Nous n’avons pas encore de « classement par étoiles » officiel, mais le niveau de service est tout à fait conforme aux trois étoiles. Les plus de 90 chambres à 1, 2 et 3 lits sont équipées d’une salle de bain privée et d’une douche, d’une télévision, d’un téléphone et d’un sèche-cheveux. Nous avons, entre autres, les avantages évidents que les hôtels de ville n’ont pas : l’air frais, les montagnes, la possibilité de faire des promenades relaxantes. L’hôtel dispose également de deux saunas et d’un club de billard.

Le centre médical est également actif et propose des services de réadaptation tels que des massages, des hydromassages et des équipements thérapeutiques pour l’entraînement physique, ainsi qu’une salle de fitness et une salle de physiothérapie dotée d’équipements de pointe. L’accueil est assuré par des médecins expérimentés de diverses spécialités. Une salle de conférence pour 60 personnes avec un équipement multimédia complet est disponible pour l’organisation de divers séminaires et conférences. En d’autres termes, Medeo offre aujourd’hui non seulement de bons loisirs et la promotion de la santé, mais aussi une utilisation efficace de ses installations pour divers événements. La construction d’une grande piscine intérieure est prévue dans un avenir proche.

Il convient de noter que les prix de l’hébergement et des autres services connexes sont assez démocratiques.

Comme toujours, Medeo est ouvert à tous les visiteurs pour divers événements, concerts, festivals et discothèques.

Enfin, je tiens à souligner que l’administration de la ville d’Almaty accorde actuellement une grande attention au développement des infrastructures sportives et à la promotion d’un mode de vie sain. Des mini-terrains de football sont en cours de construction dans la ville, et il y a de petites patinoires en hiver. « Medeo ne sera pas non plus en reste pour façonner une nation saine et sportive. Les portes du complexe de glace sont toujours ouvertes aux enfants. Actuellement, nous organisons diverses activités, fixons des prix minimums pour les écoliers et invitons les enfants des orphelinats et des internats à nous rejoindre gratuitement. Bienvenue dans notre célèbre complexe sportif Medeo, revitalisé.

Almaty - station de ski Chimbulak

La station de ski de Chimbulak est située dans la pittoresque gorge de Zailiyskiy Alatau, à une altitude de 2 260 m au-dessus du niveau de la mer, à 25 km du centre d’Almaty. La température moyenne de l’air est de +20°C en été et de -7°C en hiver. La couverture neigeuse moyenne atteint 150 cm et le nombre de jours de soleil par an s’élève à 90 %. L’épaisseur moyenne de la neige se situe entre novembre et mai. Les pistes de ski sont desservies par deux télésièges doubles, un télésiège simple et un téléski, ainsi qu’un téléski gratuit. Un téléphérique 4 places est en service depuis 2003, ouvrant un nouveau domaine aux amateurs de sports extrêmes. Les remontées mécaniques vous emmènent de 2260 m d’altitude au col de Talgar (3163 m), avec une différence d’altitude de 903 m. Les pistes sont préparées avec trois machines à compacter la neige (Ratrak).

Les remontées mécaniques commencent à une altitude de 3163 m au-dessus du niveau de la mer. À votre droite et à votre gauche s’élèvent les montagnes majestueuses avec leurs pentes enneigées et leurs sapins Tian Shan toujours verts. La variété des pistes, y compris les pistes douces et faciles pour les débutants, les longues pistes pour les skieurs avancés, les pistes FIS, les vallées sauvages avec de la neige vierge et le halfpipe pour les snowboarders, les virages extrêmes pour les skieurs avancés, une piste spéciale pour les bosses, sont la carte de visite de Chimbulak. De nouvelles pistes sont créées sur Chimbulak chaque année. Les pistes de Chimbulak sont certifiées par la Fédération internationale de ski (FIS). Les pistes de descente et de slalom sont classées à juste titre parmi les dix pistes les plus difficiles au monde.

Caractéristiques du domaine skiable:

• La longueur du plateau est de 3 800 mètres
• Largeur – 100 à 600 mètres
• Différence d’altitude – 943 mètres
• Domaine skiable – 2260 – 3163 m
• Pente moyenne – 12 à 28 degrés
• L’inclinaison maximale de la pente est de 45 degrés
• Domaine skiable total – 99 acres

A votre disposition:
Téléphériques, services de transport, hôtel, école de ski, location et réparation de matériel de ski, magasin de sport, restaurants, bars, terrains d’été, aire de jeux pour enfants, patinoire, montgolfière, programmes de divertissement et concours pour enfants.

Installations sportives:
Ski alpin, snowboard, snowblade. Tout au long de la saison, Chimbulak accueille des compétitions de ski alpin pour les professionnels et les amateurs, et de snowboard pour les amateurs.

Heures d’ouverture:
La station de ski Chimbulak d’Almaty est ouverte 24 heures sur 24.
Les télésièges fonctionnent tous les jours de 10 heures à 17 heures.
En été, de mai à octobre, le mardi est un jour de prévention.

Astana - Ak Orda

Au centre de la nouvelle capitale du Kazakhstan souverain, un ensemble architectural unique par sa signification artistique et sa taille a été construit. Son élément le plus important est Ak Orda de Astana, la résidence du président de la République du Kazakhstan.

La résidence est le centre de composition de l’ensemble urbain. L’axe principal de l’ensemble architectural Astana a les sommets suivants: « Khan Shatyr » – « Baiterek » – « Ak Orda » – « Palais de la paix et de l’harmonie » – « Kazak Eli ». L’axe de composition de l’ensemble architectural incarne les idées de préservation de la continuité des traditions de la Grande Steppe, de promotion de la culture eurasienne de la tolérance et de création d’un Kazakhstan fort faisant partie de la civilisation mondiale moderne.

« Ak Orda » est l’un des signes visibles de la nouvelle philosophie de développement de la ville de Astana et du pays. L’objectif symbolique et fonctionnel du bâtiment se reflète dans la conception des façades et des intérieurs – dans leur conception stylistique et chromatique. L’architecture européenne traditionnelle est remplie de nouvelles significations. Les motifs kazakhs et orientaux dans la décoration architecturale du palais sont exprimés dans le thème des cercles et des décorations ornementales. Le projet se distingue par une collection unique d’art kazakh, qui confère à la résidence une intégrité artistique. Métaphoriquement, elle reflète la civilisation des steppes dans le miroir de la culture européenne, une synthèse des arts du plus grand continent de la planète, l’Eurasie. Les œuvres d’artistes kazakhs exposées dans la résidence représentent le nécessaire équilibre entre l’Occident et l’Orient dont s’enorgueillit le Kazakhstan, qui se positionne dans le monde comme un État unissant les cultures des grandes civilisations.

La construction a commencé en 2001 et des architectes européens et kazakhs de renom ont travaillé sur le projet, notamment les célèbres designers européens M. Gualatsi et A. Molteni. L’académicien K. Montachayev a été appelé pour concevoir les intérieurs dans le style national. Des experts et des ouvriers de 26 pays ont participé à la construction de la plus importante institution d’État.

La présentation officielle de la nouvelle résidence du Président de la République du Kazakhstan a eu lieu le 24 décembre 2004. La superficie totale du bâtiment est de 36 720 mètres carrés, sa hauteur avec la tour de 86 mètres. Le bâtiment, qui compte cinq étages en surface et deux étages souterrains, est fait de béton monolithique et a été construit en utilisant les méthodes de construction les plus modernes et des équipements techniques avancés. Dans le même temps, la hauteur du rez-de-chaussée est de 12 mètres.

Une attention particulière est accordée à la conception des aménagements extérieurs de l’ensemble. La place devant l’Ak Orda souligne le caractère solennel de la façade principale. L’atmosphère solennelle est encore renforcée par la fontaine et les allées de fleurs. La composition comprend des allées et des chemins asphaltés, des petites formes architecturales et des aires de stationnement. La zone est encadrée par une clôture décorative avec éclairage.

Le nom de la résidence du chef d’État a une signification sémantique profonde. Littéralement, « Ak Orda » signifie « poteau blanc ». La palette de couleurs des façades et des intérieurs de la résidence est dominée par le blanc et les teintes claires. « Blanc » dans la sémantique de la culture turque signifie avant tout sacré (sacral). Ce terme représente la joie et la prospérité, la sincérité et la noblesse, l’honneur et la bonté. Le riche symbolisme de la couleur blanche se reflète dans l’aspect architectural d’Ak Orda. Cela se reflète notamment dans la palette de couleurs des principaux espaces intérieurs. Le blanc, qui est la couleur de base et la couleur directrice, se décline en plusieurs nuances, du blanc pur à l’ivoire. L’or, le bleu et le vert complètent la palette de couleurs.

Toutes les salles communes ont des intérieurs, des lustres et des meubles exclusifs. Les sols sont recouverts de différents types de marbre et de granit, ainsi que de parquet artificiel.

Au rez-de-chaussée se trouve une salle de banquet centrale d’une superficie de 1 800 mètres carrés. Il est destiné aux réceptions officielles en présence de la garde d’honneur. Au centre de la salle se trouve un grand dôme avec un lustre en cristal.

En outre, au rez-de-chaussée se trouvent une salle de banquet pour les réceptions officielles du Président de la République du Kazakhstan, une salle pour les conférences de presse et les rencontres du chef de l’État avec les représentants des médias, ainsi que le jardin d’hiver.

Les bureaux sont situés au premier étage.

Au troisième étage se trouvent:

– Le hall oriental, stylisé en forme de yourte et meublé de marbre et de granit.

– Salle de marbre pour la signature des documents lors des visites officielles et des sommets auxquels participent le Président de la République du Kazakhstan et les chefs d’État et de gouvernement étrangers. Des cérémonies y sont également organisées pour la présentation des lettres de créance des ambassadeurs des États étrangers accrédités auprès de la République du Kazakhstan, ainsi que pour la remise des prix d’État et des titres honorifiques de la République du Kazakhstan.

– La Salle dorée, utilisée pour les entretiens et les rencontres du Président de la République du Kazakhstan avec les chefs d’État et de gouvernement étrangers dans un cercle étroit, pour les rencontres et les entretiens du Chef de l’État avec les délégations étrangères et les ambassadeurs des États étrangers accrédités auprès de la République du Kazakhstan.

– La salle ovale, utilisée pour les négociations de haut niveau entre les délégations de la République du Kazakhstan et les États étrangers, les réunions et les entretiens du chef de l’État avec les délégations étrangères et les représentants des milieux d’affaires étrangers.

– La salle des invités, utilisée pour les entretiens entre le Président de la République du Kazakhstan et les ambassadeurs des États étrangers après la présentation des lettres de créance.

– La salle de négociation élargie est utilisée pour les négociations de haut niveau entre les délégations de la République du Kazakhstan et les États étrangers.

– La salle du Conseil de sécurité est utilisée pour les réunions du Conseil de sécurité de la République du Kazakhstan.

Au quatrième étage se trouvent:

– La salle Dome, où se tiennent les réunions des chefs d’État au plus haut niveau, les rencontres du Président du Kazakhstan avec les représentants des ministères et des agences, des partis, des mouvements et des intellectuels créatifs du pays, ainsi que les réunions des organes consultatifs et de conseil auprès du Président de la République du Kazakhstan.

– La salle de conférence est destinée à la tenue de réunions du président de la République du Kazakhstan avec le gouvernement, les chefs des départements de l’administration présidentielle, les chefs des régions et des villes de Astana et d’Almaty, les chefs des ministères et des agences, ainsi que des réunions du chef de l’État avec les représentants des milieux d’affaires du pays.

– La salle de négociations est utilisée pour les réunions et les entretiens du chef de l’administration du Président de la République du Kazakhstan, de l’adjudant du Président de la République du Kazakhstan avec les délégations étrangères, les ambassadeurs des États étrangers accrédités auprès de la République du Kazakhstan et les représentants des milieux d’affaires étrangers.

– Bibliothèque avec une collection unique de livres.

Les étages du sous-sol abritent divers services techniques, des locaux de garage, une cuisine et une cantine.

De manière générale, l’architecture et la décoration intérieure d’Ak Orda reflètent le style moderne de l’État de Astana et du Kazakhstan. Un style dont les bases ont été posées dès les premières années de l’indépendance et que l’on peut considérer aujourd’hui, à juste titre, comme établi dans ses principaux domaines – symboles de l’État, insignes du pouvoir, coupe des uniformes officiels, monnaie nationale. Aujourd’hui, la résidence Ak Orda du président de la République du Kazakhstan est l’un des symboles les plus importants et les plus connus de notre pays.

Astana - Atyrau Kopiri

Le 1er juillet 2018, un nouveau pont piétonnier appelé « Atyrau Kopiri » a été inauguré à Astana. Le nouveau pont est un cadeau de l’Akimat de la région d’Atyrau pour célébrer le 20e anniversaire de la capitale.

Les ingénieurs et les architectes ont conçu ce pont pour relier les flux piétons et le réseau cyclable de la zone du parc et de la rive droite de la rivière Esil.

De l’extérieur, le corps du pont ressemble à une écaille de poisson, symbole de la région d’Atyrau. Le design décoratif du pont se compose de 2 450 feuilles d’aluminium, chacune ayant sa propre forme. Quand on entre, on a l’impression d’être à l’intérieur d’un gros poisson.

Selon le constructeur, la peau extérieure du pont est constituée de cassettes triangulaires en aluminium qui assurent la protection contre les précipitations et la sécurité. Au milieu du rond-point se trouve une place publique sous la forme d’un chapiteau en forme de losange.

La conception du bâtiment est dans le style de l’architecture Biotec avec des formes organiques et naturelles. L’enveloppe du pont présente un motif floral selon la loi de Fibonacci, également connu sous le nom de nombre d’or.

Sur le côté du pont avec le parc et l’amphithéâtre se trouve un monument à l’esturgeon caspien, le symbole d’Atyrau.

La longueur totale de la passerelle est de 313,5 mètres et sa largeur de 10,5 mètres. La structure comprend une voie piétonne de six mètres de large, une voie cyclable de trois mètres de large, une voie de sécurité de 0,5 mètre de large et deux voies de 0,5 mètre de large pour les glissières de sécurité. La structure en acier pèse 1 920 tonnes. La surface du pont est en lithacrylate. Des deux côtés de ce pont, à Astana, se trouvent des stèles portant l’inscription « Atyrau Kopiri » (« Pont d’Atyrau ») sur chaque rive.

Astana - Bayterek

En 2002, le monument « Astana Bayterek » a été érigé au centre de la ville de Astana. Ce monument prouve que l’histoire du peuple kazakh est comme un arbre puissant avec une couronne très étendue et des racines fortes et longues qui atteignent sept couches profondes dans la terre. Les racines vont loin et les feuilles sont hautes ; nous allons grandir et nous développer, c’est le sens de l’objet.

Le Astana Bayterek au centre de la ville soutient le ciel. Le bâtiment, d’une hauteur de 97 mètres, symbolise l’année de la proclamation de la nouvelle capitale. Selon la conception architecturale, le Bayterek se compose de trois parties :

– La première partie, le niveau inférieur, descend de 4 à 5 mètres. On y trouve une petite maquette d’un royaume sous-marin – un aquarium de 7 mètres dans lequel nagent des poissons.

– La seconde partie est le Bayterek, une structure métallique sur laquelle circulent deux ascenseurs à grande vitesse MITSUBISHI à faible niveau sonore.

– La troisième partie est une sphère de 22 m de diamètre et d’un poids de 300 tonnes, réalisée en verre caméléon SUN GLASS, qui change de couleur en fonction de la lumière du soleil et symbolise l’œuf d’or de l’oiseau magique Samruk.

Pour visiter la sphère de verre, vous devez prendre l’ascenseur panoramique jusqu’au sommet du Bayterek. Vous atteindrez d’abord une plate-forme d’où vous pourrez admirer la ville à 93 mètres de hauteur. D’ici, vous pouvez voir le nouveau centre administratif comme s’il tenait dans la paume de votre main. L’Akorda, le bâtiment du gouvernement, l’avenue Fountain, le Sénat, le Majilis, la Cour suprême, les bâtiments des ministères des affaires étrangères, de la défense, des transports et des communications, les bâtiments de KazMunayGas, KazTransOil – tout fleurit sous vos yeux.

Depuis la haute tour, la vaste steppe a un effet magique, et vous fixez l’immense horizon pendant un long moment jusqu’à ce qu’il disparaisse dans la nuit. Au niveau le plus élevé, à 97 mètres du sol, se trouve l’empreinte de la paume du premier président du Kazakhstan, Ayaly-Alakan. Lorsque l’on pose la main dessus, on entend la chanson « Menin Elim », et il semble que tout le Kazakhstan chante en même temps.

Si vous admirez la tour la nuit, l’éclairage nocturne spécialement installé colore Bayterek jusqu’à cinq cents nuances, car l’éclairage est réalisé par des moyens informatiques spéciaux.

Aujourd’hui, « Astana Bayterek » est un lieu populaire non seulement pour les habitants de Astana et de la République, mais aussi pour tous les visiteurs venus de près ou de loin. En 2002, le Grand Prix a remporté le 10e concours international de l’Union internationale des associations d’architectes des pays de la CEI et des villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Moscou et Saint-Pétersbourg ont remporté le Grand Prix et la médaille d’or. En 2003, Astana a reçu la médaille d’argent pour l’architecture de la ville nouvelle lors de la Triennale mondiale d’architecture à Sofia, en Bulgarie. La même année, il a reçu à l’unanimité le Grand Prix et la Médaille d’or au Festival des architectes de Bishkek.

Astana - Boulevard Nurjol

Si vous vous trouvez à Astana et que vous avez sous les yeux des sentiers, des allées, de nouveaux bâtiments modernes et des symboles architecturaux importants de la capitale, vous êtes probablement sur le Boulevard Nurjol. Cette attraction en plein air est l’axe central du nouvel ensemble architectural Astana.

Le boulevard mène de la résidence présidentielle d’Akorda au centre commercial et de divertissement de Khan Shatyr. Au milieu du boulevard se trouve le Baiterek, et le long du boulevard se trouvent les bâtiments administratifs des principales agences gouvernementales et entreprises privées. Il s’agit du gouvernement, du Sénat, du Majilis, de la Cour suprême, de la Chambre des ministres, du ministère de la défense, du ministère des affaires étrangères, du ministère des transports et des communications, de JSC NC KazMunayGas, de JSC NC Kazakhstan Temir Zholy, des archives d’État et de la bibliothèque nationale.

La zone piétonne est décorée de parterres de fleurs, de fontaines, de belles avenues fleuries avec des bancs, ainsi que de nombreuses fontaines, chacune avec son propre design et son image unique.

Astana - Monument "Qazaq Eli"

Durant l’acquisition de la souveraineté, il n’y a jamais eu de site aussi monumental. Il s’agit d’une structure architecturale unique qui n’a pas d’équivalent dans le monde. La superficie totale du monument « Qazaq Eli » à Astana est de 5,2 hectares, et il occupe une place particulière dans l’histoire du pays. « Qazaq Eli » est un complexe de grande envergure qui reflète l’histoire ancienne, la culture et les réalisations du peuple kazakh.

La hauteur du monument est de 91 mètres. Il symbolise l’année où le Kazakhstan est devenu un État indépendant. Au sommet se trouve l’oiseau Samruk, qui symbolise le désir du Kazakhstan de poursuivre son développement et sa prospérité. Ce n’est pas pour rien que ce monument architectural et sculptural est appelé « Qazaq Eli » à Astana. C’est un symbole d’indépendance.

Le complexe de marbre blanc a un grand contenu compositionnel qui a absorbé le passé et le présent du peuple kazakh. Le monument n’est pas seulement un symbole d’indépendance, mais aussi un signe d’unité, de solidarité et d’éternité de l’esprit du peuple. La plinthe sur les quatre côtés du monument est décorée de bas-reliefs qui racontent l’histoire du peuple kazakh. Le premier bas-relief est « Le président et le peuple ». L’image centrale est celle du président du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, posant sa main sur la Constitution et prêtant serment, symbolisant l’État de droit dans un État indépendant. Derrière le président se trouvent des personnes en relief, incarnant les habitants d’un grand pays ami. Les colombes symbolisent la liberté et la paix.

Le bas-relief situé dans la partie sud du monument est intitulé « Courage ». Elle est fondée sur le fait que la défense de l’État est l’une des valeurs les plus importantes et les plus sacrées du peuple kazakh. Le bas-relief reflète la perspective chronologique de la bravoure militaire, de l’héroïsme et du courage inhérents au peuple kazakh. Le bas-relief situé dans la partie occidentale du monument est intitulé « Création ». Il raconte les phases marquantes du développement et de la prospérité de l’humanité, depuis les temps nomades jusqu’aux voyages dans l’espace. Dans cette partie, vous pouvez voir le métallurgiste et le pétrolier, l’ingénieur et le fermier, le constructeur et le cosmonaute, qui ont tous apporté une contribution inestimable au développement socio-économique du pays. Dans la partie orientale, le bas-relief est intitulé « L’avenir ». Il est dédié aux jeunes du Kazakhstan qui s’efforcent d’exceller dans les domaines de la science, de la culture et du sport. De manière significative, les jeunes mariés sont au centre de la composition, indiquant la revalorisation des valeurs familiales et appelant au renforcement de l’institution de la famille et du mariage – le fondement de la société kazakhe.

Astana - Mosquée Hazrat Sultan

La Mosquée Hazrat Sultan est aujourd’hui l’un des sites les plus modernes de Astana. Il s’agit de la plus grande mosquée d’Asie centrale, sur laquelle 1 500 ouvriers ont travaillé pendant trois ans jusqu’à son ouverture en 2012. Le bâtiment lui-même ressemble à un palais oriental et constitue le plus beau monument architectural de la ville de Astana.

La mosquée possède un dôme d’une hauteur de 51 mètres et d’un diamètre de 28 mètres. Aux coins de la mosquée se trouvent quatre minarets de 77 mètres de haut, et autour du dôme principal se trouvent huit dômes plus petits. La mosquée est construite dans le style classique oriental. Le blanc a été choisi comme couleur principale pour la façade et les intérieurs. D’imposantes colonnes blanches ornent le hall central de la mosquée. Ils renforcent le sentiment de monumentalité de cette belle création. L’intérieur et la façade sont décorés d’ornements traditionnels kazakhs.

La mosquée Hazrat Sultan de Astana, d’une superficie de 11 hectares, peut accueillir dix mille personnes à la fois. Il y a une salle pour les mariages, une salle de prière, une salle pour les ablutions, un vestiaire et des salles pour les cours du séminaire et la lecture du Coran. La mosquée Hazrat Sultan est un lieu incontournable pour son architecture unique et son intérieur impressionnant.

Astana - Musée du premier président du Kazakhstan

Le musée du premier président de la République du Kazakhstan a commencé ses travaux le 4 juillet 2005 dans le bâtiment de l’ancienne résidence du chef de l’État, l’un des plus beaux édifices de la ville de Astana. Les pièces décoratives uniques et les intérieurs qui constituent l’ensemble du complexe ont été conservés intacts. Les expositions du musée montrent les principales étapes de la formation du Kazakhstan souverain et racontent la vie et l’œuvre du premier président de notre pays.

La première salle d’exposition s’ouvre sur une carte du vaste territoire kazakh et sur la cérémonie de prestation de serment du premier président du Kazakhstan. Le système d’enregistrement et de conservation, scientifique et référentiel, systématisé du musée correspond au niveau des musées de classe mondiale. Actuellement, le musée abrite plus de 60 000 objets exposés, dont des manuscrits et des imprimés, des films et des photographies, des œuvres d’art, décoratives et appliquées, des armes, des objets personnels, des documents et une collection de récompenses du premier président du Kazakhstan. La collection du musée comprend des cadeaux et des récompenses offerts au président kazakh par des chefs d’État et de gouvernement étrangers, des organisations et des fondations internationales, des grandes entreprises mondiales et des citoyens de notre république. Les objets exposés présentent un intérêt à la fois en tant que reliques inestimables et en tant qu’œuvres d’art remarquables.

Un certain nombre d’ouvrages scientifiques du chef de l’État lui-même et de personnalités éminentes de notre époque y ont trouvé leur digne place. Beaucoup d’entre eux sont uniques car ils comportent des autographes.

On y trouve des documents d’archives sur le parcours d’un simple métallurgiste au chef d’État et sur les moments historiques liés au grand monde du travail dans les villes de Dneprodzerzhinsk, Temirtau et Karaganda.

Dans les musées 1 et 2, les salles de réception du président et son bureau ont été conservés intacts.

Aujourd’hui, le musée du premier président de la République du Kazakhstan à Astana est devenu un prestigieux centre de recherche, d’éducation et de culture, qui est devenu l’une des attractions de la capitale de notre pays.

Chacun connaît le fait historique du transfert fatidique de la capitale à Astana lors de la création du jeune État et sait combien la décision du président a été difficile à prendre. Aujourd’hui, Astana est la fierté du Kazakhstan, un symbole de l’unification de l’État et une incarnation de l’idée nationale. Le développement du Kazakhstan est étroitement lié à l’avenir de la capitale, qui constitue à juste titre un élément de la nouvelle image du pays. Les expositions de ce musée de Astana racontent les étapes de la formation du Kazakhstan indépendant et le rôle du premier président du pays dans ces transformations.

Astana - Musée national de la République du Kazakhstan

Le musée national de la République du Kazakhstan a été ouvert à Astana à l’initiative et sur ordre direct du chef d’État Noursoultan Nazarbaïev. Actuellement, la collection comprend plus de 175 000 pièces.

Le 17 mars 1998, une réunion élargie de la Commission d’État pour la célébration de l’Année de l’unité nationale et de l’histoire nationale a eu lieu, au cours de laquelle le chef de l’État s’est adressé à des intellectuels, des personnalités du monde de l’art, de la littérature et de la religion et a annoncé pour la première fois l’idée de créer un musée national et a également défini les structures de base du futur musée. Lors d’une réunion élargie du Conseil public pour la mise en œuvre du programme du patrimoine culturel, le Astana Akimat et le ministère de la Culture et de l’Information, sur les instructions du président, ont entamé les démarches pratiques pour créer un musée de niveau international.

La construction du musée a été financée par JSC KazMunayGas. L’entrepreneur principal était la société « Basis Project LTD », le design a été développé par la société sud-coréenne « Desiqn be Art » en coopération avec les designers kazakhs, et les travaux de construction ont été menés à bien par la société turque « Turkuaz Construction » LLP.

Le Musée national de la République du Kazakhstan a été inauguré en juillet 2014 avec la participation du président à Astana et s’est harmonieusement intégré dans l’image globale de la place de l’Indépendance, qui réunit le symbole de l’État – le monument « Qazaq Eli », le Palais de la paix et de l’harmonie, l’Université nationale des arts et la mosquée « Khazrat Sultan ».

L’étonnant bâtiment se compose de sept blocs de différentes hauteurs allant de deux à huit étages et d’une superficie totale de 74 000 mètres carrés. Ainsi, la surface d’exposition est de 14 mille mètres carrés et le volume des musées est de 5 mille mètres carrés.

Les salles d’histoire ancienne et médiévale, d’histoire, d’or, d’ethnographie, du Kazakhstan indépendant, de Astana et d’art moderne font découvrir aux visiteurs l’histoire du pays. Outre les salles d’exposition, on y trouve un institut de recherche « Ұltyk Miras – Patrimoine national », des ateliers de restauration, des laboratoires, des musées, des lieux d’exposition temporaire, des bibliothèques avec des salles de lecture, une salle de conférence avec des équipements de traduction simultanée.

L’exposition de la salle d’histoire ancienne et médiévale présente des outils et des objets de la vie quotidienne de l’âge de pierre, des objets archéologiques de l’âge du bronze et du fer, ainsi que des objets de l’histoire médiévale du Kazakhstan (céramique, numismatique, outils), donnant ainsi un aperçu de l’histoire ancienne et médiévale du pays. L’exposition de la salle d’histoire présente l’histoire du Kazakhstan du XVe au XXe siècle, montrant les principales étapes de l’histoire de la fondation et du développement du khanat kazakh, ainsi que l’histoire des soulèvements du peuple kazakh pour la libération nationale.

L’exposition de la salle de l’or montre des objets en or des anciens nomades du Kazakhstan – des découvertes uniques issues de fouilles archéologiques. L’homme d’or, le guerrier sarmate d’Atyrau trouvé sur le tumulus d’Issyk, ainsi que les découvertes inestimables des sites de Chilikty et de Berel et du cimetière de Taldy suscitent une véritable admiration pour l’ancienne culture nomade. L’exposition dans le hall d’ethnographie présente une variété de bijoux, de costumes traditionnels, une habitation traditionnelle kazakhe – une yourte – ainsi que des objets du quotidien du peuple kazakh. Un fonds d’échange sera également mis en place, permettant d’acquérir des pièces rares à l’étranger.

L’histoire de l’émergence et du développement du Kazakhstan indépendant présente un grand intérêt pour les visiteurs. À cet égard, la chronique d’un quart de siècle de luttes pour l’indépendance et de recherche de nouvelles voies se reflète le plus clairement dans les salles du Kazakhstan indépendant et de Astana. Les salles du Kazakhstan indépendant présentent l’histoire, la politique, l’économie, la culture et l’art de ce pays qui a succédé aux anciens Turcs et a trouvé la voie du développement par de nombreux moyens.

L’exposition dans la salle Astana, qui raconte l’histoire du développement de la jeune capitale du Kazakhstan, attire particulièrement l’attention. L’histoire récente est racontée dans le langage des photos, plans, schémas, maquettes, documents d’archives et objets. Dans le hall Astana, un modèle dynamique unique de Astana et un plancher médiatique occuperont le devant de la scène, formant un spectacle coloré avec un grand écran incurvé. Le guide multimédia trilingue sera un compagnon fidèle, guidant sans effort les visiteurs dans toutes les salles du musée.

Astana - Opera

Le théâtre d’opéra et de ballet d’État « Astana Opera » a été fondé à Astana en 2013 à l’initiative du président Nursultan Nazarbayev. Lors de l’inauguration du théâtre, le chef de l’État a déclaré: « Un pays qui construit des usines et des routes crée une base solide pour les années à venir. Un pays qui construit des écoles et des hôpitaux prend soin de l’avenir de la nation pendant des décennies. Un pays qui construit des théâtres regarde des siècles en avant… »

Situé sur la rive gauche de la rivière Ishim, le opera de Astana séduit par sa magnificence. La perfection architecturale du théâtre n’a rien à envier aux opéras de renommée mondiale tels que la Scala de Milan, le Théâtre royal de Madrid, le Théâtre du Bolchoï de Moscou, le Metropolitan Opera de New York, etc.

Le théâtre couvre une superficie de près de 9 hectares. La superficie du bâtiment lui-même est de 64 mille mètres carrés. L’espace scénique représente environ 3 000 mètres carrés. L’Opéra d’Astana impressionne non seulement par sa taille, mais aussi par son élégance architecturale. Il a été construit selon les meilleures traditions classiques de l’architecture mondiale, la couleur nationale kazakhe transparaissant dans l’architecture du théâtre.

L’entrée principale du théâtre est décorée de la composition « La jument et la fille avec Zhetygen » des sculpteurs M. Mansurov et T. Yermekov. Le quadrige monté sur le bâtiment du théâtre est une image de Tomiris, le char de la reine de Sakan (auteur: Kanat Nurbaturov).

Le hall, le foyer, l’auditorium et la scène principale sont conçus dans le style du grand classicisme. L’auditorium principal du théâtre compte 1250 places.

Les capacités techniques de l' »Opéra d’Astana » n’ont rien à envier à celles de nombreux théâtres dans le monde et les surpassent même parfois. Tous les locaux du théâtre, y compris les espaces annexes (coulisses, divers ateliers, nombreuses salles de répétition) et tout ce qui fait le mouvement et l’efficacité du théâtre, répondent aux normes mondiales.

À côté de la scène centrale se trouvent deux poches latérales et la scène arrière. Les toiles de fond sont installées dans le grand espace des coulisses où elles sont pré-assemblées. La taille de la scène permet de placer plusieurs décorations préfabriquées en même temps. Ainsi, la machine permet la préparation complète d’une représentation théâtrale (opéra, ballet, pièce de théâtre, concert, etc.) avec jusqu’à trois décors en même temps, sans compter ceux déjà placés sur la scène. Le décor de scène est déplacé d’une scène à l’autre à l’aide de rollators qui permettent des changements rapides et faciles. La fosse d’orchestre peut accueillir jusqu’à 120 musiciens et peut être utilisée pour agrandir la scène si nécessaire.

Le théâtre a une capacité de 250 personnes dans la salle de spectacle. Il est conçu pour les concerts de musique de chambre, les différents ensembles, les chœurs de chambre, les petits orchestres symphoniques et autres. D’éminents spécialistes italiens et allemands ont travaillé sur l’acoustique, ce qui a permis d’obtenir des caractéristiques sonores uniques dans toutes les pièces du théâtre. Aujourd’hui, tout est mis en œuvre pour que le contenu créatif du théâtre ne soit en rien inférieur à la splendeur de son architecture.

Aujourd’hui, la tribune du théâtre d’opéra d’Astana accueille toujours des chefs-d’œuvre de l’opéra et du ballet classiques ainsi que des productions modernes de maîtres de renommée mondiale.

Le 21 juin 2013, le théâtre a cérémonieusement ouvert sa première saison théâtrale avec une magnifique création de M. Tulebayev – l’opéra « Birzhan-Sara ». À l’automne de la même année, la première mondiale du théâtre « Astana Opera » a eu lieu à Astana, présentant l’opéra « Attila » de G. Verdi au public mondial.

Astana - Palais de l'Indépendance

En tant que capitale de la République du Kazakhstan, Astana a besoin d’un bâtiment pour les événements officiels et les réunions internationales. Le Palais de l’Indépendance de Astana a été construit pour de tels événements. Des congrès d’État, divers forums, des réunions et des rencontres au plus haut niveau s’y déroulent.

Le palais de l’indépendance de Astana peut accueillir jusqu’à quatre mille personnes à la fois. Il est conçu de manière à ce que toute une série d’événements puissent y être organisés. À l’intérieur, on trouve non seulement des salles pour les réunions et les présentations, mais aussi des galeries et un musée, une bibliothèque numérique et une salle de maquettes, ainsi que deux salles de cinéma modernes, 4D et 360 degrés. Les pièces uniques de l’antiquité sont exposées dans les salles du palais : l’Homme d’Or, le Guerrier Sarmate, les Chevaux de Berel et les pierres aux inscriptions mystérieuses.

La plus grande salle est le Congress Hall, qui peut accueillir 3082 personnes à la fois. Au troisième étage se trouve le musée de la ville de Astana, qui reflète toute l’histoire de la capitale et contient divers documents, des dons à la capitale et des témoignages de réalisations.

Astana - Pyramide de la paix et de la Réconciliation

Astana – Pyramide de la paix et de la Réconciliation est l’un des points de repère de la ville de Astana. La pyramide est devenue un symbole de l’unité des différentes religions, ethnies et cultures, ainsi que du cosmopolitisme de la nation et de l’État. L’idée d’ériger la « Pyramide de la paix et de la réconciliation » est venue du président Noursoultan Nazarbaïev et a été présentée par celui-ci lors du premier « Congrès des religions mondiales et nationales traditionnelles », qui s’est tenu à Astana les 23 et 24 septembre 2003. La pyramide a été achevée en 2006 et la salle de concert a été inaugurée par Montserrat Caballé.

Le bâtiment a été conçu par l’architecte de renommée internationale Norman Foster spécialement pour le « Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles ». Son caractère unique réside non seulement dans l’objectif pour lequel elle a été construite, mais aussi dans le principe du « rapport d’or de Fibonacci » selon lequel la pyramide a été construite. À la base, il y a un carré dont la longueur des côtés est de 62 mètres, la hauteur est également de 62 mètres.

La pyramide elle-même symbolise les trois concepts principaux de nombreuses religions : le monde souterrain, qui est de couleur sombre ; la partie centrale de la pyramide, qui symbolise la paix et est de couleur blanche ; le ciel, qui est le sommet en verre de la pyramide.

La Pyramide de la paix et de la Réconciliation est sans aucun doute l’un des points de repère de la capitale Astana. La pyramide est devenue un symbole de l’unité des différentes religions et cultures, du cosmopolitisme du peuple et de l’État. La Pyramide de la paix et de la concorde dispose de salles de conférence et d’exposition bien équipées, de galeries d’art, de complexes de présentation et bien plus encore.

La disposition interne de la pyramide est intéressante. Le bâtiment est divisé en cinq étages. Au rez-de-chaussée se trouve une salle de concert et d’opéra de 1500 places. Il peut accueillir divers congrès et conférences internationaux, différents événements scéniques, des concerts, des représentations d’opéra et de ballet. L’acoustique de la salle est unique et on a l’impression d’être plongé dans l’atmosphère d’un ancien amphithéâtre grec.

Le plus grand hall, l’Atrium de Khéops, a une superficie de plus de 2 000 m² et abrite une exposition de taille impressionnante intitulée « Le plan directeur de Astana 2030 ».

La salle du berceau, où s’est tenue la célèbre conférence des chefs des religions du monde, est située au cinquième étage de la pyramide de la paix et de la concorde. Autour du hall se trouve le « Jardin d’hiver », où l’on peut admirer la diversité de la végétation du monde entier. La pyramide est couronnée par un grand dôme en verre sur lequel sont représentées 130 colombes symbolisant les peuples du Kazakhstan. La nuit, la coupole brille et, tel un phare, indique le chemin vers le symbole de l’unité des différentes religions, cultures et nations.

Les ascenseurs qui mènent non seulement vers le haut mais aussi en diagonale au sommet de la pyramide sont remarquables.

Bichkek - Bazar d'Osh

Le bazar d’Osh est l’un des rares endroits de Bichkek où vous pouvez découvrir le charme d’un bazar asiatique. Le bazar d’Osh est le plus grand marché de Bichkek. Il est situé très près du centre ville, dans la partie ouest de la ville. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez : nourriture, produits faits maison, vêtements, chaussures, équipement touristique, livres, outils, etc. Les rangées du bazar classique d’Osh regorgent de fruits et de légumes frais, de pain plat rougeâtre, de kurut blanc comme neige et bien plus encore. Dans la halle aux viandes du marché, vous trouverez à la fois du bœuf et du porc frais, comme c’est le cas pour les Européens, et de la viande traditionnelle kirghize de cheval, de mouton et même de yak, ainsi que des spécialités kirghizes comme le chuchuk.

Les touristes pourraient également être intéressés par la « rangée des touristes » où ils peuvent acheter un souvenir du Kirghizstan. On y vend des produits traditionnels kirghizes en feutre, des vêtements nationaux et divers ustensiles, des T-shirts avec des impressions dédiées au Kirghizstan, des instruments de musique nationaux et diverses choses rares, vestiges de l’ère soviétique.

Bichkek - Gorge Ala Archa

La Gorge Ala-Archa est l’un des sites les plus célèbres du Kirghizstan. La Gorge d’Ala-Archa, située non loin de Bichkek, dans la région de Chui, est un parc national. Chaque année, les gorges attirent des milliers de touristes, tant locaux qu’étrangers. Plusieurs raisons expliquent sa popularité. Tout d’abord, la Gorge d’Ala-Archa ne se trouve qu’à 30 km de Bichkek ; elle est donc très facile d’accès et dispose de toutes les infrastructures nécessaires : une route bien asphaltée, des magasins, des hôtels, des cafés et des lieux de repos au milieu d’une nature pittoresque.

Deuxièmement, la Gorge d’Ala-Archa a ses particularités géographiques – elle est située dans la partie centrale et la plus haute de la crête montagneuse kirghize, la deuxième plus longue chaîne de montagnes du Tien Shan. Par conséquent, les montagnes s’élèvent aussi haut que possible au-dessus de la plaine et de nombreux sentiers menant aux plus hauts sommets de la chaîne de montagnes kirghize partent d’ici.

Ala-Archa est célèbre pour sa nature intacte : de vastes forêts d’épicéas, des bosquets de bouleaux, de nombreuses sources d’eau glaciaire pure et des rochers imposants.

Bichkek - Parc Oak

Le parc Oak ou « Duboviy Park » (également Chyngyz-Aitmatov Park) est le plus ancien parc de Bichkek et est situé au cœur de la ville. C’est l’un des endroits les plus beaux et les plus idylliques de la capitale, et un voyage à Bichkek serait incomplet sans le visiter.

L’histoire du parc commence à l’époque prérévolutionnaire, en 1890, lorsque le club des jardiniers, dirigé par le botaniste A.M.Fetisov, commence à planter des arbres autour de l’ancienne église Saint-Nicolas, qui abrite aujourd’hui une galerie d’art. Par ailleurs, le bâtiment de la galerie, construit en 1885 et situé dans le parc Oak (« parc Duboviy »), est considéré comme l’un des plus anciens bâtiments de Bichkek et figure sur la liste des monuments historiques et culturels d’importance nationale.

En 1914, le cinéma Edison, qui n’existe plus, a été ouvert dans le parc, le premier cinéma du Kirghizstan.

En 1919, après la fondation de l’Union soviétique, les soldats de l’Armée rouge qui ont défendu le jeune État soviétique contre les gardes blancs rebelles ont été enterrés dans le parc. Aujourd’hui, sur leur tombe se dresse un monument érigé en 1970 avec des canons en fonte et une flamme éternelle allumée pour commémorer les morts de la Grande Guerre patriotique.

Le parc abrite également le théâtre d’art dramatique russe Chingis Aitmatov. Le bâtiment est un exemple exceptionnel d’architecture constructiviste.

Parmi les autres attractions du parc, citons la fontaine à 12 bassins, un impressionnant musée de sculptures en plein air et une statue de la reine kirghize Kurmanjan Datke.

Bichkek - Place Ala Too

La place Ala-Too est la place centrale de Bichkek et la principale place du pays. Il abrite la Maison Blanche, le Musée historique d’État, un mât portant le drapeau national, un monument aux victimes de la révolution du 7 avril, une statue de Chingiz Aitmatov et une statue de Manas, le héros de l’épopée populaire kirghize.

Le nom de la place provient des montagnes du centre et de l’ouest du Tien Shan, que les tribus nomades kirghizes appelaient Ala-Too – traduit par « les montagnes colorées ». L’ensemble de la place, y compris le bâtiment du musée d’histoire, qui a été conçu comme le musée Lénine, forme un ensemble architectural unifié. Le revêtement en marbre et en granit des bâtiments est un élément caractéristique de la place. La place Ala-Too a été aménagée relativement récemment – en 1984 – et est traversée par plusieurs rues de Bichkek: l’avenue Chui et la rue Kievskaya.

Au centre de la place se trouve une statue de Manas le Gracieux, érigée en 2012. Auparavant, la statue de la Liberté, érigée en 2003, se trouvait à cet endroit, tandis que la statue de Lénine, désormais située derrière le musée historique, se trouvait sur la vieille place de la ville.

Tout près du monument de Manas se trouve un mât de 45 mètres portant le drapeau national de la République kirghize. Chaque jour, une garde d’honneur est en service près du drapeau, et change toutes les quelques heures.

Le bâtiment principal de la place est bien sûr le musée historique, qui a une forme cubique caractéristique. La grande place devant le musée est dotée de fontaines et de parterres de fleurs.

La deuxième partie de la place, en face du musée, comporte de nombreuses fontaines, dont une grande fontaine de lumière et de musique au milieu, ainsi que de nombreux bancs et parterres de fleurs.

Dans la partie la plus au sud de la place se trouve une statue du grand écrivain kirghize Chingiz Aitmatov.

Bichkek - Tour Burana

La tour Burana, située non loin de Bichkek, est un monument important de l’ancienne culture de la vallée de Khui et de la célèbre Grande Route de la Soie qui la traverse. La tour, qui était autrefois le plus haut minaret d’Asie centrale, était le centre de la capitale de l’État karakhanide, la ville de Balasagun, qui était située dans cette région entre le Xe et le XIIe siècle. À l’origine, elle faisait 40 mètres de haut, mais lors du tremblement de terre, la partie supérieure de la tour s’est effondrée et depuis, la tour ne fait plus que 21 mètres de haut.

La tour Burana revêt une grande importance culturelle pour Bichkek et le Kirghizstan, car c’est le seul exemple d’architecture ancienne de la région qui ait été préservé à ce point. Outre la tour, toute la zone de la colonie de Burana présente également un grand intérêt. Sur le site, on trouve de nombreux tumulus, des vestiges d’anciennes fortifications et ce que l’on appelle le « jardin des pierres » – une collection de balbal (anciennes pierres tombales) et d’outils en pierre (meules, etc.).

Le complexe est situé dans une région très pittoresque, près des gorges de Shams et de Kegeti, juste au sud de Tokmok. D’ici s’ouvre un magnifique panorama sur la partie orientale de la chaîne de montagnes kirghize, et en mai et juin, vous pouvez voir des champs de coquelicots en fleur.

Il y a un musée sur le site de la colonie où vous pouvez apprendre la riche histoire du lieu. Il y a une boutique de souvenirs et des endroits pour se reposer. L’entrée du complexe coûte 60 soms. Le prix comprend une visite du musée et la possibilité de monter dans la tour elle-même.

Boukhara - Caravansérail Rabat Malik

Le caravansérail Rabat Malik à Boukhara (Royal Rabat) est l’une des plus grandes structures architecturales situées loin de la Grande Route de la Soie, qui relie le Moyen-Orient à la Chine. Les Rabats ont joué un rôle particulier dans le développement militaire et spirituel de l’Asie centrale en tant que postes de garde montés dans les zones frontalières et en tant que forteresses pour les Gaziy, combattants de l’Islam.

Avec la montée de l’Islam, cependant, l’importance des Rabats au sens militaire s’est progressivement évaporée, et les forteresses ont été utilisées comme auberges et caravansérails ou converties en maisons religieuses pour les adeptes de la religion, les khanakas.

De ce point de vue, le caravansérail Rabat Malik à Boukhara est un site du patrimoine religieux. Il est situé dans la steppe entre les deux plus anciennes villes d’Asie centrale – Boukhara et Samarkand, à 18 – 20 km de la ville de Kermene.

Il existe plusieurs légendes sur l’origine de Rabat Malik qui existent encore parmi les habitants. Selon l’un d’eux, Rabat Malik a été construite par Malikkhan, le chef d’une des tribus, sur ordre d’Allah dans son sommeil.

Malik-khan, selon une autre légende, était un voleur qui s’attaquait aux environs et était considéré comme une menace pour la région. Selon une légende, l’un des indigènes de passage, Malik Khan – le constructeur de l’abattoir, apparaît comme une victime : il a été aveuglé par Gengis Khan pour avoir désobéi lors de l’invasion mongole.

La zone où se trouve le caravansérail de Rabat Malik s’appelle Chul-i Malik (la steppe royale). Jusqu’au siècle dernier, la colonie de Malik était située à proximité. Aujourd’hui, Rabat Malik est presque complètement perdue.

Seul un portail solitaire s’élève dans la steppe plate. Même le nom du monument, que la population locale appelle Porte de Boukhara, a changé. Il a fallu un peu plus d’un siècle pour détruire presque complètement les ruines de cette structure monumentale et majestueuse à la façade richement décorée, construite dans les années 40 du siècle dernier dans la steppe.

Les premières notes de voyage, descriptions et croquis du siècle dernier montrent que Rabat Malik était en fait déjà détruite à cette époque, mais qu’elle a été préservée sous une forme plus globale par rapport à l’époque actuelle.

Le croquis de A. Lemon, qui était là en 1841-1842, contient de précieuses informations. Le dessin capture la partie la plus spectaculaire du monument – la façade principale avec un portail au milieu et les tours de la Gulda dans les coins, qui étaient encore intactes à l’époque.

Maintenant, à part le portail Rabat Malik, il ne reste plus rien. Mais dans l’attestation d’A.Lemon, publiée par I.I.Umnyakov (I.I.Umnyakov, 1927, p.181) et presque simultanément par B.N.Zasypkin (B.N.Zasypkin, 1928, p.214), on trouve une description de la partie de la cour de Rabat Malik, qui est maintenant complètement manquante.

Voici la description : « On peut entrer dans la forteresse par la porte à voûte gothique de construction très massive. La forteresse est un lieu de ruines et d’amas de pierres tombés, et nous ne pouvons que deviner ce qu’ils étaient autrefois.

Juste au-delà de l’entrée, d’étroites galeries parallèles, rappelant les écuries de chevaux, s’étendent de part et d’autre. On peut ensuite entrer dans une cour assez grande, d’où un passage étroit mène à la salle principale.

Cette dernière forme une grande rotonde indépendante, sur les murs intérieurs de laquelle s’élèvent de massives colonnes gothiques, assez bien conservées et diversement décorées d’arabesques en relief. Ils soutenaient autrefois le dôme avec de hautes voûtes de cette rotonde, qui s’est maintenant effondrée, recouvrant le sol de débris petits et grands.

Comme il n’y avait pas de fenêtres dans les murs, la lumière a dû tomber d’en haut. Au fond de cette grande salle se trouve une petite porte qui mène à la dernière pièce, d’où l’on entre maintenant dans le grand verger ».

Le caravansérail Rabat Malik est également populaire parce qu’il est considéré comme l’une des rares structures en Asie centrale dont la période de construction est déterminée avec précision. V. V. Bartold et plus tard I. I. Umnyakov étaient sûrs que les informations provenant de « Kitabi Mullozade » (première moitié du XVIe siècle) et les notes en marge de ce manuscrit concernant la construction d’un Rabat royal par le souverain karakhanide Nasr Shems al-Mulk en l’an 471 de l’hégire (1078 – 1079) remontent à Rabat Malik dans la steppe près de Kermene.

Boukhara - Citadelle Ark

Au centre de Boukhara se trouve un rempart des derniers émirs – la Citadelle Ark. Les vestiges archéologiques du début de notre ère, alors qu’il y avait déjà quelques colonies sur Boukhara, sont beaucoup plus profonds que son emplacement actuel.

De hauts murs de briques à l’extrémité dentelée cachent une énorme colline – c’est là que la ville de Boukhara est apparue dans l’Antiquité, il y a plus de deux mille ans. C’est sa forteresse, la Citadelle Ark.

Au fil des siècles, sa hauteur a progressivement augmenté, de nouveaux bâtiments étant construits à la place de ceux qui étaient délabrés. Selon la légende, c’est ici que se trouvait la tombe de Siyavush, le légendaire fondateur de la ville.

La reine Hutak Khatun a vécu et régné ici au VIIe siècle après J.-C. Elle a défendu Boukhara contre les Arabes pendant plusieurs années avec ruse et diplomatie. L’historien médiéval Narshakhi a écrit à propos de ces événements: « Allah a instillé la peur dans le cœur des infidèles et ils sont partis sans accepter le combat ».

Les vestiges d’anciens forts et palais sont cachés dans les gisements archéologiques de Ark. Au cours du dernier Moyen Âge, des émirs de Boukhara ont vécu ici. Près de la porte, un fouet (« Kamchin ») rappelait de façon impressionnante la puissance de l’émir.

Seuls quelques bâtiments de l’ancien puissant développement de Ark ont été préservés. Sur la terrasse supérieure du Nagorakhan, la farine était collectée jour et nuit. Horloges trophées – des carillons (fabriqués au XIXe siècle par l’Italien Orlando, capturé) sonnaient toutes les heures sur le clocher et cinq fois par jour apparaissaient sur la tour d’Azanchi (la personne qui appelle à la prière), annonçant le début de la prière.

Pendant le Ramazan ou le Kurban et d’autres événements festifs, un orchestre a joué avec quatre changements uniques de rideau et de tenue des musiciens: lumière, jaune, rouge feu et noir.

La place devant l’entrée de la Citadelle Ark – Registan, était l’arène principale de tous les événements de la ville et le centre religieux de Boukhara. La Citadelle Ark est le résultat des efforts de milliers d’esclaves qui, il y a plusieurs siècles, sous le soleil éclatant, ont créé une colline artificielle à la main et sans équipement.

Afin de présenter l’ampleur de cette œuvre gigantesque, nous, les gens de notre époque, devons oublier la technologie moderne et exclure même les moyens de transport comme l’Arava. Cette puissante forteresse s’élève au-dessus de la place du Registan, symbole de grandeur, de puissance et d’insurmontabilité.

C’est l’objectif poursuivi par ceux qui sont au pouvoir. Et pourtant, l’impression était trompeuse. Pendant très longtemps, la Citadelle Ark n’a pas tenu en place. Elle a été reconstruite et détruite à plusieurs reprises.

L’âge de la Citadelle Ark n’est pas exactement déterminé, mais il y a au moins un millier et demi d’années, cette majestueuse forteresse était déjà le siège du souverain d’un pays vaste et densément peuplé.

Pendant de nombreux siècles, la Citadelle Ark est restée la résidence principale de l’émir de Boukhara, le lieu à partir duquel le commandement suprême du pays était exercé. Ici, dans une puissante citadelle fortifiée, vivaient non seulement l’émir, mais aussi le vizir en chef, les chefs militaires, les plus nombreux serviteurs de l’émir.

La Citadelle Ark est un témoin vivant de la riche histoire de la ville. Lorsque les guerriers de Gengis Khan ont conquis Boukhara en 1220, les habitants de la ville se sont enfermés dans la Citadelle Ark et les guerriers de Gengis Khan ont envahi Ark, tuant les défenseurs, pillant les valeurs et détruisant la forteresse.
Des rébellions ont éclaté à plusieurs reprises dans la ville, puis la Citadelle Ark est devenue l’incarnation de la tyrannie cruelle, des pavés ont volé hors de ses portes, comme en 1708 lors du soulèvement associé à l’abolition de la réforme monétaire.

Ici, dans la citadelle Ark, outre les souverains maudits par le peuple, de grands scientifiques, poètes et philosophes ont vécu et travaillé. Au Moyen-Âge, lorsque la culture de Boukhara a atteint son apogée, Rudaki, Firdousi, Abu Ali ibn Sina, Farabi et plus tard Omar Khayyam y ont travaillé.

Ark est un grand complexe en surface. D’après le plan du sol, il ressemble à un rectangle irrégulier, qui s’étend légèrement d’ouest en est. Son coin sud-est est légèrement coupé.

Il est situé au milieu de la partie occidentale de la ville moderne. La longueur des murs est de 789,60 m, la superficie est de 3,96 ha. La hauteur par rapport au niveau de la place du Registan, à proximité de laquelle il se trouve, varie entre 16 et 20 mètres.

L’entrée principale de la Citadelle Ark est conçue de manière architecturale sous la forme de deux tours d’embarquement. La partie supérieure de la tour est reliée à la galerie, au-dessus de laquelle se trouve une salle avec des terrasses.

L’entrée de la porte (Tahkul ) est une rampe ou un chemin qui monte progressivement et qui mène à la mosquée Jami par un long couloir couvert. La rampe est clôturée des deux côtés par une rampe en pierre massive, sa longueur est d’environ 20 mètres.

Sur l’un des murs de la Citadelle Ark, il y avait un grand fouet en cuir (symbole de la puissance de l’émir). Un long couloir sombre part de la porte de la Citadelle Ark, le long duquel se trouvent les salles d’eau et de sable, les cellules des prisonniers.

On sait, grâce à des documents historiques et aux récits de témoins oculaires, à quelles tortures sophistiquées l’émir a eu recours pour soumettre ses sujets. Dans la Citadelle Ark elle-même, il y a un grand complexe de bâtiments.

La moitié orientale de l’arche est aujourd’hui un monument archéologique. La mosquée Childukhtaron, à laquelle est liée la légende des quarante jeunes filles torturées jetées dans le puits, a été préservée ici.

Du haut de la Citadelle Ark, il y a un panorama unique et à couper le souffle sur la partie ancienne de Boukhara. La Citadelle Ark est un manuel de construction pour les restaurateurs de Boukhara. D’importants travaux de restauration sont actuellement en cours dans la Citadelle Ark.

Les murs du côté de la place du Registan et de nombreuses pièces à l’intérieur de la Citadelle ont été restaurés.

Boukhara - Complexe Bahauddin Naqshbandi

Le complexe Bahauddin Naqshbandi à Boukhara : un sanctuaire d’importance historique

Le complexe Bahauddin Naqshbandi se trouve à la périphérie de Boukhara, dans le village de Kasri-Orifon. Ce complexe de monuments historiques, érigé sur le lieu de sépulture du saint Bahauddin Naqshbandi, a subi de nombreuses extensions et transformations au fil des siècles, car il était considéré comme un devoir honorable pour les souverains de Boukhara de procéder à leurs propres ajouts.

L’ensemble préservé du tombeau de Bahauddin comprend une majestueuse khanaka – une résidence pour les soufis, construite en 1545 par le khan Abdulaziz. Une autre structure importante est la grande mosquée avec deux Aivans, dont l’un surplombe le minaret. Cette mosquée a été construite au milieu du 18e siècle sur ordre de la mère du khan Abulfeyz.

Au XVIe siècle, le complexe a pris la forme typique de l’époque, combinant une nécropole et un bâtiment cérémoniel. En 1544, le cheikh Abdulazizkhan Ier fut enterré sous la forme d’une voûte au sol – une dakhma avec une clôture artistiquement sculptée en marbre sur le dessus. Plus tard, la mère du souverain Abulfeyz-khan (1711-1747) fit construire de ses propres moyens une mosquée avec deux Aivans. Au 19e siècle, le vizir de Nasrulla-khan, Hakim Kushbegi, fit construire une autre mosquée à l’intérieur du complexe.

Le minaret, érigé en 1720, est un symbole marquant du complexe. Pendant la période soviétique, ce sanctuaire était dans un état de dévastation. Une autre mosquée située dans la partie intérieure de la cour de la nécropole a été construite presque un siècle plus tard par Hakim Kushbegi.

L’importance historique de la route de Bahauddin Naqshbandi
La construction de la route de Boukhara à la nécropole sacrée est liée à des événements historiques importants. La biographie des émirs de Boukhara rapporte : « L’émir Nasrulla-khan Bokhadur était dans la ville de Karshi avant la mort de son père Kushbegi ».

Après la mort de l’émir Haydar en 1826, le prince Hussein monta sur le trône de Boukhara, mais ne régna que du 6 octobre au 19 décembre de la même année, avant d’être empoisonné par son frère Omar-khan. Omar-khan n’a également régné que pendant une courte période de quatre mois.

L’émir Nasrullah rassembla une armée et s’assura le soutien de Hakim Kushbegi pour reconquérir Boukhara et punir son fratricide. Quelques jours avant son accession au trône, il quitta son armée près de Faiziabad et se rendit sur la tombe de Saint Bahauddin, où il jura : « Si je deviens émir, je ferai un hajj hebdomadaire à pied de Boukhara à la tombe du saint cheikh ».

Le 24 avril 1827, Nasrullah Khan Bokhadur monta sur le trône. Fidèle à sa promesse, il entreprit son premier pèlerinage au mazar de Bahauddin. Il ordonna également la construction d’une route pavée depuis les portes de Boukhara jusqu’au mazar sacré du cheikh Bahauddin – un projet qui fut réalisé peu après.

Le dernier émir de Boukhara, Sayyid Mir Alimkhan, poursuivit les traditions de ses prédécesseurs et construisit plusieurs bâtiments publics à proximité de la nécropole, dont une grande maison d’hôtes et une maison de bains.

Importance religieuse et pèlerinages
Le complexe de Bahauddin Naqshbandi à Boukhara est devenu un lieu de pèlerinage important. On y trouve deux puits sacrés et des milliers de pèlerins, de touristes et de croyants musulmans se rendent chaque année sur ce site sacré. Selon les traditions, un pèlerinage de trois fois à ce sanctuaire équivaut à un hadj à la Mecque.

Le nom du cheikh Bahauddin Naqshbandi, dont le nom complet est Sayyid Muhammad Bahauddin Naqshbandi ibn Sayyid Jalaliddin, était considéré comme l’un des noms les plus vénérés de la région après celui du prophète Mohammed. Les croyants le priaient en disant « Ya Bahauddini bola gardon » comme formule de protection contre les difficultés. On croyait que cette invocation aidait à rester à l’abri des impuretés, des maladies et des influences maléfiques.

Quiconque demandait l’intercession du saint recevait toujours son aide. C’est pourquoi le mausolée de Bahauddin Naqshbandi compte parmi les lieux de pèlerinage les plus importants du monde musulman.

Le bâton de Naqshbandi – une relique mystique
L’une des attractions les plus fascinantes du complexe est le soi-disant bâton des Naqshbandi. Selon la légende, le cheikh a un jour planté son bâton dans la terre, après quoi celui-ci a commencé à pousser et s’est finalement transformé en arbre. Les pèlerins déposent des offrandes dans les niches de cet arbre et prient pour obtenir des bénédictions. On dit qu’il faut passer sous le bâton après avoir demandé au cheikh d’intercéder pour une bonne action.

Restauration et importance actuelle
Après l’indépendance de l’Ouzbékistan, le complexe a fait l’objet d’une restauration complète, notamment en l’honneur du 675e anniversaire de Bahauddin Naqshband en 1993. La Darvazakhana (hall d’entrée) a été reconstruite avec une haute coupole, tandis que les Aivans magnifiquement décorés ont été restaurés. Un vaste jardin relie aujourd’hui la tombe sacrée de Hazrat Bahauddin à celle de sa mère en une composition harmonieuse.

Le Dakhmai Shohon (nécropole des souverains) a également été restauré et abrite les restes de plusieurs souverains des dynasties des Temourides, des Shaybanides, des Ashtarkhanides et des Mangytes.

Le complexe Bahauddin Naqshbandi reste un lieu d’une profonde signification spirituelle et un joyau architectural qui témoigne de la riche histoire de Boukhara et de l’Asie centrale.

Boukhara - Complexe Bolo Havuz

Le Complexe Bolo Havuz à Boukhara : un joyau historique d’Asie centrale

Les grandes villes d’Orient avaient un point commun marquant : l’existence obligatoire d’un Registan. Cette place centrale de la ville était le cœur de la vie publique, entourée de bâtiments importants comme les mosquées, les palais, les minarets, les hôpitaux, les chambres de commerce et la chancellerie d’État. Elle servait non seulement de centre religieux et politique, mais aussi de lieu de rencontre économique et social.

Boukhara, l’une des villes les plus importantes d’Asie centrale, possédait également son propre Registan, situé en face de l’imposante forteresse Ark. Malheureusement, la plupart des constructions de cette place n’ont pas été conservées. La seule structure qui existe encore aujourd’hui est le complexe Bolo Havuz, construit au début du 17e siècle sur ordre de l’émir Shakhmurad. Ce souverain voulait démontrer à la population qu’il était un dirigeant humble et proche du peuple. C’est pourquoi il a fait construire une mosquée publique sur le Registan, où il se rendait personnellement chaque vendredi pour prier.

Le nom « Bolo-Havuz » peut être traduit en français par « bassin pour enfants ». Cela s’explique par le fait que le complexe était à l’origine utilisé comme source d’eau. L’Asie centrale souffrait traditionnellement d’une pénurie d’eau, d’où la nécessité de créer des réservoirs artificiels (havuz) afin d’approvisionner la population en eau potable. Les porteurs d’eau allaient chercher l’eau dans ces réservoirs et la distribuaient au bazar, dans les hôpitaux et dans les quartiers résidentiels moyennant une redevance.

Cette pratique d’approvisionnement en eau s’est poursuivie à Boukhara jusqu’à la prise de pouvoir par l’Union soviétique. Afin d’éviter les maladies de masse dues à la stagnation de l’eau, le nouveau gouvernement a interdit l’utilisation du réservoir. Néanmoins, de nombreux habitants se sont accrochés à l’ancienne source d’eau par tradition, si bien que le bassin a finalement dû être asséché.

La mosquée Bolo-Havuz a été conservée jusqu’à aujourd’hui et continue de servir de lieu de prière pour les croyants. Son aspect impressionnant et somptueux témoigne encore de l’ancienne puissance et de la richesse de l’émir. Les vingt colonnes en bois artistiquement sculptées qui soutiennent le toit de la mosquée sont particulièrement remarquables. En raison de leur reflet dans le réservoir d’eau, la mosquée a été surnommée « mosquée des quarante colonnes », car leur reflet suggérait un nombre double de colonnes.

Non loin de la mosquée se trouve un élégant minaret, construit un peu plus tard. Son architecture raffinée allie le faste et la construction monumentale de l’Asie centrale. Pendant longtemps, le minaret était légèrement incliné, ce qui lui valait d’être comparé à la tour penchée de Pise. Mais après une restauration complète, la structure a été stabilisée et placée en position verticale.

Aujourd’hui, le complexe Bolo-Havuz est l’un des sites les plus connus de Boukhara. Il attire des visiteurs du monde entier qui admirent sa magnifique architecture et son importance historique. Le site témoigne de l’ancien âge d’or culturel et politique de Boukhara et reste un précieux héritage de l’Asie centrale.

Boukhara - Complexe de Hodja Zaynuddin

Le Complexe Hodja Zaynuddin à Boukhara : un chef-d’œuvre de l’architecture islamique

Le complexe Hodja Zaynuddin de Boukhara a été construit avant 1555 et constitue un exemple important de la construction urbaine culturelle monumentale et publique de cette époque. Il permet d’appréhender de manière impressionnante la conception architecturale en tenant compte de l’environnement et des structures de voisinage.

Le bâtiment central en forme de coupole de la mosquée a été intégré harmonieusement dans le quartier résidentiel. Les deux côtés de la mosquée ont été conçus en fonction de leur situation par rapport au quartier résidentiel et sont reliés par un aïwan ombragé – la salle d’audience, qui représente la partie la plus importante d’un palais – ainsi que par un grand bassin d’eau en dalles de pierre. Ce bassin ne servait pas seulement à fournir de l’eau potable aux résidents et aux visiteurs, mais était également un élément de conception qui conférait une atmosphère de tranquillité à l’ensemble du complexe.
Particularités architecturales et symbolisme

Une attraction particulière est le débordement artistique du bassin d’eau à l’angle sud-est, sculpté dans le marbre sous la forme d’Azhdar, la gueule ouverte du dragon. Les ornements et l’épigraphie soulignent la maîtrise de l’artisanat de cette époque.

La mosquée Hodja Zaynuddin Chanaqa fait partie du groupe des constructions dites mosquées-chanaqa, qui se caractérisent par un bâtiment central à coupole. Ces constructions étaient notamment utilisées par les soufis pour les cérémonies religieuses, souvent marquées par des chants choraux et un accompagnement musical. La fusion de la mosquée et du chanaqa symbolise l’union de l’islam classique et du soufisme, un phénomène très répandu dans l’architecture de la fin du Moyen Âge.

Les complexes mosquée-chanaaqa comprenaient généralement plusieurs espaces fonctionnels et réunissaient différentes fonctions religieuses et sociales. Outre la mosquée et la chanaqa proprement dites, des médersas, des mazars (tombeaux) et d’autres installations pouvaient faire partie de l’ensemble.
Le tombeau vénéré « Khodja Turk

L’une des attractions les plus importantes du complexe Hodja Zaynuddin est le tombeau vénéré « Khodja Turk », qui se trouve dans une niche extérieure de la mosquée. Il est reconnaissable à sa forme avec deux barres (tugh) qui se dressent et reflète la tradition islamique classique, selon laquelle même les souverains n’étaient pas enterrés dans des mausolées somptueux, mais modestement en plein air.

L’enterrement se faisait dans une saghana (un sarcophage en forme d’arc) ou une dakhma (une plateforme funéraire rectangulaire revêtue de pierre). De nombreux mausolées ont été construits à l’époque des Temourides, mais sous les Shaybanides, la construction de tels monuments a été interdite. Ce n’est qu’à partir des 17e et 18e siècles que la construction de mausolées a repris.
La conception artistique de la mosquée

La façade sud de la mosquée se caractérise par une profonde niche qui ressemble à un portique ouvert et qui conduit les fidèles à l’intérieur par des chemins ombragés. La mosquée offrait une atmosphère féerique de richesse et de luxe artistique qui contrastait fortement avec la pauvreté de nombreux habitants qui venaient y chercher du réconfort dans leur religion.

La décoration des murs est un élément de conception particulier : les ornements dorés à l’origine ont été réalisés selon la technique du kundal, qui impressionne par ses peintures complexes en relief. Elles sont aujourd’hui conservées dans des tons rougeâtres et bleus, ce qui ne reflète toutefois qu’une partie de la splendeur d’antan.

L’intérieur de la mosquée se caractérise par une palette de couleurs impressionnante, dominée par des tons bleu ciel et rouge orangé. Les décorations de mosaïques et de panneaux sont constituées de champs rectangulaires remplis de motifs géométriques, de cartouches élaborés et d’arcs élégants.

La coupole principale de la mosquée est flanquée de part et d’autre d’aïwans traditionnels, qui présentent une continuité architecturale avec les premiers exemples d’architecture populaire de l’époque féodale. L’harmonie de l’espace, de la lumière et de l’ornementation fait du complexe Hodja Zaynuddin l’un des monuments les plus remarquables de Boukhara et un témoignage fascinant de l’architecture islamique.

Boukhara - Dôme commercial Tim Abdulla Khan

Le Dôme commercial Tim Abdulla Khan à Boukhara: un chef-d’œuvre de l’architecture islamique

En Orient, le commerce a toujours été considéré comme une activité honorable et prestigieuse. Dans la sublime ville de Boukhara, les bazars étaient un centre vibrant de la vie économique et sociale, et les portes des boutiques d’artisans étaient ouvertes de manière accueillante le long des rues animées. Au 16e siècle, le commerce a connu un nouvel essor à Boukhara, lorsque d’immenses passages commerciaux couverts ont été construits. L’une de ces structures remarquables est le passage commercial Abdulla-Khan, également connu sous le nom de Tim Abdulla-Khan, qui porte le nom de son constructeur, le souverain Abdulla-Khan II de la dynastie des Shaibanides. Ce passage impressionnant a été construit en 1577 pour vendre notamment des articles en soie et en laine. Il se trouve sur une rue centrale du marché qui relie les bâtiments à coupole Toki Zargaron et Toki Tilpak-Furushon.

Cette construction monumentale, avec son plan carré et ses nombreuses coupoles, constitue un chef-d’œuvre de l’architecture islamique du Moyen Âge. La coupole centrale s’élève au-dessus d’une base octogonale soutenue par d’élégants arcs en lancette entre des piliers massifs. Une galerie périphérique composée de nombreuses petites coupoles repose sur de solides piliers et confère à l’ensemble de la structure une légèreté harmonieuse. Les niches voûtées qui bordent l’espace principal ont servi de surfaces de vente pour un total de 56 magasins. Toutes les zones du passage sont reliées entre elles par un système bien pensé de vastes voûtes. Une fenêtre découpée dans le tambour principal de la coupole centrale assure une douce diffusion de la lumière, plongeant l’intérieur dans une pénombre évocatrice, créant ainsi une atmosphère particulière.

L’une des performances architecturales remarquables de ce passage est l’ingénieux système de régulation climatique. La conception de l’intérieur permet une circulation naturelle de l’air qui, combinée à la lumière tamisée et à la construction massive, crée une fraîcheur rafraîchissante. Cela a fait du passage un refuge agréable pour les commerçants et les clients lors des chaudes journées d’été. On peut facilement imaginer les sentiments des caravaniers qui, après de longs et pénibles voyages à travers les vastes marais salants et les dunes de sable sans fin, entraient dans les voûtes ombragées de Boukhara pour y trouver un repos bien mérité.

Le passage commercial d’Abdulla-Khan était notamment destiné au commerce de la soie. Boukhara jouissait déjà d’une réputation légendaire de centre de commerce de la soie avant la conquête arabe. Dans le village voisin de Zandana, on tissait des étoffes à motifs en soie, connues sous le nom de zandanechi, qui étaient exportées vers l’ouest via la Grande Route de la Soie. Au XVIe siècle, le tissage de la soie a connu un nouvel essor à Boukhara avec la production de bakhmal de velours, un précieux tissu de brocart aux motifs complexes. L’une des soieries les plus célèbres de Boukhara, appelée l’atlas de Khan, est encore fabriquée aujourd’hui selon des techniques ancestrales, le savoir et le savoir-faire se transmettant de génération en génération.

Les bâtiments commerciaux de la ville qui ont été conservés ne représentent aujourd’hui qu’une fraction des rues de bazar autrefois très denses, qui étaient bordées d’innombrables boutiques, ateliers et caravansérails au Moyen Âge. Néanmoins, les bâtiments restants donnent une impression imposante de la splendeur passée de la métropole commerciale orientale. Au milieu d’une architecture artistique, les marchandises exotiques venues de pays lointains étaient elles-mêmes l’un des ornements les plus impressionnants des bazars et témoignaient de l’importance économique et culturelle de Boukhara, l’une des perles les plus rayonnantes de la Route de la Soie.

Boukhara - Dôme commercial Toqi Sarrafon

Toqi Sarrafon à Boukhara – Un centre commercial historique

La Boukhara médiévale était l’une des plus importantes villes commerciales le long de la Route de la Soie, attirant des marchands de toute l’Asie centrale, d’Iran, d’Inde, de Russie et de Chine. Cette dynamique commerciale cosmopolite se reflétait dans l’urbanisme de la ville, spécialement conçu pour répondre à l’intense circulation des marchandises. Les rues et les places centrales servaient de bazars vivants où des commerçants spécialisés proposaient leurs marchandises. Afin d’optimiser l’activité du marché, d’ingénieux bâtiments à dômes multi-ventilés, appelés « toqi », ont été construits aux carrefours stratégiques de la ville. Trois de ces imposantes constructions ont survécu jusqu’à aujourd’hui :

• Toqi Zargaron – le bazar à coupoles des bijoutiers
• Toqi Sarrafon – le bazar en coupole des changeurs de monnaie
• Toqi Telpak Furushon – le bazar en coupole des vendeurs de casquettes

Le Toqi Sarrafon – un marché de devises historique

Le Toqi Sarrafon est considéré comme l’un des bazars à coupoles les plus impressionnants de Boukhara. Sa situation à un carrefour important, reliant le centre-ville aux faubourgs médiévaux ainsi qu’au Registan et au Rabat, souligne son importance stratégique. Le nom « Sarrafon » provient de ceux que l’on appelait les sarrafs – des changeurs de monnaie et des commerçants qui étaient indispensables au commerce international florissant. Comme l’échange de devises à Boukhara était surtout dominé par des commerçants indiens, le Toqi Sarrafon est souvent considéré comme l’une des plus anciennes « bourses de devises » d’Orient.

Une prouesse architecturale

L’architecture du Toqi Sarrafon est un exemple exceptionnel de l’art de la construction de l’Asie centrale médiévale. Le bâtiment se caractérise par une coupole centrale voûtée reposant sur quatre arcs massifs. La structure est harmonieusement encadrée par les bâtiments environnants, créant ainsi un ensemble architectural qui s’intègre parfaitement dans le paysage urbain. La technique du « charzamin », un style de construction répandu à Boukhara et réputé pour sa stabilité et son excellente circulation de l’air – une qualité essentielle compte tenu des conditions climatiques chaudes de la région – est particulièrement remarquable.

La coupole et les voûtes adjacentes ont été conçues de manière à réguler au mieux la circulation de l’air. Cela a créé une atmosphère agréable à l’intérieur du bazar, même lors des chaudes journées d’été. La conception artistique des arches et des motifs de briques reflète le haut niveau d’artisanat des bâtisseurs de l’époque et fait du Toqi Sarrafon un joyau de l’architecture islamique.

Transformation en centre commercial moderne

Avec la fin de l’ère classique de la route de la soie, le Toqi Sarrafon a perdu sa fonction initiale de bourse des devises, mais est resté un important centre commercial. Aujourd’hui, le bâtiment historique abrite de nombreux stands de marché proposant des marchandises orientales traditionnelles. Les visiteurs y trouvent un choix impressionnant de tapis faits main, de couvre-chefs brodés avec art et de bijoux précieux, dont des colliers, des boucles d’oreilles et des bagues travaillés en filigrane, qui reflètent l’artisanat séculaire de la région.

On peut également y acheter des objets en métal artistiquement décorés, des céramiques et des objets décoratifs. Il convient de souligner les broderies Suzani réalisées avec art, qui comptent parmi les œuvres d’art textile les plus célèbres d’Asie centrale. Ces étoffes aux couleurs vives, aux motifs symboliques et aux ornements élaborés, ne sont pas seulement des œuvres d’art décoratives, mais aussi un témoignage vivant de l’histoire culturelle régionale.

Un monument vivant de la Route de la Soie

Le Toqi Sarrafon est plus qu’un simple marché – c’est un symbole de l’ancienne prospérité économique et culturelle de Boukhara. Même s’il n’abrite plus aujourd’hui de changeurs, il reste un lieu de commerce international et d’échanges culturels. Les visiteurs peuvent non seulement y acheter des marchandises uniques, mais aussi s’immerger dans l’atmosphère d’une ville qui fut pendant des siècles un carrefour de l’économie mondiale.

Grâce à son architecture impressionnante et à son histoire commerciale vivante, le Toqi Sarrafon est une destination incontournable pour les voyageurs qui souhaitent découvrir le passé glorieux de Boukhara.

Boukhara - Dôme commercial Toqi Zargaron

Le Dôme commercial Toqi Zargaron – Un chef-d’œuvre d’architecture et de commerce

Le bazar en coupole Toqi Zargaron (également appelé Taqi Zargaron dans certaines sources) représente le bazar le plus vaste et le plus impressionnant sur le plan architectural parmi les nombreux bazars de Boukhara. Il est situé au nord des autres bazars à coupoles connus de la ville et à proximité immédiate du célèbre complexe Poi Kalon. Ce chef-d’œuvre architectural a été construit entre 1569 et 1570 sous le règne d’Abdullah Khan II, un souverain de la dynastie chaibanide.

Le bazar à coupole Toqi Zargaron fut le premier bazar de ce type à Boukhara, après que la ville eut reçu le titre honorifique de capitale du grand État et devint un point important sur la Grande Route de la Soie. Ce développement a contribué à faire de Boukhara l’une des principales villes administratives, commerciales et artisanales d’Asie centrale. La prospérité des bazars à coupoles a été largement favorisée par leur situation centrale et leur connexion aux principales routes commerciales. Leur construction a non seulement permis d’organiser le commerce, mais a également contribué à désengorger les rues centrales, facilitant ainsi les déplacements au sein de la ville, tant pour les habitants que pour les voyageurs. Le bazar en forme de coupole Toqi Zargaron a été construit sur l’ancien site du Chorsu – le carrefour des rues commerçantes et des bazars. Avec d’autres monuments architecturaux de Boukhara, le bazar en dôme Toqi Zargaron a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, en tant que partie du « centre historique de Boukhara ».

Le terme « Toqi » désigne les coupoles des bazars couverts construits aux carrefours à forte circulation. « Zargar » signifie “bijoutier”, ce qui a également donné au bazar le nom de “bazar des dômes des bijoutiers”.

La structure du bazar à coupole Toqi Zargaron suit le style typique de l’architecture persane. La coupole est fortement étirée et les arêtes verticales de la structure dépassent de manière marquante vers l’extérieur. L’espace central sous la coupole est entouré de boutiques et d’ateliers de commerçants et d’artisans locaux. Au-dessus des galeries abritant les bancs et les ateliers, des coupoles plus petites ont été construites et forment, avec la coupole principale, un toit à plusieurs coupoles au-dessus des rangées commerciales. Ces galeries reliées entre elles sous la voûte rappellent les couloirs médiévaux.

Le diamètre de la coupole centrale est de 14 mètres et constitue le cœur de l’édifice.

Des briques en céramique ont été utilisées pour la construction du bazar, ce qui a rendu la structure particulièrement résistante et stable. Parmi les bazars couverts de Boukhara qui ont été conservés, le bazar à coupole Toqi Zargaron est le plus complexe en termes de construction et de disposition spatiale. L’intérieur est organisé de manière à conserver une fraîcheur agréable même pendant les chaudes journées d’été. Aucun élément décoratif n’a été utilisé et la priorité principale a été donnée à une disposition fonctionnelle et efficace des pièces. Les boutiques des marchands s’étendaient de la coupole jusqu’à la madrasa d’Oulougbeg toute proche.

L’intérieur du bazar abritait autrefois un véritable paradis de la bijouterie. Il y avait en tout 36 ateliers dans lesquels des artisans fabriquaient des bijoux orientaux traditionnels. Ces bijoux élaborés, dont des boucles d’oreilles, des colliers, des bagues et des coiffes de luxe, étaient fabriqués et vendus directement dans le bazar. Les boucles d’oreilles caractéristiques de Boukhara avaient un grand diamètre et étaient suspendues par des pendentifs ornés de pierres précieuses et d’émail. La fabrication des bijoux était un processus complexe impliquant différents maîtres à différentes étapes. Les traditions artisanales étaient transmises de génération en génération, généralement de père en fils. On pense que des pièces de monnaie en or, argent et cuivre ont également été frappées dans ce bazar, y compris des devises pour l’émirat de Boukhara.

Outre les bijoux, les bougies et les savons aromatiques, qui jouissaient d’une valeur particulièrement élevée à l’époque, étaient également négociés à Toqi Zargaron. A proximité immédiate du bazar se trouvaient en outre des marchands de tapis, des caravansérails pour les commerçants et les voyageurs, ainsi que des entrepôts où étaient stockées les marchandises.

Aujourd’hui, le Dôme commercial Toqi Zargaron est l’une des attractions les plus populaires de Boukhara. Les touristes y viennent non seulement pour découvrir l’ambiance historique, mais aussi pour acheter des bijoux et de l’argenterie uniques, fabriqués par des artisans locaux. Le bazar propose également une multitude d’autres produits à la vente : souvenirs, vêtements, vaisselle, antiquités, tapis, livres, peintures et instruments de musique. Dans leurs avis, les voyageurs louent les prix acceptables du bazar et, comme dans tout marché traditionnel, le marchandage et la négociation de rabais sont courants.

Le Dôme commercial Toqi Zargaron reste un témoignage vivant de l’histoire et de la culture de Boukhara et un centre important pour l’art, le commerce et l’artisanat en Asie centrale.

Boukhara - Ensemble Hodja Gaukouchon

Ensemble Hodja Gaukouchon à Boukhara : un chef-d’œuvre de l’architecture du XVIe siècle

Dans le centre historique de Boukhara se trouve l’impressionnant ensemble Hodja Gaukouchon, dont la construction remonte au XVIe siècle. Le nom de cet ensemble, « Gaukuschon », signifie littéralement « tueur de taureaux » et fait référence à l’histoire du lieu, qui était autrefois un immense marché avec un abattoir. Déjà auparavant, ce vaste espace était utilisé comme lieu de commerce. Sous les nouveaux souverains de la dynastie chaibanide, Boukhara a entamé au XVIe siècle un développement rapide qui a entraîné la construction de nombreuses structures architecturales uniques qui ont survécu jusqu’à aujourd’hui. C’est ainsi que d’importants bâtiments religieux ont également été construits sur la place Gaukuschon, comme une grande médersa et la mosquée Djome avec un haut minaret.

L’idée de créer cet ensemble revient au cheikh Hodja Saad, un membre de la vénérable famille Juibar. Le cheikh Hodja Saad a fourni les fonds nécessaires à la construction de ces bâtiments importants et est ainsi devenu le principal soutien du projet. En l’honneur de ce généreux mécène, son nom a été inclus dans le nom de la mosquée et de l’ensemble du complexe. Le cheikh était également appelé « Hodja Kalon », ce qui signifie « Grand Hodja ». C’est pourquoi les structures du complexe sont parfois appelées « Hodja Kalon ». Le cheikh Hodja Saad lui-même a été enterré dans le tombeau de Khor-Bakr avec les membres de sa famille.

L’ensemble Hodja Gaukouchon fait aujourd’hui partie du patrimoine mondial de l’UNESCO et figure, avec d’autres bâtiments de la partie historique de Boukhara, sur la liste du patrimoine architectural historique de l’organisation mondiale. Des boutiques de souvenirs proposent des marchandises pour les touristes à proximité de la médersa, et un restaurant se trouve également à proximité de la place. Les voyageurs qui ont visité le complexe rapportent toutefois que certaines parties des bâtiments semblent quelque peu délaissées, malgré les travaux de restauration effectués.

L’ensemble se compose d’une médersa d’une étonnante beauté et d’une mosquée djome (cathédrale) qui comprend un minaret impressionnant dont la hauteur n’est dépassée que par le célèbre minaret de Kalon. On pense même que le minaret du Hodja est une copie réduite de celui de Kalon. La décoration de l’ensemble Hodja Gaukouchon se caractérise par un décor de ganch bicolore qui orne le complexe et souligne sa beauté architecturale.

La medrese, un établissement d’enseignement musulman traditionnel, est un bâtiment de deux étages construit dans un style typiquement oriental selon le schéma traditionnel de la cour. Elle a la forme d’un trapèze, car elle se trouve au croisement de plusieurs rues. La medrese a été construite au milieu du XVIe siècle, en 1570, sous le règne d’Abdullah Khan II de la dynastie des Shaibanides. Dans cette médersa, les étudiants recevaient un enseignement dans différentes disciplines, dont l’histoire de l’islam, l’arabe, la charia et le Coran.

En 1598, une mosquée appelée « Masjid Djome Hodja » a été construite au nord de la médersa. Cette mosquée Djome, également connue sous le nom de « mosquée du vendredi », était une mosquée cathédrale et pouvait accueillir plusieurs milliers de fidèles. Les fidèles se réunissaient dans la cour intérieure de la mosquée, entourée de galeries voûtées sous des coupoles soutenues par des colonnes de briques. Le bâtiment principal, la maxura, se trouvait devant le mihrab, une niche dans le mur orientée vers la Mecque. C’était le lieu de la prière collective de midi, la prière du vendredi, qui était effectuée par la communauté musulmane.

Entre la médersa et la mosquée se dresse le minaret, dont on peut admirer le reflet dans l’eau d’un réservoir artificiel. Ce réservoir sert de source d’eau potable et est décrit par les voyageurs comme étant en bon état. Il invite à s’attarder et offre une possibilité de repos bienvenue après la visite. Le minaret lui-même est construit en briques cuites et a une forme conique. Il repose sur une fondation en pierre entourée de fagots de bois. À l’intérieur, un escalier en colimaçon mène à une lanterne en forme de rotonde, décorée d’une corniche en larmier. Le minaret présente douze ouvertures de fenêtres qui assurent un éclairage doux.

L’ensemble Hodja Gaukouchon est un symbole important de Boukhara et un exemple remarquable de l’architecture du XVIe siècle. Il attire chaque année de nombreux voyageurs qui apprécient non seulement les aspects culturels et religieux de la région, mais qui admirent également l’impressionnante architecture de ce complexe historique.

Boukhara - Faizabad Khanqah

Le Faizabad Khanqah: un joyau de l’architecture religieuse à Boukhara

Au nord-est de Boukhara, à proximité immédiate des remparts historiques de la ville, se trouve le Faizabad Khanqah – un édifice religieux qui ne fait pas partie des curiosités les plus connues de la région. En raison de son éloignement du centre historique et de son éloignement des sentiers touristiques habituels, ce lieu de prière musulman reste caché aux yeux de nombreux visiteurs. Pourtant, il offre de nombreuses découvertes fascinantes à ceux qui souhaitent s’y rendre et vivre l’atmosphère particulière de ce lieu historique.

Le Faizabad Khanqah a été construit au 16e siècle, en utilisant la brique cuite comme principal matériau de construction. La construction a eu lieu entre 1598 et 1599 et le projet a été dirigé par Mavlon Poyanda-Muhammad Ahsi, également connu sous le nom d’Ahsiketi Fayzobodi, un adepte du soufisme et l’initiateur de l’idée de construction. Malgré sa vision, le soufi lui-même n’a pu profiter de l’édifice que pendant une courte période, puisqu’il est mort deux ans seulement après son achèvement. Après sa mort, il a été décidé de renommer le Khanqah, de sorte que le nom initial « Shokhi Akhsi » a été changé en «Faizabad Khanqah».

Ce changement de nom ne concernait que le nom de la structure, tandis que ses fonctions initiales restaient inchangées. Comme auparavant, le Faizabad Khanqah servait de lieu de prière, notamment pour les prières du vendredi des musulmans. La preuve de cette fonction religieuse est la niche (mihrab) située dans l’un des murs de la salle de prière et orientée vers la Mecque. Mais l’importance du bâtiment pour la communauté musulmane allait bien au-delà de la prière.

Le Faizabad Khanqah faisait également office de lieu de retraite pour les soufis. C’était un lieu où les derviches tourneurs, souvent en voyage, pouvaient passer la nuit. Une zone spéciale du bâtiment était réservée à leur séjour et servait de Khanqah – un lieu de retraite soufi qui offrait aux derviches pratiquants à la fois une retraite spirituelle et un foyer temporaire.

D’un point de vue architectural, le Faizabad Khanqah est un exemple typique de la construction du 16e siècle. Le bâtiment se caractérise par des proportions précises et une symétrie claire. Même si le bâtiment a été restauré à plusieurs reprises, son identité fondamentale a pu être conservée, ce qui lui confère une authenticité remarquable tout en soulignant son caractère unique.

La caractéristique la plus marquante du Khanqah est le haut portail qui encadre l’entrée centrale du bâtiment. Il s’élève majestueusement au-dessus de la structure et a la forme d’un rectangle vertical contenant une niche encastrée et voûtée. Ce portail répond aux normes architecturales de l’époque et confère au bâtiment une apparence imposante. De chaque côté du portail se trouvent des galeries en forme d’arc qui confèrent une élégance supplémentaire à l’édifice. La façade richement décorée contribue harmonieusement à l’image d’ensemble.

La coupole principale du bâtiment peut sembler simple et modeste à première vue, mais cette impression est trompeuse. C’est à l’intérieur de l’édifice que se révèle la véritable beauté de la coupole, généreusement décorée de motifs ganch blancs. Ces techniques d’ornementation, connues sous le nom de « tchaspak », donnent à la coupole un aspect presque flottant et confèrent à l’ensemble de la pièce une légèreté incomparable.

L’intérieur du Khanqah se caractérise par deux couleurs dominantes : Le bleu et le blanc. Ces couleurs apaisantes déterminent l’aspect de la pièce et confèrent au bâtiment une atmosphère spirituelle, presque éthérée. Les tons dorés et bruns apportent des touches supplémentaires, notamment dans les ornements filigranes du mihrab, qui confèrent à la pièce un rayonnement à la fois chaleureux et opulent. Cette combinaison de couleurs souligne non seulement la qualité esthétique de la pièce, mais renforce également la signification du Khanqah en tant que lieu de recueillement et de retraite.

Le Faizabad Khanqah reste un exemple important, bien que moins connu, d’architecture religieuse et de pratique spirituelle en Asie centrale. Son histoire et son architecture invitent à s’intéresser de plus près aux aspects culturels et religieux de la région et offrent une exploration plus approfondie des traditions de la communauté soufie.

Boukhara - Forteresse de Varakhsha

Antique Forteresse de Varakhsha à Boukhara : un joyau culturel et historique de l’Asie centrale

La antique Forteresse de Varakhsha à Boukhara revêt une importance particulière pour les archéologues, les restaurateurs, les architectes, les historiens de l’art, les touristes et les historiens locaux. Ce site offre un aperçu approfondi de la culture de l’Asie centrale et de son influence sur la civilisation mondiale. Les premières fouilles archéologiques ont débuté en 1937 dans l’ancienne capitale des Boukharhudat, les souverains pré-arabes de Boukhara.

Depuis, le monde a pris connaissance des valeurs artistiques exceptionnelles de cette colonie, qui ouvrent une nouvelle perspective sur le développement culturel et historique de l’Asie centrale. Le site de Varakhsha a produit d’importantes peintures murales de l’époque préislamique, représentant des hommes et des animaux et exprimant un monde vivant. Ces œuvres d’art sont décrites comme « plates et conventionnelles, mais avec des éléments réalistes significatifs ». Des études scientifiques datent les peintures murales conservées des 7e et 8e siècles après J.-C..

On pense que les peintures murales ont été réalisées sous le règne de Boukhara Khudat Buaniyat, qui a été tué pour avoir soutenu la rébellion de Mukanna. Il ne fait aucun doute qu’un édifice particulièrement remarquable se trouvait à Boukhara : le palais du souverain. Sa construction a été favorisée par la fragmentation politique de l’Asie centrale en plusieurs domaines indépendants avant la conquête arabe.

Parmi les sources écrites les plus importantes, on trouve le rapport de l’historien Narshakhi, qui décrit le palais de Boukhara Khudat comme une construction unique. Le palais de Varakhsha se trouvait sur le mur de fortification sud de la colonie, à l’ouest de la citadelle. Les recherches archéologiques montrent qu’il a été construit au 5e siècle de notre ère et qu’il a existé jusqu’à la fin du 8e ou au début du 9e siècle. Au fil du temps, le bâtiment a été reconstruit à plusieurs reprises, et trois phases principales de reconstruction ont été identifiées.

À son apogée, le palais était un complexe clairement structuré avec trois grandes salles de cérémonie alignées : la salle orientale, la salle rouge et la salle occidentale. Les dimensions de ces salles étaient respectivement de 17 x 2,5 mètres, 12 x 8,5 mètres et 7,25 x 6,6 mètres, avec une hauteur de mur d’au moins 6,5 mètres dans la salle orientale. Le long des murs de ces salles se trouvaient des plates-formes de sièges en argile (soufah). Dans la salle orientale, la soufa était élargie au niveau du mur d’honneur sud et formait une large plateforme. Dans la salle rouge, une élévation spéciale pour les lampes ou les bacs à charbon se trouvait devant la soufa.

Les plafonds des salles étaient construits en bois, selon le type de Darbaza. Les murs des salles de réception étaient ornés de peintures élaborées représentant différentes scènes. La peinture d’une réception royale dans la salle orientale, où le souverain est assis sur le trône, est particulièrement remarquable. La présence d’une plateforme indique qu’il s’agissait de la salle du trône. Les murs de la salle rouge étaient décorés de représentations de prédateurs en chasse et de créatures fantastiques. Des peintures murales étaient également présentes dans la salle ouest.

A l’ouest des salles de cérémonie s’étendait une grande cour de 30 mètres sur 9, entourée de portiques. Le sol était pavé de briques cuites. La partie sud de la cour était légèrement surélevée et comportait trois marches.

Le bâtiment principal du palais était construit sur une plateforme élevée et se distinguait nettement des autres constructions du Shahristan. Il ne servait pas seulement de résidence au souverain, mais aussi de centre politique et cérémoniel. La conception architecturale, les peintures élaborées ainsi que le mode de construction avancé témoignent de la grande culture et du sens artistique développé des habitants de cette époque. L’importance de Varakhsha en tant que centre culturel et politique de l’Asie centrale reste indiscutable et contribue de manière décisive à la reconstruction de l’histoire de cette région.

Boukhara - la Colonie Poykend

La colonie de Poykend à Boukhara – La «Pompéi d’Asie»

A environ 60 kilomètres au sud-ouest de Boukhara, l’ancienne cité de Poykend s’étend sur une surface d’environ 20 hectares. Jusqu’au milieu du 11e siècle, Poykend était une importante ville commerciale, connue sous le nom de « ville basse », stratégiquement située sur le cours inférieur du Zeravshan, à la frontière occidentale de Sogd.

Période de prospérité sur la Grande Route de la Soie : du 5e au 8e siècle, Poykend comptait parmi les villes les plus prospères de la région de Boukhara. Avec Samarcande, elle constituait l’un des principaux centres commerciaux de la légendaire Grande Route de la Soie. Chaque année, au printemps, une grande partie de la population masculine partait pour des voyages de plusieurs mois en Chine afin d’entretenir des relations commerciales et d’apporter la prospérité à la ville.

Conquêtes et reconstruction : L’histoire de Poykend est marquée par les conquêtes et la résistance. À la fin du 6e siècle, la ville a été assiégée par le commandant perse Bahram Chubin au cours d’une guerre sanglante entre les khans turcs et les shahs perses. Au début du 8e siècle, Poykend s’est soumise, avec Boukhara, aux Arabes. Ceux-ci pillèrent la ville, capturèrent la population et firent fondre des statues d’or et d’argent d’idoles païennes en lingots qui furent envoyés à la cour du calife.

Malgré cette destruction, la ville se rétablit : des commerçants de retour de Chine rachetèrent des citoyens capturés et aidèrent à la reconstruction. Le centre-ville était marqué par une imposante citadelle (90 x 90 mètres), dont les premiers établissements existaient déjà avant notre ère. Au début du Moyen Âge, on y trouvait le palais du souverain, des temples ainsi que des bâtiments administratifs.

Structure urbaine et défenses : Poykend se composait de deux shahristanes – quartiers – attenants à la citadelle : Le premier chahristan s’étendait sur 12 hectares et était habité par les Ephtalites, tandis que le second, d’une superficie de 7 hectares, a été créé au début du 6e siècle. La ville était entourée de murailles fortifiées, renforcées par des tours de défense à intervalles réguliers de 60 mètres. Au nord de la ville se trouvait une nécropole avec des lieux de sépulture zoroastriens.

Période de splendeur sous les Samanides : Sous le règne des Samanides, Poykend connut une renaissance et redevint un centre de commerce et d’artisanat, rivalisant avec Boukhara. De nombreux caravansérails ont été construits pour répondre à l’intense trafic commercial. Les fouilles archéologiques de la citadelle ont mis au jour les vestiges de la mosquée Djuma datant du 11e siècle. Les fondations de son minaret laissent penser qu’il dépassait les dimensions du minaret de Kalon à Boukhara.

Déclin et oubli : Avec l’approfondissement progressif de la rivière Zeravshan, l’approvisionnement en eau de Poykend s’est tari au 11e siècle, ce qui a inévitablement conduit au déclin de la ville. La métropole commerciale autrefois florissante fut peu à peu engloutie par le désert et tomba dans l’oubli.

Redécouverte et importance archéologique : ce n’est qu’au 20e siècle que les archéologues ont remis au jour les vestiges enfouis de Poykend. En raison de l’importance historique exceptionnelle et de l’état de conservation remarquable des ruines, la ville a été surnommée la « Pompéi de l’Asie ». Aujourd’hui, Poykend est considérée comme un témoignage fascinant d’une civilisation disparue et fascine les historiens et les voyageurs du monde entier.

Un reportage de « Tarikhi Boukhara »

Dans son ouvrage « Tarikhi Buchara » datant du 10e siècle, Muhammad Narshakhi décrit la fascinante histoire de la fondation de la ville de Poykend. Cette ville, également connue sous le nom de « la ville riche », a été fondée par des Turkestanais originaires de la région du sud du Kazakhstan, près de Boukhara.

Les débuts de la colonie : les premiers colons ont choisi cette région pour sa richesse en eau, ses nombreux arbres et ses terrains de chasse abondants. Au début, les nouveaux arrivants vivaient dans des yourtes et des tentes. Au fil du temps, la population n’a cessé de croître, ce qui a conduit à la construction de bâtiments en dur. Finalement, la communauté s’est réunie, a élu un chef et l’a nommé amir. Son nom était Abruy.

L’ascension et la chute d’Abruy : à l’époque de l’arrivée des premiers colons, la ville de Poykend n’existait pas encore. Il y avait cependant déjà quelques villages dans les environs, dont Nur, Harkan-Rud, Vardana, Taravja, Safna et Isvana. Le plus grand village, où résidait Abruy lui-même, portait le nom de Poykend, tandis que la ville naissante était connue sous le nom de Kala-i-Dabusi.

Avec le temps, le pouvoir d’Abruya s’est accru, mais son style de domination est devenu de plus en plus cruel et oppressif. La patience des habitants fut bientôt épuisée. Les commerçants et les paysans aisés s’enfuirent vers le Turkestan et Taraz, où ils fondèrent une nouvelle ville appelée Khamukat. Le nom « Khamukat » vient de la langue de Boukhara : « Khamuk » signifie perles, tandis que « Kat » signifie ville – le nom signifiait donc « ville des perles ».

La libération par Shiri-Kishwar : ceux qui sont restés ont demandé de l’aide à leurs compatriotes nobles, qui se sont alors tournés vers Kara-Djurin-Turk, un souverain des Turcs que le peuple appelait « Biyagu » en raison de sa grandeur. Biyagu envoya son fils Shiri-Kishwar avec une grande armée à Boukhara. Shiri-Kishwar s’empara d’Abruy à Poykend et le fit exécuter de manière cruelle : Abruy fut jeté dans un grand sac rempli d’abeilles rouges, ce qui provoqua sa mort.

Le règne de Shiri-Kishwar et la reconstruction : Le pays conquis plaisait tellement à Shiri-Kishwar qu’il demanda à son père de l’établir comme souverain de la région et de lui permettre de s’installer à Boukhara. Biyagu accepta et Shiri-Kishwar devint le nouveau souverain. Afin de récupérer les nobles et les citoyens aisés qui avaient fui, il envoya un ambassadeur à Khamukat. Dans une lettre, il promit que tous ceux qui reviendraient deviendraient ses voisins et vivraient en sécurité.

Un nouveau chapitre de l’histoire de Poykend : cette promesse revêtait une importance particulière, car la ville autrefois prospère s’était appauvrie suite à la fuite des riches et des nobles, ne laissant derrière elle que les pauvres et les classes inférieures. Le retour de la population qui avait fui marqua un nouveau départ pour Poykend et renforça sa réputation de « ville riche ».

Le récit de Narshakhi jette une lumière impressionnante sur l’histoire mouvementée de Poykend, marquée par le pouvoir, la fuite et le retour – un chapitre important de l’histoire de Boukhara et de l’ensemble de la région d’Asie centrale.

Boukhara - la Madrasa d'Oulougbek

La médersa d’Oulougbek à Boukhara : un chef-d’œuvre de l’architecture et de l’éducation islamiques

La médersa d’Oulougbek à Boukhara est un témoignage impressionnant de la culture florissante de l’éducation et de la construction sous le règne d’Oulougbek, un descendant d’Amir Temour. Ulugbek s’engagea activement dans la promotion des sciences et fit construire de nombreuses médersas dans différentes villes du pays. La médersa d’Oulougbek à Boukhara, construite en 1417, a même été créée plus tôt que les institutions similaires de Samarkand et de Gijduvan et a servi de prototype à ces dernières.

La construction de cet impressionnant bâtiment a été réalisée par les éminents architectes Ismayil Isfagani et Najmiddin Bukhari. Ce n’est toutefois qu’en 1585 que la médersa a pris son aspect actuel avec son revêtement caractéristique en majolique, lorsque d’importants travaux de restauration ont été entrepris. Des récits contemporains rapportent que lors de sa première visite, Oulougbek offrit des cadeaux de valeur à tous les élèves et professeurs, preuve de l’importance qu’il accordait à l’éducation.

La médersa était à l’origine conçue pour former 80 apprentis, mais selon les sources historiques, jusqu’à 150 élèves y étudiaient parfois en même temps. L’enseignement était particulièrement axé sur les mathématiques, l’astronomie, la langue arabe et les études religieuses. Outre le logement, les élèves recevaient une bourse décente, ce qui souligne l’importance de l’établissement d’enseignement.

Sur le plan architectural, la medrasa d’Ulugbek impressionne par sa structure harmonieuse et équilibrée qui, malgré sa décoration plutôt sobre, dégage un effet majestueux. Le bâtiment a une forme rectangulaire et une taille impressionnante. Le grand portail sur la façade de l’entrée principale est particulièrement marquant. Contrairement à la disposition traditionnelle de nombreuses médersas, où le couloir central mène directement à la cour intérieure, la tradition a été rompue ici : Le corridor se divise en deux moitiés, chacune menant à la mosquée et à la salle d’étude.

Un point fort particulier de la médersa est l’inscription sur le portail d’entrée : un extrait du Coran sculpté exhorte tout vrai musulman à rechercher le savoir – une devise qu’Ulugbek a lui-même vécue. À côté, une autre inscription dit que la bénédiction de Dieu est accordée à ceux qui saisissent la sagesse des livres.

Ulugbek, qui s’est rendu célèbre en tant que souverain sage et astronome hors pair, a également immortalisé sa passion pour l’exploration du ciel dans la décoration astrale de la médersa. Les motifs et ornements élaborés qui ornent les murs de l’édifice reflètent cette soif de connaissance. Ils ont été réalisés selon différentes techniques, ce qui s’explique par les nombreuses restaurations de la médersa au cours des siècles.

Aujourd’hui encore, la médersa d’Oulougbek à Boukhara est considérée comme l’une des œuvres les plus importantes de l’architecture islamique et le symbole de l’esprit des Lumières qui a fleuri sous Oulougbek. Ce chef-d’œuvre n’est pas seulement un lieu d’apprentissage, mais aussi un monument à l’apogée culturelle et scientifique de l’Asie centrale.

Boukhara - la medersa Nodir Devonbegi

La medersa Nodir Devonbegi à Boukhara et son ensemble architectural

La medersa Nodir Devonbegi à Boukhara, qui fait partie de l’ensemble Nodir Devonbegi, a été conçue et construite à l’origine comme un caravansérail. Cependant, lors de son ouverture solennelle en 1622-1623, elle a été déclarée medersa par l’imam Kulikhan. Pour répondre à ce nouvel objectif, le bâtiment a dû être reconstruit et transformé. Le bâtiment à un seul étage a été surélevé d’un étage supplémentaire afin d’y créer des logements pour les étudiants. De plus, un portail imposant, des loggias et quelques tours ont été ajoutés à la façade.

Une caractéristique marquante de cette médersa est que la salle principale prévue pour l’enseignement n’a pas été construite. C’est pourquoi la médersa Nodir Devonbegi Aiwans et les salles à coupole Darskhana typiques des médersas traditionnelles sont absentes. A la place, de grandes pièces d’angle ont pris leur fonction. Le passage large et haut par le portail, caractéristique des caravansérails, ainsi que la sortie vers la cour arrière de la maison ont été conservés.

Le portail est décoré d’images d’animaux en mosaïque très élaborées. Les représentations de l’oiseau mythique Semurg, vénéré dans la mythologie des peuples turcs d’Asie centrale comme le roi des oiseaux et l’oiseau protecteur aux pouvoirs surnaturels, sont particulièrement remarquables. Les oiseaux de Semurg sur le portail volent vers le soleil et tiennent des cerfs dans leurs serres. De plus, le portail est orné d’une inscription sacrée qui loue Allah et son prophète Mohammed (S.A.V.).

En face de la médersa se trouve une khanaqah, qui porte le nom du même vizir. Cette construction a été érigée entre 1619 et 1620 et se compose de plusieurs éléments architecturaux. L’élément principal est un imposant portail allongé, orné de représentations épigraphiques. Sur les côtés du portail se trouvent des hudjras. Le groupe d’entrée central de la khanaqah est simple et modeste, mais décoré dans un style classique avec des motifs floraux.

La medersa et la khanaqah sont séparées par un grand étang artificiel de forme rectangulaire orienté d’est en ouest. Ce plan d’eau est connu sous le nom de Havuz de Nodir Devonbegi. Les rives de l’étang sont constituées de grands blocs de couleur jaune vif, disposés en gradins. Le principal matériau de construction de ces marches était le calcaire.

La façade principale de la Khanaqah se reflète de manière impressionnante dans l’eau du Havuz et fait également office d’écran architectural et décoratif pour parfaire la perspective de l’ensemble. Pendant des siècles, le portail de la Khanaqah, décoré en filigrane de majolique, s’est reflété dans l’eau de l’étang, conférant au lieu une atmosphère particulière.

La mosquée Masdjidi Kalon a été qualifiée de khanaqah par l’orientaliste et derviche hongrois Hermann Vámbery. Il décrivait le fait que des acteurs y jouaient les exploits de guerriers et de prophètes célèbres sous l’ombre des arbres, et qu’ils étaient toujours entourés de nombreux auditeurs et spectateurs curieux.

La khanaqah elle-même est relativement petite, compacte et de forme carrée. Elle comporte deux étages et est presque entièrement recouverte d’un haut portail, dont les façades latérales laissent apparaître une coupole légèrement surélevée. A l’intérieur se trouve une salle spacieuse et haute qui occupe presque toute la surface de la khanaqah. Ses coins massifs abritent des hudjras plus petites qui servaient de pièces d’habitation et d’étude.

Boukhara - la Mosquée Kalon

La mosquée Kalon à Boukhara – un chef-d’œuvre de l’architecture islamique

La mosquée Kalon de Boukhara est l’un des édifices religieux les plus impressionnants d’Asie centrale et existe depuis plus de 500 ans. Elle a toujours servi de mosquée principale à la ville et est une mosquée djome (cathédrale) ou mosquée du vendredi (mosquée djuma). Les musulmans pratiquants s’y rassemblent à l’heure du déjeuner le vendredi pour la prière commune (namaz). La mosquée est très spacieuse et peut accueillir jusqu’à 12.000 personnes en même temps.

L’ensemble architectural autour de la mosquée Kalon
Située au pied du minaret de Kalon, la mosquée forme avec la médersa Mir-Arab un ensemble architectural monumental. Avec la petite place qui les sépare, elle forme un ensemble homogène appelé Poi Minar (« au pied du minaret »).

Derrière la médersa Mir-Arab, au niveau du dôme du bazar Zargaron, se trouve un autre ensemble comprenant les médersas Ulugbek et Abdulaziz Khan, un ancien carrefour du Shahristan. Au sud se trouvent deux autres coupoles de bazar historiques, Toki Telpak-Furushon et Toki Sarrofon.

Au nord se dresse l’imposante citadelle d’Ark, à côté de laquelle se trouve à l’est la prison de l’émir (Zindan). La mosquée Kalon est l’un des monuments les plus importants de cet ensemble impressionnant.

Importance historique et construction
La mosquée a été construite en 1514 sous le règne d’Ubaydulla-Khan de la dynastie des Shaibanides. Elle est considérée comme l’une des plus anciennes et est la deuxième plus grande mosquée d’Asie centrale après la mosquée Bibi-Khanum de Samarkand. Au 16e siècle, Boukhara est devenue la capitale d’un important empire, ce qui a donné naissance à de nombreux édifices imposants. La mosquée Kalon a été construite sur les fondations d’une ancienne mosquée principale, édifiée au 12e siècle sous la dynastie karakhanide et détruite lors de la conquête de Gengis Khan. Des vestiges de cette première mosquée, notamment des fragments de la maçonnerie inférieure, ont été conservés.

Certains historiens estiment que la mosquée principale se trouvait sur un autre site avant le 12e siècle et qu’elle a été déplacée à son emplacement actuel lors d’une restructuration du centre-ville de Boukhara.

Particularités architecturales
L’architecture de la mosquée Kalon s’inspire des traditions de construction de l’époque des Temurides. Il s’agit d’une structure rectangulaire avec quatre Aivans (halls d’entrée). L’entrée principale se trouve sur le côté est et est décorée d’un magnifique portail en mosaïque et d’inscriptions en arabe. Un escalier mène à la cour intérieure spacieuse.

Au-dessus du hall central en forme de croix s’élève une grande double coupole bleue. La coupole extérieure repose sur un tambour artistiquement conçu en mosaïque. D’autres coupoles bleues ornent les ailes latérales du bâtiment principal. À l’ouest de la mosquée se trouve le mihrab, la niche de prière qui indique la direction de la Mecque et qui est décorée de magnifiques mosaïques.

La cour intérieure rectangulaire est entourée de galeries composées de 288 coupoles sur 208 colonnes. L’ensemble du bâtiment s’étend sur une surface d’un hectare. La mosquée Kalon est une mosquée ouverte, de sorte que les fidèles peuvent prier aussi bien dans la cour intérieure que dans les galeries couvertes.

Éléments et matériaux particuliers
La mosquée a été construite en briques cuites, en pierre et en bois. Les façades sont constituées de briques disposées de manière artistique et sont décorées de mosaïques claires, d’émaux bleus et blancs ainsi que de calligraphie arabe. Le nom du maître d’œuvre, Bayazid al Purani, a été intégré comme ornement dans la façade. À l’intérieur, les murs sont décorés d’ornements en filigrane et de versets coraniques dorés.

Dans la cour intérieure se trouve la tombe de l’un des premiers imams de la mosquée Kalon. Au début du 20e siècle, un pavillon à huit côtés a été construit au-dessus de la tombe et servait de chaire. Grâce à son excellente acoustique, des milliers de fidèles ont pu entendre les sermons.

Les galeries en tissu sont particulièrement remarquables : elles ont un effet rafraîchissant en cas de températures élevées et offrent de l’ombre aux fidèles.

Restauration et utilisation actuelle
À la fin du 20e siècle, la mosquée Kalon a été entièrement restaurée et est toujours en service aujourd’hui. Pendant les prières du vendredi, l’accès est interdit aux touristes. Les autres jours, la mosquée est fermée aux visiteurs à partir de 20 heures afin de laisser la place aux prières des fidèles.

La mosquée Kalon est l’un des symboles historiques les plus importants de Boukhara et un exemple impressionnant de l’architecture islamique d’Asie centrale.

Boukhara - Labi Havuz ensemble

Labi Havuz Ensemble à Boukhara : un chef-d’œuvre de l’architecture d’Asie centrale

Le Labi Havuz Ensemble à Boukhara, construit au 17e siècle, est l’un des exemples les plus impressionnants de l’architecture d’Asie centrale. Trois bâtiments – la madrasa Kukaldash (1568-1569), la madrasa Khonaqoh Nadir Divanbegi (1622) et la madrasa Nadir-Divanbegi – forment ensemble ce complexe unique, dont le Labi Havuz, un grand bassin, constitue le cœur. Ce joyau architectural reflète non seulement la maîtrise artisanale de l’époque, mais aussi l’importance sociale et culturelle de tels ensembles dans la région.

La madrasa de Kukaldash : un monument de savoir et de spiritualité
La partie la plus ancienne de l’ensemble est la madrasa de Kukaldash qui, avec ses 160 cellules, est considérée comme la plus grande de son genre à Boukhara. Son architecture donne une impression d’étroitesse et de surpopulation, marquée par des couloirs étroits, des escaliers raides et des passages tortueux. Mais malgré cette organisation pragmatique de l’espace, la madrassa révèle des détails architecturaux remarquables : les plafonds à coupoles massives dans les couloirs menant aux portes témoignent d’une construction solide, tandis que les salles principales de la mosquée et de la darskhana (salle d’enseignement) sont décorées avec art. Les portes en bois sculpté sont particulièrement impressionnantes, leurs motifs complexes d’étoiles révélant la virtuosité des sculpteurs sur bois de l’époque.

Le bassin de collecte de l’eau : Centre de vie et de rafraîchissement
L’ensemble a pris sa forme définitive avec la construction du grand havuz, le bassin d’eau qui a donné son nom au complexe. Les rives du bassin ont été consolidées par d’imposants blocs de pierre sur les rebords desquels descendaient les « meshkaben » – porteurs d’eau dont les services étaient utilisés par la population – pour aller chercher l’eau. L’eau du Havuz servait non seulement à l’approvisionnement en eau potable, mais aussi à l’irrigation des routes et aux besoins de la construction. Aujourd’hui encore, les arbres pittoresques et centenaires qui bordent le bassin confèrent au site une atmosphère particulière de calme et de fraîcheur.

La madrasa de Nadir-Divanbegi : élégance et symbolisme
Peu après l’achèvement du bassin, la madrasa Nadir-Divanbegi a été construite. Les proportions harmonieuses de sa façade ainsi que les représentations artistiques de daims et d’oiseaux fantastiques sur les arches font revivre la beauté et la force symbolique de l’architecture d’Asie centrale. La cour de la madrassa servait autrefois de lieu de repos et d’étude et reflète l’élégance et l’harmonie recherchées dans l’architecture de cette époque.

Ce qui est particulièrement remarquable dans l’ensemble Labi Havuz, c’est l’intégration réussie du grand plan d’eau dans le complexe monumental. Au lieu d’une place traditionnelle, le bassin d’eau fait office d’élément central reliant les différents bâtiments entre eux. Cette solution architecturale n’était pas seulement innovante d’un point de vue esthétique, elle offrait également une source de fraîcheur agréable pendant les chauds mois d’été de Boukhara.

Légendes et mythes : l’origine du Labi Havuz
Le Labi Havuz ne recèle pas seulement des trésors architecturaux, mais aussi des légendes et des mythes. Selon un récit, une grande maison appartenant à une veuve juive se trouvait à l’origine à l’emplacement du bassin actuel. Nadir-Divan-Begi, qui a fait construire le Khonaqoh, a reconnu la valeur stratégique du terrain pour la construction d’un réservoir d’eau. Malgré des offres généreuses, la veuve refusa de vendre sa propriété. Déterminé à réaliser son projet malgré tout, Nadir-Divan-Begi a eu recours à la ruse : il a fait inonder le terrain par des mesures artificielles, de sorte que la veuve a finalement été contrainte d’abandonner son terrain. C’est ainsi qu’est né le Labi Havuz, qui est aujourd’hui non seulement considéré comme un chef-d’œuvre architectural, mais qui porte également en lui l’histoire mouvementée et les mythes de Boukhara.

Un lieu d’une profondeur historique et d’une beauté architecturale
L’ensemble Labi Havuz est bien plus qu’une simple collection de bâtiments historiques – c’est un témoignage vivant du développement culturel, social et architectural de l’Asie centrale. Le mariage harmonieux de l’eau, de la pierre et de l’ornementation fait de ce lieu un symbole de l’histoire de Boukhara et un pôle d’attraction pour les visiteurs du monde entier. Aujourd’hui encore, les eaux calmes du Havuz reflètent le passé, tandis que les vieux arbres offrent leur ombre et semblent chuchoter des histoires d’une époque lointaine.

Boukhara - le secret du Mausolée de Samanid

Mystère du mausolée samanide à Boukhara : un chef-d’œuvre d’architecture et de symbolisme

A l’ouest de la place du Registan, niché dans la verdure d’un parc et situé dans l’ancien cimetière « Naukand » de la ville sainte de Boukhara, se dresse une création architecturale parfaite – le mausolée des Samanides. Cette construction monumentale, probablement édifiée entre la fin du IXe et le début du Xe siècle, est une œuvre d’art. siècle, renferme encore aujourd’hui un secret fascinant et compte parmi les plus grands chefs-d’œuvre de l’architecture islamique.

Un mausolée d’une profondeur historique
Le mausolée samanide est généralement considéré comme le lieu de sépulture des souverains samanides et comme l’un des premiers exemples de construction de mausolées islamiques. On pense que sa construction était une réponse architecturale des Samanides au califat abbasside, qui a créé un nouveau modèle d’architecture funéraire en 862 avec le mausolée de Qubba al-Sulabiyya sur la tombe du calife al-Muntasir.

Le fait que le mausolée samanide ait utilisé pour la première fois la « coupole de Qubba » dans sa forme originale, un élément qui allait marquer durablement l’architecture islamique, revêt une importance particulière. Mais ce n’est pas seulement par sa construction, mais aussi par sa conception symbolique que le mausolée se distingue des autres édifices de son époque.

Le secret du décor de briques
L’un des mystères les plus fascinants du mausolée des Samanides réside dans son décor de briques élaboré. Les motifs de briques magistralement conçus ne sont pas de simples éléments décoratifs, mais cachent des significations symboliques plus profondes. De nombreux érudits voient dans ces ornements une forte influence de la culture préislamique de l’ancienne Sogdiane, ce qui a donné lieu à des spéculations sur une origine encore plus ancienne du mausolée. Certains interprètes ont même interprété l’édifice comme un ancien temple solaire zoroastrien, une hypothèse qui fait encore l’objet de controverses aujourd’hui.

La symbolique du cosmogramme
Un élément central du mausolée est sa composition symbolique principale, que l’on retrouve dans les arches de l’édifice et qui est interprétée comme un diagramme cosmique – un cosmogramme. Cette composition se reflète dans un signe carré caractéristique, placé symétriquement de chaque côté de l’entrée.

Chacun de ces signes est composé de quatre carrés imbriqués les uns dans les autres, dont le plus intérieur entoure un cercle – une représentation symbolique de l’unité du ciel (cercle) et de la terre (carré). Le bord extérieur de ces carrés est orné de 40 « anneaux de perles », qui correspondent aux 40 ouvertures en forme d’arc dans la partie supérieure des murs. En outre, on trouve dans les carrés de grands et petits panneaux « à deux volets », dont la signification exacte fait encore aujourd’hui l’objet de recherches.

Le carré comme symbole central
Toute l’architecture du mausolée est construite sur le principe du carré, qui est repris à plusieurs reprises dans ses plans, ses façades et ses décorations. Cela souligne l’importance centrale du carré en tant que symbole de la stabilité de la terre et de l’ordre cosmique. Il est possible que ce langage formel reflète également l’influence de l’image de la Kaaba – cette construction sacrée en forme de cube située à La Mecque et qui constitue le centre de la foi islamique.

De cette structure de base carrée, on peut déduire trois signes centraux qui caractérisent la symbolique du mausolée :

1. Le cercle dans le carré : ce signe représente la forme originelle du mausolée et symbolise l’unité du ciel et de la terre.
2. Le carré dans le carré : il s’agit d’une représentation de l’harmonie et de l’ordre cosmiques, qui symbolise l’infinité de l’univers.
3. Les deux carrés aux quarante perles : ce motif relie les 40 « perles » des côtés extérieurs aux 40 ouvertures en forme d’arc du mausolée et fait référence à l’ascension spirituelle de l’âme.

A l’ouest de la place du Registan, niché dans la verdure du parc de l’ancien cimetière « Naukand » dans la ville sainte de Boukhara, se dresse le mausolée des Samanides – un chef-d’œuvre architectural et un témoignage de la fusion des symboliques islamiques et préislamiques. Construit entre la fin du 9e et le début du 10e siècle, ce monument est considéré comme la dernière demeure des souverains samanides et renferme dans ses murs une riche symbolique qui fascine encore aujourd’hui.

La structure de type tchortaku : des portes vers les quatre points cardinaux
La caractéristique la plus marquante du mausolée est son ouverture en forme de chortaku sur les quatre côtés, qui représente symboliquement le lien de la structure avec les quatre points cardinaux et la source de sa force spirituelle. Cette particularité architecturale souligne la signification spirituelle du mausolée : l’entrée par l’une des quatre portes marque le passage du profane au sacré.

Le carré intérieur, dont l’orientation est décalée et dont les angles indiquent le lieu d’entrée, est particulièrement symbolique. Les motifs d’ailes au-dessus des arcs du mausolée rappellent les ailes des anges et sont considérés comme des symboles traditionnels de spiritualité. Ils font référence au dépassement de la vanité mondaine en entrant dans l’édifice et à l’initiation au divin.

Symbolique cosmique : l’unité du macrocosme et du microcosme
Le mausolée des Samanides réunit dans sa structure de nombreux symboles qui indiquent un ordre cosmique plus profond. Un motif clé est le « carré dans le carré », qui peut être interprété comme une représentation de « l’unité du macrocosme et du microcosme ». Le mouvement du carré intérieur vers le carré extérieur symbolise l’expansion de l’univers, tandis que le mouvement inverse représente le voyage vers l’intérieur et le chemin spirituel.

Le chiffre sacré 40 : protection et connexion spirituelle
Un autre symbole central du mausolée sont les « deux carrés de quarante perles », qui font référence à la signification sacrée du chiffre 40 dans la tradition islamique. Le chiffre 40 est profondément ancré dans les rituels spirituels : on dit que l’âme reste sur terre 40 jours après la mort et qu’elle entre dans le corps 40 jours avant la naissance.

Dans la tradition locale, les 40 perles symbolisent les « tchiltan » – les « quarante saints » ou « hommes secrets », considérés comme les protecteurs spirituels du monde. Les Ouzbeks, les Tadjiks, les Kazakhs et les Kirghizes racontent des légendes sur ces figures mythiques, qui ont ensuite fusionné avec les croyances soufies et ismaéliennes. Dans le contexte du mausolée, la « clôture » carrée de 40 perles incarne la protection par ces saints et souligne le lien spirituel du souverain samanide enterré avec eux.

Influences préislamiques : L’héritage du culte de Siyavush
Dans la région de Maverannahr et du Khorezm, la vénération du chiffre 40 remonte au début du Moyen Âge. Dans la Boukhara préislamique en particulier, ce chiffre sacré était associé au culte de Siyavush, une divinité solaire dont la vénération était intégrée dans des rituels calendaires et agraires. Les prêtres en chef de ce culte étaient également les souverains de la région – une association de pouvoir spirituel et temporel qui s’exprime également dans le mausolée.

Les Samanides, qui ont proclamé leur indépendance du califat abbasside au 9e siècle, ont délibérément recouru à ces traditions locales. L’architecture du mausolée manifeste ainsi la fusion des croyances islamiques avec des symboles préislamiques – preuve que la population de Boukhara a continué à pratiquer ses rituels païens malgré l’adoption officielle de l’islam.

Le secret du mausolée samanide
Le « secret » du mausolée samanide se révèle dans la combinaison unique de traditions religieuses, de symboles spirituels et de maîtrise architecturale. Il réunit des visions du monde islamiques et pré-islamiques dans une composition qui emmène le spectateur dans un voyage à travers les ordres cosmiques et les niveaux spirituels. Les 40 perles et les 40 fenêtres cintrées sont plus que de simples éléments décoratifs – elles représentent des sources de lumière qui percent l’obscurité et symbolisent la protection des puissances sacrées.

Le mausolée des Samanides reste aujourd’hui encore un monument du patrimoine culturel de l’Asie centrale et un témoignage du lien spirituel profond entre le passé et le présent. Il n’est pas seulement un lieu de mémoire, mais aussi un symbole de dialogue entre les cultures et les croyances, qui conserve sa magie jusqu’à nos jours.

Un héritage intemporel
Le mausolée samanide fascine non seulement par sa maîtrise architecturale, mais aussi par la profondeur de son symbolisme. Il combine les influences des cultures préislamiques avec les acquis des débuts de l’architecture islamique et reste aujourd’hui encore un monument incomparable de l’héritage culturel de l’Asie centrale.

Son mystère perdure dans les motifs de briques élaborés et l’architecture symbolique – un témoignage de la quête du divin et du lien éternel entre le ciel et la terre. Dans les ombres silencieuses du cimetière de Naukand, ce n’est pas seulement l’histoire des Samanides qui repose, mais tout un univers de significations qui attend encore d’être déchiffré.

Boukhara - Madrasa Abdulaziz Khan

La Médersa Abdulaziz Khan à Boukhara – un chef-d’œuvre de l’architecture islamique

La médersa Abdulaziz Khan, construite en 1652, est la dernière des grandes médersas de Boukhara et un exemple impressionnant de la richesse de l’architecture d’Asie centrale. Avec sa vaste cour, ses darskhonas spacieuses, ses mosquées d’été et d’hiver et ses hudjras confortables qui servaient d’habitation aux étudiants du Coran, elle incarne la maîtrise architecturale de son époque.

Concept architectural et symbolique
La médersa a été construite sous les ordres d’Abdulaziz Khan, qui a ordonné sa construction dans le style persan. Une grande cour intérieure, divisée par quatre aïwans, ainsi que l’imposant portail d’entrée, construit selon le principe du « kosh », caractérisent l’aspect général du bâtiment. L’aiwan en particulier fascine par sa conception aux multiples facettes et ses stalactites artistiquement décorées.

L’ornementation de la médersa se distingue nettement des autres bâtiments de l’époque : au lieu de motifs géométriques, ce sont des représentations colorées du dragon chinois et de l’oiseau porte-bonheur Semurg, symboles de protection et de force spirituelle, qui dominent. Les tons jaunes dominants de la décoration confèrent à l’édifice un rayonnement chaleureux, presque mystique.

Autre nouveauté : les cheminées intégrées dans les murs, qui assuraient un chauffage efficace des pièces – une preuve de la fonctionnalité bien pensée de la construction. Les noms des maîtres Muhammad Sapih, Mim Hakan et Muhammad Amin sont gravés dans les ornements élaborés, un témoignage du savoir-faire de l’époque.

Un ensemble harmonieux
La medrese Abdulaziz Khan forme avec la medrese Ulugbek un ensemble architectural impressionnant, mais la conception plus riche de la medrese Abdulaziz Khan se distingue particulièrement. Dans sa conception, elle était destinée à surpasser le chef-d’œuvre voisin de la medersa Ulugbek datant du 15e siècle. Cela se reflète dans la diversité des éléments décoratifs : carreaux sculptés, mosaïques de briques en filigrane, maïoliques en relief, sculptures en marbre ainsi que dorures élaborées.

Il est intéressant de noter qu’au siècle dernier, la medrese Abdulaziz Khan était également connue sous le nom de « medrese Zargaron », car elle se trouvait à proximité immédiate du bazar de bijoux Zargar. Ses hudjras, conçues avec un haut niveau de confort, en ont fait un symbole de l’ancienne Boukhara.

Une splendeur inachevée
Bien que la médersa impressionne par son raffinement architectural, sa construction n’a jamais été complètement achevée. Les bouleversements politiques et la chute d’Abdulaziz Khan ont entraîné l’arrêt brutal des travaux. Cela explique pourquoi le côté gauche de la façade ainsi que le côté droit de la cour sont restés non décorés. Ainsi, la médersa n’est pas seulement représentative de l’art de la construction de son époque, elle est aussi un témoin muet des événements politiques qui ont marqué Boukhara.

Un lieu de savoir et d’art
Aujourd’hui, la médersa abrite un musée de la sculpture artistique sur bois qui présente des pièces précieuses telles que des portes, des volets, des tables et des bâtons de derviche du XIXe siècle artistiquement sculptés. L’histoire de la restauration de la médersa mérite également une attention particulière : en 1930, le bâtiment a fait l’objet d’une restauration complète, à laquelle a participé le célèbre maître national Usto Shirin Muradow. Entre 2006 et 2009, le portail d’entrée monumental a été rénové grâce aux fonds du programme de conservation du patrimoine culturel du ministère des Affaires étrangères.

La médersa Abdulaziz Khan incarne aujourd’hui encore la riche histoire et la diversité culturelle de Boukhara. Elle n’est pas seulement un lieu d’apprentissage, mais aussi un symbole de la fusion des traditions architecturales islamiques avec des éléments locaux et persans. Ce bâtiment unique captive les visiteurs par sa splendeur et rappelle l’âge d’or de Boukhara en tant que centre de savoir et de culture.

Boukhara - Madrasa Abdulla Khan

La Médersa Abdulla Khan à Boukhara : un chef-d’œuvre de l’architecture d’Asie centrale

Construite entre 1588 et 1590, la médersa Abdulla Khan de Boukhara compte parmi les exemples les plus remarquables de l’architecture d’Asie centrale et constitue un témoignage impérissable du savoir-faire et de l’héritage artistique de cette région. Son imposante structure est un exemple parfait de l’art de l’ingénierie et de l’exigence esthétique de l’époque. L’entrée principale de la médersa, conçue comme un portail haut perché, est particulièrement remarquable. Les dimensions impressionnantes de la façade et la diversité des matériaux décoratifs utilisés confèrent au bâtiment un aspect vivant et festif. En particulier sous la lumière du soleil, les tons froids des carreaux de majolique en bleu, bleu verdâtre et blanc sont mis en valeur de manière impressionnante et confèrent à la médersa un rayonnement exceptionnel.

La médersa Abdulla Khan se trouve directement en face de la médersa Madari Khan et forme avec celle-ci un ensemble architectural important connu sous le nom de « médersa Kosch ». Dans l’architecture d’Asie centrale, le terme « Kosch » désigne un ensemble de bâtiments composé de deux façades se faisant face et symbolisant l’harmonie et l’équilibre entre les constructions. C’est pourquoi cet ensemble est souvent appelé « médersa jumelle ».

La médersa Abdulla Khan se distingue des autres médersas de la région par les particularités locales de son architecture, qui ont été particulièrement influencées au 15e siècle. Ces évolutions sont particulièrement visibles en comparaison avec les premières médersas conservées d’Asie centrale, telles que les constructions d’Ulugbek à Boukhara, Gijduvan et Samarkand. La médersa d’Oulougbek à Samarcande se distingue par ses magnifiques façades et ses minarets hauts et élancés aux angles du bâtiment. Le plan de base est toutefois resté inchangé, avec des pièces regroupées autour d’une cour intérieure. En revanche, la façade principale de la médersa Abdulla Khan s’ouvre sur des loggias voûtées et des tours trapues – appelées guldasta – s’élèvent aux coins du bâtiment à la même hauteur que les ailes latérales, marquant ainsi l’aspect architectural.

Les médersas de Boukhara se distinguent également par d’autres aspects de leur conception de celles d’autres régions d’Asie centrale, ce qui illustre l’évolution de l’architecture locale de cette région. Les portes en bois magistralement sculptées, réalisées sans l’utilisation de clous, sont particulièrement remarquables par la finesse de leurs sculptures.

Le plan de la médersa Abdulla Khan présente une multitude de caractéristiques bien pensées qui montrent à quel point les architectes se sont efforcés d’utiliser l’espace intérieur le plus efficacement possible. Ainsi, juste en face de la façade principale se trouve une série de hujras – petites salles de séjour pour les élèves. Au fond, de part et d’autre du hall d’entrée, se trouvent la mosquée et la darskhana – une salle pour l’enseignement religieux et l’étude. Il est intéressant de noter que la mosquée est orientée de telle sorte que son plan n’est pas dirigé vers la qibla (la Mecque), mais qu’il suit exactement les axes latéraux de l’orientation du monde, ce qui joue un rôle particulier dans l’architecture de cette région et reflète la compréhension architecturale de l’époque.

La médersa Abdulla Khan de Boukhara n’est pas seulement considérée comme l’un des édifices les plus importants de l’architecture d’Asie centrale, mais aussi comme un témoignage impressionnant de l’histoire culturelle et religieuse de la région, qui suscite encore aujourd’hui l’admiration pour son raffinement artistique et technologique.

Boukhara - Mausolée Chashma Ayub

Le Mausolée Chashma Ayub à Boukhara : un lieu sacré d’importance historique et culturelle

Le mausolée Chashma Ayub à Boukhara, ainsi que la fontaine du même nom, sont souvent traduits par « la source de Job ». Dans la tradition arabe, le prophète Job est connu sous le nom d’Ayoub, et ce lieu revêt une importance sacrée pour trois religions. L’origine du nom et des légendes qui entourent ce lieu remonte à une histoire fascinante : selon une légende, le prophète Job serait venu dans la région avant même que la ville de Boukhara ne soit fondée. À cette époque, les habitants souffraient d’une grave sécheresse. En désespoir de cause, ils ont prié Dieu de les délivrer de la sécheresse. En réponse à leurs prières, Job frappa le sol de son bâton – et à l’endroit du coup, un puits d’eau pure et fraîche apparut. En raison de ce miracle, de nombreuses autres propriétés miraculeuses ont été attribuées au puits au fil des siècles. On dit que l’eau de la fontaine possède des vertus curatives et qu’elle peut exaucer les vœux.

Malgré les incertitudes historiques concernant les événements exacts entourant le nom d’Ayoub, ce lieu a joué un rôle décisif dans le développement de Boukhara et de ses environs, notamment en ce qui concerne la diaspora des Juifs de Boukhara. Dès l’époque préislamique, Chashma Ayub était le centre sacré de Boukhara. Le cimetière « Naukand », également lié à ce lieu saint, a été créé à proximité immédiate.

La construction du mausolée Chashma Ayub remonte à l’époque de la dynastie karakhanide au 12e siècle. C’est toutefois au 14e siècle, sous le règne d’Amir Temur, que le mausolée a été agrandi et embelli dans sa forme actuelle. Temur a fait appel aux meilleurs artisans pour poursuivre les travaux de ses prédécesseurs et rendre l’édifice encore plus imposant. Les architectes qui ont participé à la conception de ce chef-d’œuvre étaient originaires de Shakhrisabz et de Khorezm, et leur style individuel est clairement reconnaissable dans de nombreux aspects du bâtiment.

Au fil des siècles, du 14e au 19e siècle, le mausolée a été reconstruit et agrandi à plusieurs reprises. Plusieurs tombes se trouvent dans l’enceinte du mausolée, dont celle de Khoja Hafiz Gunjori, un éminent érudit et théologien qui y fut enterré en 1022.

Outre son importance religieuse et historique, le mausolée Chashma Ayub présente aujourd’hui un grand intérêt pour son musée de l’eau. Le musée offre un aperçu détaillé de l’histoire et du développement de l’approvisionnement en eau dans la région. Parmi les objets exposés figurent des pipes à eau en céramique datant des 18e et 19e siècles, ainsi qu’une multitude de récipients en cuir, en verre et autres matériaux spécialement utilisés pour conserver l’eau. Des maquettes de réservoirs d’eau et de nombreux autres objets complètent l’exposition et illustrent l’importance de l’eau pour la survie dans la région.

Le musée de l’eau offre également un aperçu fascinant de l’histoire de l’approvisionnement en eau en Asie centrale sur une période de dix siècles. La présentation de la catastrophe de la mer d’Aral est particulièrement impressionnante, avec des cartes du désert qui s’étend et des photographies émouvantes qui documentent les changements dramatiques dans la région.

Les touristes sont également particulièrement intéressés par l’exposition unique de tapis qui se tient régulièrement sur le site de Chashma Ayub. Cet événement offre un aperçu de la riche tradition du tissage de tapis, qui revêt une grande importance culturelle pour l’Asie centrale.

En résumé, le mausolée de Chashma Ayub à Boukhara n’est pas seulement un lieu religieux et historique important, mais aussi un centre culturel majeur qui jette un pont entre le passé et le présent et offre aux visiteurs un aperçu profond de l’histoire et de la culture de l’Asie centrale.

Boukhara - Mausolée de Bayan Quli Khan

Le Mausolée de Bayan Quli Khan à Boukhara : un chef-d’œuvre de l’architecture pré-témouride

Le mausolée de Bayan Quli Khan à Boukhara, construit vers 1358 sous le règne des Temourides, est l’un des édifices les plus remarquables d’Asie centrale. Construit à proximité immédiate de la tombe d’honneur du célèbre érudit Cheikh Sayf ad-Din Baharzi, il reflète non seulement les courants architecturaux de son époque, mais aussi les interdépendances historiques qui ont marqué la région.

Contexte historique
Bayan Quli Khan (mort en 1358) était un Gengiside et un élève du cheikh Sayf ad-Din Baharzi. En 1346, Amir Kazagan prit le pouvoir dans la partie occidentale de l’oulouz Khagataï mongol, qui comprenait Boukhara. Kazagan n’était pas issu du clan gengiside et régnait au nom de Bayan Quli Khan. Après la mort de Kazagan, le pouvoir passa à son fils Amir Abd-Allah, qui fit exécuter Bayan Quli Khan. Ce dernier a trouvé sa dernière demeure près du mausolée de son maître, à la suite de quoi le mausolée actuel a été érigé.

Structure architecturale et conception
Le mausolée se compose de deux chambres : la ziyarat-khana (salle de pèlerinage) et la gurkhana (chambre funéraire), reliées entre elles par un étroit couloir de contournement. La façade principale se distingue par son imposant portail, qui contraste fortement avec les coupoles trapues du bâtiment. Les deux chambres sont surmontées de coupoles ovoïdes, la coupole du Ziyarat-khana se distinguant par sa présence dominante.

Sur les façades et à l’intérieur du mausolée, les éléments sculptés en terre cuite coulée dominent et font de l’édifice un exemple exceptionnel d’architecture pré-temuride. Les grandes plaques de terre cuite et les remplissages de stalactites des voiles, qui ont un caractère de bloc entier, sont particulièrement remarquables. Les ornements élaborés comprennent des carreaux de girih et des imitations de plaques de maçonnerie, avec des motifs végétaux très fins et des inscriptions ornementales qui caractérisent l’image esthétique.

Couleurs et décoration
La palette de couleurs du mausolée est caractéristique de l’ère pré-témuride et comprend un éventail de onze couleurs, dont le bleu, le noir de manganèse et le blanc. Un bleu clair domine, complété par des accents blancs. La plate-forme sur laquelle le mausolée a été érigé est décorée d’un motif traditionnel : Une maçonnerie en briques d’argile, avec des « arcs » bleus émaillés sur les parois verticales, tandis que la surface de la plate-forme est ornée d’un parquet en forme de cannelures hexagonales dans un cadre rectangulaire.

Importance artistique et capacité d’innovation
La plus grande valeur artistique du mausolée réside dans les éléments filigranes en terre cuite coulée et les carreaux miniatures qui ornent l’édifice, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La solution architecturale du mausolée était extrêmement innovante pour son époque et constitue l’un des premiers exemples de mausolée à deux chambres. La conception prismatique de l’édifice, qui comprend deux espaces principaux, est particulièrement remarquable : la salle en forme de coupole du Ziyarat-khana, inondée de lumière, et la voûte funéraire sombre du Gurkhana, entourée d’étroits couloirs – un parallèle architectural avec les temples du bouddhisme.

Lien avec le mausolée du cheikh Sayf ad-Din Baharzi
Le mausolée voisin du cheikh Sayf ad-Din Baharzi, construit dans la deuxième moitié du 14e siècle, complète l’ensemble de manière unique. Ce bâtiment suit lui aussi le principe des deux chambres et séduit par sa composition architecturale expressive ainsi que par sa taille considérable. Les deux bâtiments sont étroitement imbriqués sur le plan architectural, et l’association des deux lieux de repos souligne l’importance spirituelle et historique du site.

La pierre tombale en majolique à trois niveaux qui orne la tombe de Bayan Quli Khan symbolise l’hommage rendu au défunt khan. La conception artistique des façades latérales avec des voûtes dans des cadres rectangulaires ainsi que les coupoles ovoïdes contribuent en outre à l’aspect monumental de ce bâtiment.

Le mausolée de Bayan Quli Khan à Boukhara est bien plus qu’un simple tombeau – c’est un témoignage important de l’architecture médiévale de l’Asie centrale et il reflète les courants culturels, politiques et spirituels de l’époque. L’exécution magistrale de la terre cuite moulée et sculptée, l’ornementation élaborée et le mariage harmonieux de l’espace et de la lumière font de ce monument l’un des exemples les plus remarquables de l’architecture islamique dans la région. Faisant partie de l’ensemble historique autour du mausolée du cheikh Sayf ad-Din Baharzi, le mausolée de Bayan Quli Khan reste un lieu de commémoration, de vénération et d’admiration architecturale.

Boukhara - Mausolée de l'Imam Kazikhan

Le Mausolée de l’imam Kazikhan à Boukhara : légendes, histoire et signification

Le mausolée de l’imam Kazikhan, également connu sous le nom de Mazar de l’imam Kazikhan, est un lieu historique et religieux important dans la ville de Boukhara, en Ouzbékistan. Plusieurs sources historiques, comme le livre de Mullozoda, documentent le nom complet de l’imam : Imam Hasan bin Mansur bin Mahmud bin Abdu-laziz Margilani. Cette source indique également que l’imam Kazikhan était un éminent juge (qozi) à Boukhara et qu’il a écrit plusieurs livres reflétant ses connaissances spirituelles et juridiques.

Le mausolée de l’imam Kazikhan n’est pas seulement connu pour son importance historique en tant que lieu de sépulture, mais aussi pour les légendes et les histoires associées au nom de l’imam. L’un des récits les plus connus sur l’imam Kazikhan fait référence à un événement extraordinaire survenu lors de l’invasion de l’Asie centrale par Hulagu Khan. Cette légende a non seulement consolidé la réputation du mausolée, mais elle a également marqué la mémoire historique de la région.

La légende de Hulagu Khan et du garçon
L’un des aspects les plus fascinants du mausolée de l’imam Kazikhan est la légende qui tourne autour d’un garçon qui a impressionné Hulagu Khan, l’un des plus grands souverains mongols du 13e siècle. L’histoire commence alors que Hulagu Khan et ses troupes marchaient en direction de Boukhara. Dans un revirement dramatique, il a déclaré qu’il détruirait la ville s’il n’obtenait pas de réponse satisfaisante à la question de savoir qui l’avait conduit jusqu’aux chefs de Boukhara.

Les habitants de Boukhara ont demandé un délai de quarante jours pour trouver une solution, mais ils n’ont pas pu fournir de réponse satisfaisante avant cette date. Finalement, un garçon qui étudiait dans un maktab (école) décida de rencontrer Hulagu Khan et de répondre à sa question. Le garçon demanda aux habitants un chameau et une grande chèvre blanche, qu’il fit apporter à Hulagu Khan sur un palanquin (maofa).

Lorsque Hulagu Khan vit le garçon devant lui, il se montra d’abord irrité et demanda s’il n’y avait pas quelqu’un de plus grand ou de plus sage qui pouvait se présenter devant lui. Mais le garçon répondit avec une sagesse remarquable et dit : « Si tu as besoin de quelqu’un de grand, voici un chameau. Si tu cherches quelqu’un avec une barbe blanche, voici une chèvre. Mais si tu veux une réponse, la voici : Qui t’a amené chez nous ? Ce sont nos mauvaises actions qui t’ont amené à nous ». Cette réponse perspicace impressionna profondément Hulagu Khan. Il autorisa le garçon à formuler une requête, et celui-ci demanda à recevoir autant de terre que la peau du chameau pouvait en porter.

Le garçon fit abattre le chameau, découpa sa peau en fins brins et les utilisa pour encercler la ville. Il fit construire un mur à l’endroit où se trouvaient les brins. Mais il y eut une erreur : les bâtisseurs prirent l’argile pour le mur du côté de la ville, ce qui eut pour conséquence que la ville se retrouva dans une vallée sans qu’aucun fossé n’ait été creusé pour la défendre. Lorsque le garçon est revenu, il était déçu de sa décision et a dit que la ville aurait été imprenable si l’argile avait été prise du côté extérieur.

Cette histoire confère au mausolée de l’imam Kazikhan non seulement une signification historique, mais aussi une profonde dimension spirituelle. Le jeune garçon, qui n’avait pas encore une position sociale élevée à l’époque, a atteint la sainteté après cet incident et est devenu connu sous le nom d’imam Kazikhan. La ville de Boukhara l’a honoré comme un homme sage et vertueux, dont la tombe était considérée comme sacrée et guérissante.

Le mausolée et sa signification
Le mausolée de l’imam Kazikhan, situé à Boukhara, n’est pas seulement un chef-d’œuvre architectural, mais aussi un centre spirituel. Il est devenu par la suite un lieu de pèlerinage important. On raconte que les fidèles qui passaient devant les tombes de l’imam Kazikhan descendaient de cheval et continuaient à pied, en signe de respect pour ce lieu sacré. Cette coutume illustre la vénération et le respect accordés au mazar.

L’influence de l’imam Kazikhan et de son héritage se fait sentir non seulement dans les traditions religieuses et culturelles de Boukhara, mais aussi dans le lien entre la ville et les grands événements historiques comme l’invasion de Hulagu Khan. On dit que l’imam a aidé de nombreuses personnes dans la région lorsqu’il était juge et érudit, et le fait que sa tombe soit considérée comme un lieu sacré montre l’influence durable de sa vie et de ses enseignements.

Hulagu Khan et l’invasion mongole
Hulagu Khan (1217-1265) était le petit-fils de Gengis Khan et a joué un rôle central dans l’expansion mongole. En tant que général et souverain de premier plan de la dynastie Ilkhan, il a mené une série de campagnes militaires en 1256, au cours desquelles il a vaincu les Ismaéliens en Iran et détruit le califat abbasside à Bagdad en 1258. Lors d’une autre campagne, il a vaincu les Mamelouks en Syrie et a combattu la Horde d’Or.

En 1256, Hulagu s’autoproclama souverain et reconnut nominalement la suprématie du Grand Khan. En 1261, il reçut le titre d’« Ilkhan », ce qui signifie « Khan de la tribu ». Bien qu’il ait été l’une des figures centrales de l’expansion mongole, il existe des incohérences dans la légende de l’imam Kazikhan et de sa rencontre avec Hulagu Khan. Le mausolée de l’imam Kazikhan date la vie de l’imam de 1132 à 1212, ce qui signifie que l’imam Kazikhan était plus de quatre-vingts ans plus âgé que Hulagu Khan. Il est donc peu probable que la légende d’une rencontre entre les deux ait une base historique. Il est toutefois possible que cette histoire soit devenue, à une époque ultérieure, un récit important pour ancrer l’importance de l’imam Kazikhan et les événements dramatiques de l’invasion mongole dans la région.

Le mausolée de l’imam Kazikhan à Boukhara n’est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un symbole de sagesse, de courage et de profondeur spirituelle. Les légendes associées à ce lieu sacré reflètent l’histoire complexe de l’Asie centrale, où religion, culture et pouvoir politique sont inextricablement mêlés. Le mazar reste un symbole important de Boukhara et continue d’attirer les pèlerins et les touristes qui souhaitent en savoir plus sur l’histoire fascinante de ce lieu mystique.

Boukhara - Mausolée Ismail Samani

Le Mausolée Ismail Samani à Boukhara : un chef-d’œuvre de l’architecture islamique

Le mausolée d’Ismail Samani à Boukhara, situé en face de l’Ark, dans les profondeurs du Parc central de la culture et des loisirs, est célèbre dans le monde entier et attire l’attention des scientifiques, des architectes et des historiens du monde entier. Cette construction unique a inspiré d’innombrables artistes et fascine tous ceux qui s’intéressent au passé historique des peuples d’Asie centrale.

Le mausolée témoigne de la grande évolution des techniques de construction et du haut niveau de l’art architectural de l’époque. Des briques grillées de haute qualité et du mortier d’albâtre ont été utilisés pour la construction, ce qui a contribué à la remarquable longévité de l’édifice. La construction du mausolée d’Ismail Samani s’est accompagnée d’un développement considérable des connaissances mathématiques, en particulier de la géométrie. Les architectes les plus expérimentés de l’époque utilisaient des méthodes de conception préliminaire des bâtiments et de calcul de leurs proportions sur la base de relations mathématiques. Il en résultait une unité harmonieuse de l’ensemble de la construction, qui impressionne encore aujourd’hui.

Le mausolée est un bâtiment central qui représente un cube avec des surfaces légèrement inclinées et une coupole hémisphérique. L’ouvrage se caractérise par une conception qui associe la coupole aux carrés des murs, marquant ainsi l’aspect intérieur et extérieur du bâtiment. La répartition intelligente des charges se manifeste dans les murs carrés de la pièce, qui sont dotés de quatre arcs sur les murs et de quatre autres dans les angles. Les murs massifs, d’une épaisseur de 1,8 mètre, ont permis à l’édifice de résister pendant un millénaire sans s’effondrer.

Sur la partie supérieure de l’édifice, derrière les arcs, se trouve une galerie lumineuse qui s’ouvre sur l’extérieur par une arcade de petites fenêtres en ogive. Cette structure confère une certaine légèreté à la construction tout en assurant sa stabilité. À l’intérieur, elle crée un éclairage diffus qui souligne l’atmosphère mystique de l’espace. Les quatre façades du mausolée sont conçues de manière identique : Le centre de chaque côté est percé d’un grand arc en lancette, tandis que les angles sont flanqués d’imposantes colonnes de briques de trois quarts.

La maçonnerie de briques à motifs qui orne aussi bien les murs intérieurs qu’extérieurs est particulièrement remarquable. Le jeu artistique d’ombre et de lumière sur la surface structurée confère au bâtiment une texture vivante et une profondeur visuelle unique. Selon la légende, le mausolée a été construit sur ordre d’Ismail Samani – le véritable fondateur de l’État samanide, qui a conquis Boukhara en 874 et en a fait sa capitale – en l’honneur de son père Ahmad ibn Asad. Plus tard, il est devenu le tombeau familial des Samanides : Ismail lui-même y a été enterré, ainsi que le petit-fils d’Ismail d’après les inscriptions au-dessus de l’entrée. La construction du mausolée date des années 892 à 943.

La vocation funéraire du mausolée a conduit à la création d’une pièce carrée à chambre unique avec une structure intérieure à trois niveaux : un quadrilatère, un octogone et une coque de coupole. Cette répartition de l’espace renvoie à une longue tradition de construction de coupoles et témoigne d’un haut degré de raffinement architectural. La construction des ouvertures de lumière dans la galerie est particulièrement fascinante : leur position relativement haute, leur taille minuscule qui rappelle celle des meurtrières, ainsi que la présence d’appuis de fenêtre obliques et de niches de fenêtre en forme de baguette à l’extérieur du bâtiment, illustrent une construction bien pensée.

Le mausolée d’Ismaïl Samani à Boukhara a traversé les siècles pratiquement intact et est considéré à juste titre comme l’une des œuvres les plus parfaites de l’architecture mondiale. Il n’est pas seulement un exemple exceptionnel de l’architecture islamique, mais aussi un symbole de l’apogée culturelle de l’Asie centrale sous la dynastie samanide. Son architecture allie harmonieusement précision mathématique, stabilité structurelle et raffinement artistique, ce qui en fait un chef-d’œuvre qui a traversé le temps.

Boukhara - Mausolée Sayf ad-Din Baharzi

Le Mausolée Sayf ad-Din Baharzi à Boukhara : un centre de spiritualité et d’architecture soufies

Le mausolée Sayf ad-Din Baharzi à Boukhara est un témoignage impressionnant de la tradition spirituelle et architecturale de l’Asie centrale. Il rend hommage à la vie et à l’œuvre du cheikh Sayf ad-Din Baharzi (1190 – 1261), un éminent maître soufi qui a diffusé les enseignements de la confrérie Kubrawiyya et a laissé une profonde empreinte dans le paysage spirituel de la région.

La vie et l’œuvre de Sayf ad-Din Baharzi
Le cheikh Sayf ad-Din Baharzi était un murid (disciple) de Nadschm ad-Din Kubro (mort en 1220), le fondateur de la tariqa Kubrawiyya. Cette confrérie de soufis était connue pour ses pratiques mystiques profondes et sa mission de diffusion de la spiritualité islamique. Sayf ad-Din Baharzi a porté les enseignements de son maître dans la ville de Boukhara, où il a fondé l’une des plus importantes chanaqas (monastères soufis) de la région.

Son rôle dans la conversion à l’islam de Berke Khan, le souverain de la Horde d’Or, mérite d’être souligné. Cet événement a marqué un tournant important dans la diffusion de l’islam parmi les peuples mongols et a contribué à la consolidation de la foi en Asie centrale.

La confrérie Kubrawiyya et ses enseignements
La confrérie Kubrawiyya, qui s’étendait jusqu’aux frontières de la Chine occidentale, était connue pour ses pratiques spirituelles uniques. Les adeptes de cette tariqa pratiquaient aussi bien le zikr (commémoration rituelle de Dieu) silencieux que bruyant, le chant de soi, ainsi que des pratiques ascétiques telles que le jeûne, le silence et le retrait du monde. L’objectif principal était d’atteindre une profonde pureté intérieure et une dévotion sans faille à la mémoire divine.

Dans la communauté du fatkhabad, l’autorité du cheikh suprême (calife) était héréditaire, ce qui permettait aux descendants de Sayf ad-Din Baharzi d’assumer la direction spirituelle et de perpétuer les enseignements de la Kubrawiyya.

Le mausolée : une prouesse architecturale
Le mausolée de Sayf ad-Din Baharzi à Boukhara impressionne par ses lignes architecturales épurées et sa taille monumentale. Il se compose de deux éléments principaux : le purkhona (espace funéraire) et le ziyarat-khona (espace de commémoration). Les deux coupoles qui dominent le profil de la construction confèrent au mausolée une silhouette majestueuse.

Bien que le bâtiment semble presque dépourvu de décoration, il abrite à l’intérieur un véritable trésor : la luxueuse pierre tombale de Sayf ad-Din Baharzi. Ce chef-d’œuvre de l’art médiéval de la sculpture sur bois se distingue par l’étonnante finesse et complexité de ses ornements. L’ornement végétal est élaboré avec une complexité impressionnante et les inscriptions arabes en filigrane s’enroulent sur le bois dans une ligature élaborée.

Importance historique et héritage
Après la mort de Sayf ad-Din Baharzi en 1261, il a été enterré dans le district de Fatkhabad à Boukhara. À la fin du 13e siècle, le mausolée actuel a été construit sur sa tombe. Au 14e siècle, on a ajouté le bâtiment à coupole de la Chanaqa avec un portail, qui servait de lieu de réunion pour la communauté soufie.

Jusqu’à la fin du 18e siècle, la Chanaqa est restée un lieu important de réunions spirituelles et un centre de la tradition cubrawite. Les érudits soufis de la communauté fatkhabad ont perpétué les enseignements de Sayf ad-Din Baharzi et Nadschm ad-Din Kubro pendant des siècles, et le mausolée est devenu un lieu de pèlerinage et de dévotion.

Le mausolée de Sayf ad-Din Baharzi à Boukhara est bien plus qu’un simple monument historique. Il incarne la profonde spiritualité et le riche héritage de la tradition soufie d’Asie centrale. Les enseignements de Sayf ad-Din Baharzi, l’architecture du mausolée et les légendes qui entourent ce lieu sacré en font un symbole vivant du lien entre religion, culture et histoire à Boukhara. Aujourd’hui encore, ce lieu mystique attire les pèlerins et les visiteurs désireux d’expérimenter la sérénité et la majesté de ce monument unique.

Boukhara - Medersa Kukaldash

La Medersa Kukaldash à Boukhara : un chef-d’œuvre de l’architecture d’Asie centrale

L’un des monuments les plus célèbres de Boukhara, la mosquée Kukaldash, se trouve à proximité immédiate du complexe architectural Labi-Hauz. Cette impressionnante institution éducative a été construite entre 1568 et 1569 et est considérée comme la plus grande médersa de Boukhara ainsi que l’une des plus grandes de son genre dans toute l’Asie centrale.

Le nom « Kukaldash » est très répandu dans la région et signifie « ami du soleil » ou « frère de lait ». Il est intéressant de noter qu’il existe une médersa du même nom à Tachkent, ce qui indique le lien culturel entre les deux villes.

L’architecture de la médersa Kukaldash de Boukhara se distingue nettement des méthodes de construction traditionnelles de l’époque. Alors que la plupart des médersas de l’époque étaient construites selon un modèle standardisé – avec des structures majestueuses, des groupes d’entrée luxueux et des murs massifs -, la médersa Kukaldash rompait délibérément avec ces conventions. Les murs de l’édifice sont loin d’être sobres ; au contraire, de nombreuses niches et balcons ornés de ganaches élaborées décorent la construction. Au total, la medrese abrite 160 cellules réparties sur deux étages, qui se regroupent autour d’une cour centrale.

La construction de la médersa a eu lieu sous le règne d’Abdullakhan II et a été financée par l’influent émir Kulbab. Kulbab gagna le respect de la population par sa sagesse et sa diplomatie et reçut le titre honorifique de « Kukaldash ». En reconnaissance de sa contribution, la médersa a ensuite été nommée en son honneur.

Contrairement à une idée répandue, la médersa Kukaldash ne fait pas partie intégrante de l’ensemble Labi-Hauz. Les recherches archéologiques ont montré qu’il s’agissait d’une construction autonome, érigée indépendamment des autres bâtiments des environs.

La medersa Kukaldash est un exemple impressionnant de l’art de la construction du 16e siècle. Sa conception architecturale unique, l’alliance harmonieuse de la fonctionnalité et de l’esthétique ainsi que sa riche histoire en font un élément incontournable du patrimoine culturel de Boukhara. Aujourd’hui encore, elle fascine les visiteurs du monde entier et reste un témoignage vivant du passé prestigieux de l’Asie centrale.

La médersa de Kukaldash, un monument architectural exceptionnel dans l’histoire de l’Asie centrale, a subi de nombreuses transformations au fil des ans. Si, à l’origine, le bâtiment n’a pas été construit comme une médersa, il a connu de nombreux changements de destination. À un moment donné de son histoire, il a même été utilisé comme caravansérail. La construction de la médersa a attiré les artisans et les maîtres les plus talentueux et les plus célèbres de l’époque, qui ont participé à la conception et à la construction de cet imposant édifice.

La beauté architecturale de la médersa est surtout connue pour ses arcs de ganch élaborés, qui s’unissent en un entrelacement dense et forment une construction voûtée époustouflante. Ces arcs ne créent pas seulement une fascination visuelle, ils représentent également une prouesse technique de l’art de la construction de l’époque. De plus, les portes de la médersa sont décorées de mosaïques époustouflantes, fixées sans utiliser de colle ou de clous. Les ornements géométriques sur le groupe d’entrée avant soulignent la finesse de l’artisanat et le souci du détail des constructeurs.

Au fil des siècles, le bâtiment a survécu à de nombreux événements, y compris un tremblement de terre dévastateur qui a fortement affecté la structure. Le portail situé devant le bâtiment a été particulièrement endommagé, si bien qu’il a d’abord été réparé sommairement avec des consoles métalliques. Les efforts inlassables des artisans et des restaurateurs pour préserver le bâtiment ont toutefois permis d’éviter la détérioration totale du patrimoine historique.

Sous le règne de Beklar Begi, des briques ont été utilisées pour construire l’étage supérieur de la médersa et créer des coupoles bleu ciel d’une beauté époustouflante. Ces coupoles sont aujourd’hui une caractéristique marquante du monument et un symbole de l’alliance entre l’architecture traditionnelle et la restauration contemporaine. Grâce au travail inlassable d’artisans talentueux, la medrese a conservé son charme historique et son importance culturelle jusqu’à nos jours.

La médersa Kukaldash n’est pas seulement importante d’un point de vue architectural. Elle joue également un rôle central dans l’histoire moderne. Un élément marquant de cette histoire est le lien entre le bâtiment et le célèbre écrivain d’Asie centrale Sadriddin Ayni. Ayni a vécu longtemps dans l’une des cellules de la médersa, où il a créé ses importantes œuvres littéraires. Bien qu’il soit décédé au milieu du 20e siècle, son héritage littéraire reste immortel. Aujourd’hui, le nom de l’écrivain est indissociable de la médersa Kukaldash : Un petit monument a été érigé en son honneur à l’intérieur du bâtiment. En outre, certains de ses objets personnels ainsi que des manuscrits écrits à la main sont exposés au public et témoignent de son importance incomparable pour la littérature de la région.

La médersa Kukaldash n’est donc pas seulement un chef-d’œuvre architectural, mais aussi un symbole culturel et historique qui préserve et célèbre la richesse de l’histoire et du patrimoine de l’Asie centrale.

Boukhara - Minaret Kalon

Le Minaret Kalon à Boukhara : un chef-d’œuvre de l’architecture islamique

Depuis plus de huit siècles, le minaret Kalon se dresse majestueusement au-dessus de l’ancienne Boukhara et marque la silhouette inimitable de la ville. Cet impressionnant édifice, visible de loin, est devenu le symbole de Boukhara la sainte et proclame depuis sa construction la grandeur de la foi islamique.

Le minaret Kalon, qui signifie « Grand minaret », fait partie de l’ensemble central Poi-Kalon (« Au pied du Grand »), qui comprend, outre le minaret, la mosquée Kalon (15e-16e siècle), la madrasa Miri-Arab (16e siècle) et la madrasa Amir-Alim-Khan (début du 20e siècle). Cet ensemble constitue le cœur culturel et spirituel de Boukhara.

L’histoire du minaret de Kalon remonte au début du 10e siècle, lorsque le premier minaret de la ville a été construit dans les années 918-919. Sur ordre des Karakhanides sous Arslan-Khan, cet ancien minaret a été démoli dans les années 1120 et remplacé par le bâtiment actuel. De nombreuses légendes entourent le minaret d’Arslan-Khan – l’une d’elles dit que son sommet se trouvait sur la plaine de Samarcande.

L’actuel Minaret Kalon à Boukhara a été construit en 1127 par le maître-architecte Ustod Baqi, dont le nom est étroitement lié à une légende fascinante : pour préserver le secret de la construction des minarets, Baqi aurait été prêt à sacrifier sa vie et à ne transmettre son savoir qu’à ses plus fidèles élèves. Le résultat de son travail magistral a été conservé jusqu’à aujourd’hui et fascine les visiteurs du monde entier.

Le minaret est un chef-d’œuvre d’ingénierie médiévale et d’architecture islamique. Entièrement construit en briques cuites avec un assemblage fin, il a la forme d’une tour ronde élancée. D’une hauteur totale de 45,5 mètres et d’un diamètre de 9 mètres à la base, qui se rétrécit à 6 mètres au sommet, il n’était pas seulement un appel à l’heure de la prière, mais servait également de tour d’orientation et de guet.

Le minaret de Kalon impressionne en outre par son élégante décoration. Les briques sont disposées selon des motifs élaborés qui contiennent à la fois des formes géométriques et des éléments calligraphiques. Ces ornements confèrent à l’édifice une dynamique particulière et créent un jeu d’ombre et de lumière fascinant qui évolue constamment au cours de la journée.

Le minaret fait partie intégrante de l’ensemble Poi-Kalon, qui s’insère harmonieusement entre la mosquée Kalon Jome (la mosquée cathédrale) et la madrasa Miri-Arab. Sur le troisième côté de l’ensemble, la place est fermée par un autre minaret ainsi que par une salle de bibliothèque voûtée. Ensemble, ces édifices forment l’une des places centrales les plus importantes de Boukhara et un lieu d’une profonde signification spirituelle et culturelle.

Le minaret de Kalon a traversé les siècles presque intact et est aujourd’hui considéré comme l’une des œuvres les plus parfaites de l’architecture islamique. Sa construction robuste et sa beauté intemporelle en font un symbole de Boukhara, qui garde vivant le passé de la ville et émerveille ses visiteurs.

Le minaret de Kalon, l’un des monuments les plus impressionnants de Boukhara, s’élève majestueusement vers le ciel et témoigne de la grande maîtrise de l’architecture et de l’ingénierie du 12e siècle. La surface du minaret est décorée de douze bandes artistiques d’ornements géométriques, dont certaines contiennent des inscriptions kufi. Les inscriptions révèlent l’année de construction – 1127 – ainsi que le nom de l’architecte – Baqi.

Une légende entoure la construction de cette imposante tour : après avoir posé les fondations, Baqi disparut soudainement et ne réapparut que lorsque le mortier eut durci. Il craignait que le khan ne précipite la construction et ne risque ainsi un effondrement, comme cela s’était produit en 1121 lors d’une précédente tentative de construction.

À l’intérieur du minaret, un étroit escalier en colimaçon de 104 marches mène à la lanterne, une galerie circulaire percée de 16 fenêtres en arc de cercle, décorées de stalactites ouvragées. À l’origine, il y avait une autre section au-dessus de la lanterne, dont il ne reste aujourd’hui que la base du pivot central. La superstructure moderne que l’on peut voir aujourd’hui à cet endroit a été construite lors de travaux de restauration ultérieurs.

Le minaret de Kalon a également un surnom plus sombre : « la tour de la mort ». Dans le passé, il servait de lieu d’exécution – les condamnés étaient précipités vers la mort depuis la plateforme.

L’histoire du minaret est marquée par la destruction et la reconstruction. La partie supérieure de l’édifice a été endommagée en 1920 lors des tirs d’artillerie et des bombardements aériens de l’Armée rouge, mais des travaux de restauration minutieux ont permis de lui redonner sa splendeur d’origine.

L’architecture du minaret de Kalon est unique par sa monumentalité. Malgré sa construction massive, la tour semble équilibrée et élégante grâce à son ornementation en filigrane et à ses proportions harmonieuses. La stabilité de l’édifice est particulièrement remarquable : au cours des siècles, il a résisté à de nombreux tremblements de terre qui ont détruit de nombreuses autres constructions dans la région. Le secret de cette stabilité réside dans les proportions calculées empiriquement, la construction solide des fondations et la grande qualité de la maçonnerie.

Le minaret de Kalon est relié par un pont au toit de la mosquée Kalon Jome, également connue comme la mosquée-cathédrale de Boukhara. De là, on accède à l’intérieur du minaret et on peut grimper l’escalier de briques étroit et raide de 105 marches qui mène à la rotonde.

Depuis la rotonde, la vue sur la vieille ville de Boukhara est époustouflante. On peut distinguer les silhouettes des monuments historiques et ressentir le souffle des temps passés qui souffle dans les ruelles étroites et sur les murs centenaires.

Le minaret de Kalon reste aujourd’hui encore un symbole de la prouesse architecturale et de l’apogée culturelle de Boukhara. Il attire des admirateurs du monde entier et constitue un monument d’avertissement pour le caractère éphémère du temps et la constance de la création humaine.

Boukhara - Miri Arab Médersa

La Miri Arab Medersa à Boukhara : un chef-d’œuvre de l’architecture et de l’éducation islamiques

La Miri Arab Medersa, l’une des plus somptueuses institutions éducatives et religieuses islamiques du 16e siècle, se trouve au cœur de la ville historique de Boukhara en Ouzbékistan. Ce chef-d’œuvre architectural fait partie de l’ensemble de Poi-Kalon et a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de son importance culturelle et historique. La médersa, qui sert encore aujourd’hui de lieu de formation à l’érudition islamique, est un témoignage impressionnant de l’art architectural et de la vie spirituelle d’Asie centrale.

Histoire de la construction et légendes
La construction de la Miri Arab Medersa remonte au cheikh Sayyid Abdullah al-Yamani Khazaramavti, un érudit et mystique très respecté d’origine yéménite. Al-Yamani a bénéficié de la confiance et de l’admiration d’Ubaidullah Khan, un souverain de la dynastie shaybanide, qui lui a donné les moyens de construire cette remarquable institution.

Le financement de la construction reste aujourd’hui encore entouré de légendes. Selon une version, 3.000 prisonniers perses auraient été vendus en esclavage pour financer le projet. Une autre version affirme que les fonds ont été levés lors de campagnes militaires. Les historiens ne sont pas non plus d’accord sur l’année exacte de construction de la medrese : certaines sources datent la construction des années 1535 à 1536, tandis que d’autres supposent que la medrese existait déjà avant la mort de Sayyid Abdullah al-Yamani Khazaramavti en 1526 et qu’elle a simplement été rénovée au cours de ces années. Après sa mort, la medersa a été baptisée « Miri Arab Medersa », ce qui signifie « propriété de l’Arabe » – une référence à l’origine arabe de son fondateur.

Architecture et construction
La Miri Arab Medersa est un exemple impressionnant de l’architecture islamique du 16e siècle et mesure 73 x 55 mètres. Elle se dresse majestueusement sur une haute plate-forme face à la mosquée Kalon et est entourée d’un ensemble comprenant la mosquée Kalon et le minaret Kalon. L’interaction harmonieuse de ces trois édifices constitue l’ensemble architectural de Poi-Kalon.

La façade de la médersa se distingue par son revêtement complet de mosaïques artistiques dans des tons bleus vifs, qui présentent des motifs végétaux, des dessins géométriques et des inscriptions épigraphiques dans la savante écriture Sülüs. Le portail d’entrée central, avec sa voûte en forme de pieuvre semi-circulaire, est flanqué de tours d’angle massives qui culminent dans des coupoles vert émeraude. Les tambours cylindriques de ces coupoles sont décorés de mosaïques de faïence élaborées qui s’intègrent harmonieusement à l’ensemble.

À l’intérieur, la médersa abrite 111 hudjras (chambres d’étudiants) spacieuses, composées d’un petit salon, d’une pièce principale avec des compartiments de rangement et d’un débarras. Les vastes Aivans servaient d’auditoriums d’été dans lesquels les étudiants suivaient les cours. La grande darshana (salle d’enseignement) sur la façade principale, qui abrite également la tombe du fondateur, est particulièrement impressionnante.

Importance spirituelle et éducation
La Miri Arab Medersa n’était pas seulement un lieu d’éducation, mais aussi un centre de développement spirituel. L’influence spirituelle de Miri Arab, le mystique yéménite Sayyid Shams ad-Din Abdullah al-Arabi, s’étendait bien au-delà des murs de la medersa. Il était le chef spirituel des musulmans de Boukhara et jouissait d’une grande reconnaissance auprès des cours de Muhammad Shaybani et d’Ubaidullah Khan.

Jusqu’en 1920, la médersa faisait partie de l’émirat de Boukhara, qui comprenait des territoires de l’actuel Ouzbékistan, du Tadjikistan et des parties du Turkménistan. Après la prise de pouvoir par l’Union soviétique, les médersas ont été fermées, mais en 1945, le mufti Eshon Bobokhon est parvenu à rouvrir la Miri Arab Medersa. Jusqu’en 1989, c’était la seule médersa de toute l’URSS où l’on enseignait l’éducation islamique.

Les études dans la médersa duraient neuf ans, ou quatre ans si les étudiants avaient déjà suivi une formation laïque. Le programme d’études comprenait à la fois des matières profanes et religieuses et était strictement contrôlé par le Conseil des affaires religieuses de l’URSS. Le nombre d’étudiants était volontairement réduit, et seuls 40 à 80 personnes y étudiaient chaque année.

Un lieu de sagesse et de spiritualité
La médersa n’était pas seulement un centre d’enseignement, mais aussi un refuge spirituel. Les portails internes ouverts le long des axes de la cour servaient de salles de classe d’été et offraient aux étudiants un lieu d’étude paisible. La décoration extérieure, avec des mosaïques sculptées contenant des ornements floraux complexes et des inscriptions calligraphiques, souligne le haut niveau de savoir-faire des maîtres d’œuvre de l’époque.

Nombre des plus grands savants, poètes et personnalités culturelles islamiques d’Orient ont fait leurs études à la Miri Arab Medersa. Elle est aujourd’hui encore considérée comme l’un des établissements d’enseignement islamique les plus prestigieux et forme la prochaine génération de muftis (juristes islamiques).

La Miri Arab Medersa est bien plus qu’un bâtiment impressionnant. Elle est le symbole de la profonde tradition spirituelle et intellectuelle de l’Asie centrale. Sa magnifique architecture, l’histoire fascinante de ses fondateurs et son rôle séculaire de centre du savoir en font un élément incontournable du patrimoine culturel de Boukhara et de l’ensemble du monde islamique. Aujourd’hui encore, elle attire des pèlerins, des étudiants et des touristes du monde entier et reste un symbole lumineux de sagesse, de foi et d’éducation.

Boukhara - Mosquée de Baland

La Mosquée Baland à Boukhara : un chef-d’œuvre de l’architecture d’Asie centrale

La Mosquée Baland à Boukhara représente de manière impressionnante la force d’innovation de l’architecture à la fin de l’ère Navoï et dans les premières décennies du Khanat ouzbek. Son nom « Baland », qui signifie « haut », provient de sa position élevée sur des fondations en pierre massive, qui confère à la mosquée une présence sublime et respectueuse.

Classification historique et emplacement
Au sud du parc municipal et de la médersa de Kosch, cachée dans les ruelles sinueuses des quartiers résidentiels historiques de Boukhara, se trouve cette mosquée vieille de plus de cinq cents ans. Traditionnellement, la mosquée Baland servait de mosquée de quartier et était un lieu de recueillement et de communion pour les habitants du quartier. Malgré sa taille modeste, elle impressionne par sa construction raffinée et sa riche décoration intérieure, qui constitue un exemple unique de l’artisanat de la région.

Architecture et construction
La partie la plus ancienne de l’édifice est un bâtiment d’hiver rectangulaire, entouré d’un aïvan à colonnes en forme de L, qui sert de mosquée d’été. Les colonnes en bois avec des chapiteaux en stalactites reposant sur des socles en marbre ainsi que le plafond de l’Aivan artistiquement décoré ont été fabriqués au 19e siècle et ont remplacé les constructions précédentes. L’Aivan, un porche ouvert soutenu par des colonnes, offre une protection contre le soleil et constitue un élément central de l’architecture des mosquées d’Asie centrale.

L’art de la sculpture sur bois du plafond
L’un des points forts de la mosquée Baland est son plafond suspendu, considéré comme un chef-d’œuvre de l’art de la sculpture sur bois. Il est décoré d’ornements géométriques et des coupoles en bois artistiquement sculptées confèrent à la pièce une atmosphère unique. Les panneaux en bois du plafond présentent en leur centre une découpe en forme d’étoile en forme de stalactite, qui réfracte la lumière de manière impressionnante et plonge la pièce dans une douce pénombre.

Décoration intérieure : mosaïque kashin et technique kundal
La petite salle intérieure abrite un mihrab richement décoré, qui marque la direction de la prière vers la Mecque, ainsi qu’une chaire en bois artistiquement travaillée, le minbar. Le mihrab et les panneaux muraux sont décorés de mosaïques kashin finement sculptées dans des tons bleu-vert. Les murs de la mosquée sont décorés de peintures polychromes selon la technique du kundal, une technique de décoration élaborée qui donne l’impression de tapisseries élaborées grâce à l’utilisation de dorures et d’ornements floraux.

Inscriptions arabes et symbolisme
Les inscriptions arabes en écriture complexe sülüs contribuent à l’atmosphère spirituelle de la pièce. Ces éléments calligraphiés, souvent des versets du Coran, sont habilement intégrés dans les motifs ornementaux et servent non seulement de décoration, mais aussi de rappel permanent de la foi et des valeurs religieuses représentées par la mosquée.

Schéma des proportions et composition de l’espace
La composition de l’aménagement intérieur suit un schéma de proportions harmonieux : en dessous d’une frise se trouve un panneau, au-dessus se trouvent de grands et de petits panneaux qui alternent et sont encadrés par des cadres rectangulaires. Chacun de ces cadres est rempli de motifs de mosaïque uniques. La partie centrale du mur est dominée par un panneau en forme de lancette, orné de motifs floraux. Au-dessus du cadre s’étend un étroit champ d’inscriptions délimité par un cordon moulé – un jeu de formes et de motifs caractéristique de la mosquée Baland.

Les mosquées Guzar : un style architectural
Le concept architectural de la mosquée Baland reflète le style des mosquées Guzar, qui servaient de mosquées de quartier à Boukhara. Ce style se caractérise par un volume cubique avec un plafond suspendu plat et un aïvan soutenu par des colonnes en bois richement sculptées. La splendeur artistique se concentre surtout à l’intérieur de la mosquée, où la décoration du plafond et des murs déploie une palette de couleurs incomparable.

Ornementation et couleurs
Les panneaux en bois du plafond sont minutieusement sculptés et présentent en leur centre un évidement en forme d’étoile en forme de stalactite. Les carreaux hexagonaux des panneaux muraux sont rehaussés de peintures ornementales en or, ce qui confère à la pièce une élégance particulière. Dans la mosquée Baland, la décoration picturale des murs atteint une brillance exceptionnelle. Sa décoration intérieure incomparable a servi de modèle et de source d’inspiration à des générations d’architectes.

La mosquée Baland est un exemple remarquable de l’architecture islamique d’Asie centrale, qui impressionne tant par son raffinement architectural que par la richesse de sa décoration intérieure. Aujourd’hui encore, la mosquée Baland est considérée comme un exemple exceptionnel de la synthèse magistrale de l’architecture et du décor dans l’architecture d’Asie centrale et attire des visiteurs du monde entier qui souhaitent découvrir la beauté de ce trésor historique.

Boukhara - Mosquée Magoki Attori

La Mosquée Magoki Attori à Boukhara : un miroir des siècles

Au cœur de la ville historique de Boukhara se dresse la mosquée Magoki Attori, un édifice d’une importance historique et culturelle exceptionnelle. La mosquée est unique à bien des égards : elle conserve encore aujourd’hui son plan de construction d’origine et son décor artistique, qui reflète la maîtrise architecturale des siècles passés. Son histoire remonte à l’époque préislamique, ce qui en fait un symbole fascinant de la diversité et des changements religieux en Asie centrale.

Origine et légendes
La Mosquée Magoki Attori à Boukhara a été construite sur un site considéré comme une terre sacrée bien avant l’arrivée de l’Islam. Des scientifiques ont établi qu’un temple des adorateurs du feu, qui servait aux adeptes du zoroastrisme, se trouvait autrefois à cet endroit. De même, un temple de la lune s’y trouvait, ce qui a valu à la mosquée son deuxième nom : « Mosquée Moh » – du persan « Mah » et du tadjik « Moh », qui signifie « lune ».

Cet endroit n’était pas seulement un centre religieux, mais aussi un lieu de commerce très animé. À proximité immédiate se trouvait ce que l’on appelait le « marché de la lune », où l’on échangeait des remèdes, des épices et d’autres marchandises. Pendant les célébrations du Nouvel An Nowruz, de nombreuses statues de différentes divinités de la religion zoroastrienne étaient exposées dans ce bazar, symbolisant la fertilité et une récolte abondante.

Le changement sous l’islam
Avec l’expansion de l’islam en Asie centrale, le temple des adorateurs du feu a été détruit et des bâtisseurs musulmans ont construit à sa place la mosquée Magoki Attori au 9e siècle. Le nom « Magoki » signifie « dans une fosse » et fait référence à son emplacement, qui s’est enfoncé de plus en plus profondément dans le sol au fil des siècles. Dans les écrits de Narshakhi, un éminent historien du 10e siècle, la mosquée est explicitement mentionnée comme « Magok », ce qui illustre la perception qu’ont les habitants de la région d’une maison de prière souterraine.

Architecture et art de construire
La mosquée d’origine était un chef-d’œuvre architectural. Elle a été construite avec six colonnes porteuses et une imposante coupole à douze pans. L’entrée principale était marquée par une magnifique arche reposant sur deux colonnes de pierre et décorée de sculptures élaborées. La combinaison habile de motifs de briques sous forme d’arcs avec des inserts émaillés et de mosaïques en terre cuite était particulièrement impressionnante, car elle réfractait la lumière de manière fascinante et créait un jeu d’ombres et de textures.

Malheureusement, le premier bâtiment de la mosquée a été presque entièrement détruit par un incendie dévastateur à la fin du 10e siècle. Seuls des fragments de ganch (décorations en stuc) sculptés et des restes de murs ont survécu à cette catastrophe. Au 12e siècle, la mosquée a été reconstruite sur les mêmes fondations, en conservant en grande partie le plan de construction d’origine.

Destruction et reconstruction
Malgré sa magnifique reconstruction, la deuxième mosquée n’a duré qu’environ trois siècles avant d’être à nouveau détruite. Le seul élément qui a résisté au temps est le portail sud, qui est encore célèbre aujourd’hui pour sa décoration élaborée. C’est un exemple parfait de l’architecture de Boukhara et montre un haut niveau de savoir-faire : des panneaux disposés verticalement sont ornés de reliefs délicats et d’inscriptions élaborées en arabe.

Un aspect remarquable de l’histoire de la construction est l’élévation continue du niveau du sol autour de la mosquée. Lorsque le bâtiment a été reconstruit en 1547, le niveau avait tellement augmenté qu’il a fallu créer une nouvelle entrée. Cela a nécessité la construction d’un large escalier qui descendait vers la maison de prière, alors que le portail sud se trouvait déjà six à huit mètres sous la surface de l’époque.

Découvertes archéologiques et restaurations
Dans les années 1920, des archéologues ont commencé à fouiller le portail sud. Non seulement les parties supérieures et latérales détruites du portail ont été sauvegardées, mais la façade a également été nettoyée et partiellement restaurée. Les recherches archéologiques ont révélé d’autres détails fascinants : on a ainsi découvert que la mosquée d’origine possédait une impressionnante coupole de douze places, soutenue par des colonnes massives qui répartissaient le poids de la coupole.

L’interaction entre les différents styles architecturaux qui se fondent dans la mosquée Magoki Attori est particulièrement fascinante. L’influence du passé zoroastrien, de l’architecture islamique et de la signature unique des architectes de Boukhara témoigne de la diversité culturelle de cette région.

Un lieu de dialogue et de rencontre
Un autre chapitre remarquable de l’histoire de cette mosquée est son rôle de lieu de dialogue interreligieux. Avant la construction de la première synagogue à Boukhara, les juifs et les musulmans priaient ensemble dans la mosquée Magoki Attori, signe de la coexistence pacifique des communautés religieuses à cette époque. Cette histoire confère à l’édifice une profondeur supplémentaire et en fait un symbole de tolérance et de cohabitation.

La mosquée Magoki Attori est plus qu’un simple édifice de briques et de mortier – c’est un témoignage vivant de l’histoire mouvementée de Boukhara et un symbole de la diversité religieuse et culturelle de cette région. Ses murs racontent des histoires de zoroastriens, de musulmans et de juifs, de destruction et de reconstruction, de savoir-faire et de foi. Visiter la mosquée Magoki Attori aujourd’hui, ce n’est pas seulement entrer dans un bâtiment, c’est plonger dans un monde où l’histoire et les légendes sont inextricablement mêlées.

Boukhara - Nodir Devon Begi Khanqah

Nodir Devon Begi Khanqah à Boukhara : un chef-d’œuvre de l’architecture et de la spiritualité soufies

Le Nodir Devon Begi Khanqah à Boukhara est un exemple impressionnant de l’art de la construction des ordres soufis d’Asie centrale et constitue un important témoignage architectural de l’âge d’or religieux et culturel de cette ville. Le bâtiment, construit entre 1619 et 1620 sous la direction de Nodir Devon Begi, un homme d’État influent de la dynastie des Ashtarhanides, occupe encore aujourd’hui un rôle central dans la vie spirituelle et sociale de Boukhara.

Architecture et répartition de l’espace
Le Khanqah, un bâtiment à plusieurs chambres dont le centre architectural est constitué d’un vaste hall à coupole de 11,2 mètres de côté, impressionne par sa symétrie harmonieuse et sa conception fonctionnelle. Le hall central, qui était utilisé pour les réunions rituelles et les assemblées méditatives, est percé sur ses côtés de niches peu profondes qui confèrent non seulement une profondeur visuelle à l’espace, mais assurent également une acoustique remarquable. Cela permettait aux soufis de vivre des prières et des chants dans une atmosphère particulière d’intériorité et de résonance.

Dans les coins du bâtiment se trouvent des hudjras – petites pièces d’habitation et de méditation qui servaient de lieux de retraite aux derviches. Cette intimité de l’architecture reflétait l’idéal du soufisme : la recherche de la connaissance intérieure et de l’illumination spirituelle dans la solitude.

Contexte historique et signification spirituelle
Le Nodir Devon Begi Khanqah a été construit à une époque où les communautés soufies jouaient un rôle social important en Asie centrale. Les Ashtarhanides et les Shaibanides ont activement encouragé ces communautés spirituelles qui ne constituaient pas seulement des centres religieux, mais remplissaient également des fonctions sociales. La figure du cheikh Khodja Hashim de Juibar, décédé en 1636 et qui a exercé une grande influence en tant que conseiller spirituel des maisons régnantes de Boukhara et de Samarcande, mérite d’être soulignée. On dit qu’il a aidé l’imamkuli-khan (1611-1642) à consolider son pouvoir à Boukhara.

Le lien étroit entre Nodir Devon Begi et le khodja Hashim est visible dans la décision de construire le Khanqah à proximité immédiate de la mosquée Magoki-Attari, un lieu d’une grande importance religieuse. C’est probablement sur les instructions du khodja Hashim que la construction a été initiée afin d’offrir aux soufis un lieu de contemplation, de prière et de rassemblement spirituel.

L’ensemble architectural de Nodir Devon Begi
Le Khanqah fait partie intégrante de l’ensemble architectural plus vaste de Nodir Devon Begi, qui comprend également une medersa et un caravansérail. Cet ensemble représente l’étroite imbrication de la vie religieuse et séculière à Boukhara. La médersa, qui se distingue par sa magnifique façade et ses faïences ouvragées, servait de centre de formation où étaient enseignés les futurs érudits et les novices soufis.

La situation de la Khanqah au sein de l’ensemble n’était nullement fortuite : l’association de la medersa, de la Khanqah et du caravansérail illustrait le rôle central de l’islam dans la vie quotidienne et créait un lieu de rencontre, d’échange et de recueillement spirituel.

L’importance jusqu’à aujourd’hui
Aujourd’hui encore, le Nodir Devon Begi Khanqah attire des pèlerins et des visiteurs du monde entier, qui non seulement admirent la splendeur architecturale, mais s’imprègnent également de la profonde atmosphère spirituelle de ce lieu. L’excellente acoustique de la grande salle en fait en outre un lieu de prédilection pour les spectacles de musique traditionnelle et les cérémonies religieuses.

Le Khanqah symbolise la diversité culturelle et religieuse de Boukhara, une ville qui, depuis des siècles, fait office de carrefour entre l’Orient et l’Occident, de centre du savoir et de la spiritualité. Il n’est pas seulement un chef-d’œuvre architectural, mais aussi un témoignage vivant des courants spirituels qui ont marqué cette région.

Le Nodir Devon Begi Khanqah de Boukhara est bien plus qu’un monument historique – c’est un symbole de la riche histoire spirituelle de l’Asie centrale. Son architecture élaborée, son profond ancrage dans le soufisme et son acoustique exceptionnelle en font un lieu unique qui fascine aussi bien les pèlerins que les amateurs d’architecture. Au milieu du patrimoine culturel vivant de Boukhara, le Khanqah reste un lieu d’inspiration et de recueillement dont l’importance s’étend jusqu’à nos jours.

Boukhara - Sitorai Mokhi Khosa

Le palais d’été Sitoraï Mokhi Khossa à Boukhara : un joyau architectural

Le palais d’été de l’émir Sitoraï Mokhi Khossa à Boukhara (du persan : « Maison de la lune et des étoiles ») est situé à environ quatre kilomètres au nord de Boukhara et est considéré comme un exemple exceptionnel de la synthèse entre l’architecture européenne et l’architecture d’Asie centrale. L’histoire du palais reflète la diversité culturelle et la richesse architecturale qui ont caractérisé Boukhara au cours des siècles.

La création du palais
La construction du palais a débuté à la fin du XIXe siècle sous l’égide de l’émir Abdullahad Khan, désireux de construire une résidence d’été qui incarne à la fois la splendeur de l’émirat et l’influence de l’architecture européenne. À cette fin, il a envoyé les meilleurs artisans de son empire à Saint-Pétersbourg et à Yalta pour étudier l’architecture des architectes russes. En 1890, des architectes locaux, sous la direction d’Usto Hodja Hafiz, ont construit le premier palais, qui a jeté les bases de l’ensemble actuel.

Des palais existaient déjà sur ce site sous les émirs Nasrullah et Muzaffar, mais ce n’est que sous l’émir Abdullahad Khan qu’ont commencé les grands travaux qui ont permis au palais d’atteindre sa splendeur actuelle. Son fils, l’émir Alim Khan, poursuivit les travaux et ajouta de nombreux bâtiments au complexe.

Caractéristiques architecturales
L’architecture du complexe palatial combine les influences européennes avec le somptueux art décoratif des palais d’Ispahan et les traditions locales séculaires. L’arc de triomphe de la porte d’entrée, décoré de mosaïques ornementales, est particulièrement remarquable. Des galeries aux lignes droites entourent la cour, tandis que la partie du palais d’inspiration européenne se caractérise par une serre devant un grand bassin d’eau, construit entre 1917 et 1918.

Au centre du jardin se trouvent les chambres du harem, qui se distinguent par leur atmosphère intime. La partie principale du palais comprend plusieurs salles d’État et les appartements privés de l’émir.

La salle blanche est considérée comme le chef-d’œuvre du palais. Sa construction a duré de 1912 à 1914 et témoigne d’un savoir-faire exceptionnel. Vous y trouverez des stucs complexes, des plafonds en bois habilement sculptés et d’élégantes décorations en miroir qui baignent la pièce d’une lumière magique.

Fusion culturelle et artisanat de maître
Une équipe de 25 à 30 artisans qualifiés, dirigée par le légendaire artisan Usto Shirin Muradov, a achevé la décoration opulente du palais. Muradov était particulièrement responsable du travail de gulganch – plâtre sculpté ornemental qui orne les murs et les plafonds du palais et baigne l’ensemble dans un jeu artistique d’ombres et de lumières.

La décoration intérieure est caractérisée par des détails exquis : Les poêles en faïence hollandais, les verres colorés et les miroirs ont été spécialement fournis par des usines russes. Les impressionnants lions de marbre à l’entrée du palais ont été réalisés par les célèbres artisans de Nurata, qui ont également conçu les trop-pleins de marbre des maisons en forme de gueule de dragon.

Utilisation et importance du palais
Sous le règne de l’émir Alim Khan, le nouveau complexe palatial Sitoraï Mokhi Khossa a été construit, qui servait principalement à loger les fonctionnaires russes. Les souverains locaux et les souverains de Boukhara continuèrent cependant à être reçus dans l’ancien palais. À côté du nouveau palais se trouvaient les casernes de la garde personnelle de l’émir Alim Khan, une centrale électrique, des chambres pour les fonctionnaires et les serviteurs privilégiés, des ateliers et d’autres bâtiments domestiques.

Les nouveaux bâtiments ont été conçus par l’ingénieur Margulis, qui a apporté une structure claire et une élégance fonctionnelle à l’ensemble.

Préservation et importance actuelle

Le palais d’été Sitoraï Mokhi Khossa a Boukhara reflète la fusion de différentes cultures et époques dans sa conception architecturale et sa décoration artistique. Aujourd’hui, le palais sert de musée qui rapproche les visiteurs de la splendeur des temps passés et préserve la riche histoire de Boukhara.

Le palais Sitoraï Mokhi Khossa n’est pas seulement un impressionnant chef-d’œuvre architectural, mais aussi un témoignage vivant de la splendeur et de la richesse culturelle de l’émirat de Boukhara. Ses façades ornées, ses salles magnifiques et le symbolisme profond de chaque décision architecturale en font l’un des monuments historiques les plus importants d’Asie centrale.

Boukhara - Toqi Telpak Fourouchon

Toqi Telpak Fourouchon à Boukhara : un centre commercial historique à Boukhara

Toqi Telpak Fourouchon à Boukhara (également Taqi Telpakfurushon dans certaines sources) est l’un des plus remarquables bazars intérieurs traditionnels conservés de la ville. Il a été construit en 1570-1571 sous le règne d’Abdullah Khan II, l’un des souverains importants de la dynastie des Shaibanides. Les Shaibanides, qui ont joué un rôle clé dans l’ascension de Boukhara en tant que centre commercial majeur, ont commencé à construire de tels bazars afin de faire de Boukhara un carrefour au croisement de nombreuses routes caravanières. Ces dômes commerciaux symbolisaient le succès de ces efforts et rassemblaient sous leurs toits des commerçants de différentes régions du monde.

Le matériau de construction de cette structure unique était la brique céramique. Toqi Telpak Furuschon se caractérise par une architecture exceptionnelle, avec une forme de base hexagonale qui offre une solution particulièrement compacte et fonctionnelle pour la construction du carrefour où convergent cinq rues. La coupole centrale du bâtiment est une construction sphérique d’une beauté frappante, ventilée par de petites ouvertures. Cette coupole est soutenue par six imposants pylônes et dispose d’un éclairage sur 12 côtés, ce qui est particulièrement intéressant pour les touristes, qui ont la possibilité d’observer la coupole de l’intérieur. Le diamètre de la coupole principale est impressionnant : 14,5 mètres.

Au-dessus de la galerie marchande principale du bazar se trouvent des coupoles plus petites avec des niches. Autour de la coupole centrale sont regroupés des entrepôts, des caravansérails et des magasins qui servaient aux visiteurs de marchandises commerciales. La sortie ouest mène à la rue Mekhtar Ambar, où l’on peut visiter l’ancien caravansérail de Kuleta, un lieu de repos pour les voyageurs du passé. Aujourd’hui, le dôme commercial est un élément important du centre historique de Boukhara et a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de son importance culturelle et historique.

Au 16e siècle, Boukhara a connu un essor économique et est devenu un important centre commercial. Les bazars le long des rues se sont transformés en grands marchés et l’une des particularités de cette époque était la spécialisation des magasins commerciaux selon le type de produits proposés. Afin de répondre aux conditions commerciales les plus favorables pour les commerçants de la Grande Route de la Soie, des dômes commerciaux ont été construits. Ces dômes à aérations multiples, également connus sous le nom de « courants », étaient construits aux carrefours et sur les places de marché afin de favoriser les échanges de marchandises. Des commerçants d’Inde, de l’Empire russe, d’Iran, de Chine et de nombreux autres pays s’y retrouvaient.

Au départ, Toqi Telpak Fourouchon était un centre de commerce de livres, raison pour laquelle il portait à l’origine le nom de Kitab-Fourouchon, qui signifie littéralement « le dôme des libraires ». Toutefois, au fil du temps, d’autres produits commerciaux, notamment des couvre-chefs, ont commencé à être vendus sous la coupole. Parmi les produits proposés figuraient des perles brodées, des bijoux de tête en or et en pierres précieuses, des telpaks massifs (bonnets en fourrure), des chapeaux en fourrure, des turbans et des tchougourmas (bonnets en fourrure et en laine de mouton). Ces produits étaient achetés aussi bien par les habitants que par les visiteurs étrangers, et la tradition des couvre-chefs a survécu jusqu’à aujourd’hui. En raison des changements d’orientation du commerce au sein du dôme, le nom a finalement été changé en « Toqi Telpak Furuschon », ce qui signifie littéralement « le dôme des marchands de couvre-chefs ».

Le nom « Telpak » fait référence aux coiffes traditionnelles en laine de mouton, qui jouent encore un rôle dans ce lieu de commerce historique. Aujourd’hui, les touristes peuvent visiter le Toqi Telpak Furuschon pour flâner dans un bâtiment à la riche histoire et acheter des souvenirs faits main, des antiquités, des vêtements, des foulards et autres produits artisanaux. Les nombreuses écharpes et les magnifiques chapeaux qui y sont proposés sont particulièrement appréciés. Les touristes peuvent négocier avec les vendeurs pour faire baisser les prix, mais ceux-ci ne sont généralement pas aussi élevés que ceux souvent décrits dans les rapports touristiques.

Une visite à Toqi Telpak Fourouchon est particulièrement agréable après avoir visité les madrassas et les mosquées de la vieille ville, car on peut se promener le long des rangées commerciales colorées de l’est. Les arcades commerciales couvertes offrent non seulement une protection contre le soleil, mais aussi un courant d’air rafraîchissant qui rend la visite encore plus agréable. Près du bazar se trouve une forge où l’on fabrique des couteaux traditionnels et d’autres outils selon des techniques anciennes – un autre témoignage fascinant de l’artisanat de Boukhara.

Toqi Telpak Fourouchon reste un exemple fascinant de l’architecture et du commerce de la Boukhara médiévale et l’un des sites les plus connus de cette ville historique.

Boukhara - Zindan

Le zindan de Boukhara : un chapitre sombre de l’histoire

Le terme « zindan » vient du persan et signifie « prison », « cachot » ou « souterrain, dans l’obscurité ». Dans la ville historique de Boukhara, il désignait une prison tristement célèbre, construite au 18e siècle à l’angle nord-ouest de l’ancien Shahristan. Le Zindan de Boukhara n’était pas seulement un lieu d’incarcération, mais aussi un symbole de la pratique du droit pénal et de l’exercice du pouvoir dans l’émirat de Boukhara.

L’architecture de l’horreur
Extérieurement, le Zindan ressemblait à une petite forteresse dont les murs massifs offraient une protection contre les évasions tout en cachant la cruelle réalité de la vie à l’intérieur. Le complexe était divisé en deux zones principales : Dans la première zone se trouvaient plusieurs cours autour desquelles étaient disposées les cellules. C’est là que se trouvaient les prisonniers ayant commis des délits moins graves. La deuxième zone était bien plus terrifiante : on y trouvait des fosses profondes dans lesquelles on descendait les criminels – un lieu qui mérite amplement le nom de « Zindan ».

Une partie particulièrement tristement célèbre du Zindan était ce que l’on appelait le « trou noir » : un puits sombre d’environ six mètres de profondeur dans lequel les prisonniers étaient descendus au moyen d’une corde. Ils y patientaient dans des conditions inimaginables, souvent avec seulement des rations alimentaires minimales, descendues au moyen de cordes. L’obscurité, la promiscuité et l’isolement faisaient de ce lieu un synonyme de souffrance humaine et de désespoir.

La justice de l’émir
Il n’existait que deux zindans à Boukhara : l’un à l’intérieur de la forteresse d’Ark, destiné principalement aux prisonniers politiques, et le zindan situé à l’extérieur, qui abritait principalement des criminels. Deux fois par mois, les détenus du zindan extérieur étaient amenés sur la place du Registan, devant l’Ark. C’est là que l’émir en personne rendait la justice. Devant les citoyens rassemblés, il décidait de la vie ou de la mort, de la grâce ou de l’exécution. Ces rituels ne servaient pas seulement à rendre la justice, mais aussi à démontrer le pouvoir et à intimider la population.

Les châtiments allaient de la flagellation et de l’amputation à des exécutions cruelles. Selon les rapports, certains condamnés étaient jetés vivants dans le « trou noir », d’où il était souvent impossible de s’échapper. Il n’était pas rare que la mort y survienne par la faim, le froid ou l’asphyxie.

La vie quotidienne au Zindan
La vie au Zindan était marquée par une dureté inimaginable. L’obscurité, l’humidité et le froid régnaient dans les cellules. La nourriture était rare et les conditions d’hygiène catastrophiques. Les maladies se propageaient rapidement et les détenus étaient souvent contraints de vivre dans des conditions inhumaines. Dans les fosses les plus profondes du Zindan, il était presque impossible d’apercevoir la lumière du jour. Même dans les « meilleures » cellules, les prisonniers souffraient du manque d’air frais et d’eau propre.

Certaines sources rapportent que des prisonniers perdaient la vue dans l’obscurité, tandis que d’autres mouraient de faim ou de maladie. Les quelques chanceux qui ont quitté le Zindan vivants étaient souvent brisés et marqués à vie.

Un lieu de mémoire
Aujourd’hui, le Zindan abrite un musée qui documente la justice pénale et les conditions de détention dans l’émirat de Boukhara au 19e et au début du 20e siècle. Plusieurs salles d’exposition abritent des figurines réalistes représentant des prisonniers ainsi qu’une chambre de torture avec d’authentiques instruments de torture. Les visiteurs obtiennent un aperçu oppressant des méthodes cruelles de punition et des conditions de vie difficiles des détenus.

La tombe du prisonnier très vénéré « Koutchkar-Ata », datant du 8e siècle, présente un intérêt particulier sur le site. Elle ajoute une dimension spirituelle au zindan et illustre le lien étroit entre religion et histoire à Boukhara. La tombe est visitée par des croyants qui viennent y chercher protection et guérison – un contraste avec les sombres souvenirs de souffrance et de mort évoqués par le reste du Zindan.

Un mémorial de l’histoire
Le Zindan de Boukhara est plus qu’une prison historique – c’est un symbole des temps sombres du règne de l’arbitraire et des pratiques pénales cruelles. Aujourd’hui, elle sert de mémorial, rappelant aux visiteurs la brutalité des temps passés tout en reflétant l’histoire riche et complexe de cette ville légendaire. Dans les fosses sombres et les murs aux allures de forteresse, les cris du passé résonnent et rappellent que la liberté et la justice sont des biens précieux qu’il faut toujours préserver.

Chahrisabz - le Bain historique

Le bain historique de Chahrisabz : un chef-d’œuvre de la culture balnéaire d’Asie centrale

La maison de bain de Chahrisabz est considérée comme la plus ancienne de son genre en Asie centrale, et même plus ancienne que les célèbres maisons de bain de Boukhara et Samarcande. Sa construction au milieu du 15e siècle témoigne non seulement d’une tradition profondément ancrée des bains, mais aussi d’un raffinement architectural et d’une clairvoyance technique remarquables. Ce qui est particulièrement fascinant, c’est que ce bâtiment historique est toujours en service aujourd’hui et qu’il constitue un témoignage vivant de l’architecture d’antan.

Architecture et mode de construction : Efficacité et fonctionnalité à la perfection
La construction du bain est rectangulaire et s’étend sur une surface de 22,5 mètres sur 15. Dès que l’on pénètre dans la maison de bain, on découvre une répartition des espaces bien pensée : l’entrée servait autrefois de vestiaire pour les vêtements de dessus et constituait la transition vers les salles de bain proprement dites. Au total, la maison de bains se compose de quatre pièces principales, regroupées autour d’une pièce centrale – le cœur de l’installation. Deux chambres se trouvent à l’avant, tandis qu’une autre chambre se trouve à gauche et à droite. Cette disposition a permis de contrôler de manière ciblée les températures dans les différentes zones de la salle de bains.

Une caractéristique particulière de la salle de bains est son intégration structurelle dans le sol. À l’exception de l’entrée, toutes les pièces ont été enfouies dans le sol, ne laissant que les coupoles visibles. Cette solution architecturale n’était pas seulement destinée à assurer la stabilité, mais aussi à améliorer l’isolation thermique. La construction souterraine protégeait les pièces des variations de température extrêmes et préservait la chaleur à l’intérieur – un chef-d’œuvre d’efficacité énergétique précoce.

Cérémonies de bain : un rituel de purification et de détente
Le centre de la maison des bains était constitué par la plus grande salle de bain, où les visiteurs prélevaient de l’eau froide, chaude ou brûlante dans des récipients placés devant les fenêtres et la versaient dans des bassins en cuivre. C’est là que commençait le rituel de purification : les visiteurs passaient d’une pièce à l’autre, offrant des températures différentes, et profitaient de massages ou se faisaient dorloter par des maîtres nageurs expérimentés. La diversité des zones de température permettait non seulement un soin corporel intensif, mais aussi une relaxation profonde, qui est encore appréciée aujourd’hui.

L’approvisionnement en eau était assuré par un système ingénieux de grues qui acheminaient l’eau directement d’un puits vers les réservoirs. Cette technique efficace garantissait la disponibilité permanente d’une quantité d’eau suffisante à différents niveaux de température – un témoignage impressionnant de l’ingénierie médiévale.

Des prouesses de construction : Une longue durée de vie grâce à un choix judicieux des matériaux
Les murs et les voûtes de l’établissement de bains sont constitués de briques carrées cuites et recouverts d’une épaisse couche de mortier de chaux, qui possède des propriétés hydrofuges. Cette construction protégeait l’ouvrage de l’humidité et contribuait à la remarquable longévité de la structure.

Le sous-sol de la maison de bains mérite une attention particulière : il était recouvert de marbre, sous lequel s’étendait un réseau dense de canaux de chauffage. Ces canaux, disposés en diagonale avec un diamètre pouvant atteindre un demi-mètre, assuraient une répartition uniforme de la chaleur. Le chauffage était assuré par un système d’hypocauste, dans lequel de l’air chaud circulait sous le sol et chauffait uniformément les pièces. Cela conférait non seulement une atmosphère agréable à la maison de bains, mais optimisait également la consommation d’énergie.

Importance culturelle : un héritage vivant
La maison de bain de Chahrisabz est bien plus qu’un simple lieu de soins corporels. C’était un lieu de rencontre social où les gens se réunissaient pour se détendre, échanger des nouvelles et entretenir des liens sociaux. La tradition de se baigner ensemble était profondément ancrée dans la culture d’Asie centrale et symbolisait la pureté, la communauté et l’hospitalité.

Aujourd’hui encore, l’établissement de bains attire des visiteurs du monde entier qui souhaitent découvrir cette combinaison unique d’histoire, d’architecture et de culture. Ce bâtiment impressionnant sert de témoignage vivant de l’art de l’ingénierie et de la vie sociale des siècles passés.

Un patrimoine culturel unique
La maison de bains de Chahrisabz est un chef-d’œuvre de l’architecture et de l’ingénierie médiévales. Son architecture bien pensée, son infrastructure qui fonctionne encore aujourd’hui et son importance culturelle en font l’un des exemples les plus remarquables de la culture des bains d’Asie centrale. Entrer dans l’établissement de bains, c’est plonger dans un monde où l’histoire et la tradition prennent vie. Il reste un symbole de la force d’innovation et de l’esprit communautaire d’une époque révolue – un héritage qu’il convient de préserver.

Chakhrisabz - Ak Saray palais

Palais Ak Saray à Chakhrisabz – La ville émeraude et Un héritage d’Amir Temur

Chakhrisabz, la « ville verte », est l’une des plus anciennes et des plus importantes villes historiques d’Ouzbékistan. Nichée dans des jardins luxuriants et entourée de montagnes majestueuses, Chakhrisabz s’est étendue au-delà de ses frontières médiévales, mais son âme reste vivante dans les glorieuses créations des architectes des 14e et 15e siècles. Parmi ces édifices, le palais Ak-Saray se distingue particulièrement – un symbole de la puissance et de la splendeur d’Amir Temur, le conquérant et souverain légendaire.

Chakhrisabz – la ville natale d’Amir Temur
Chakhrisabz est surtout associée à Amir Temur (Tamerlan), qui y est né en 1336. Cette ville lui a servi non seulement de lieu de naissance, mais aussi de symbole de sa vision et de son pouvoir. Il voulait transformer Chakhrisabz en un centre d’architecture et de culture qui surpasserait même les plus somptueuses villes de l’époque.

Un pays, une ville ou un village est souvent connu grâce à un emblème ou un événement historique exceptionnel. Pour Chakhrisabz, cet emblème est sans aucun doute le palais Ak-Saray, le projet de construction le plus ambitieux de Temur. Le nom « Ak-Saray » signifie « Palais blanc », ce qui fait référence à son apparence autrefois éblouissante.

La construction du palais Ak-Saray – une merveille d’architecture
La construction du palais Ak-Saray a débuté en 1380 et a duré plus de deux décennies. Pour ce faire, Temur fit venir à Chakhrisabz 50.000 artisans, ingénieurs et artistes capturés dans différentes régions de son immense empire – dont le Khoresm, l’Iran, l’Irak et le nord de l’Inde.

Le palais a été construit sur un champ dénudé afin de le rendre visible de loin. Temur voulait que ce bâtiment soit le plus grand et le plus somptueux du monde – un symbole insurpassable de son règne. Il existe même une légende selon laquelle du sable doré aurait été utilisé pour les premières briques de l’édifice royal afin d’en souligner la magnificence.

Légendes autour de la construction du palais Ak-Saray

De nombreuses légendes entourent la construction de l’Ak-Saray, reflétant le génie des architectes de l’époque et la détermination d’Amir Temur.

L’épreuve de la détermination du souverain
L’une des histoires les plus connues est celle du principal architecte que Temur a convoqué pour concrétiser sa vision d’un palais sans précédent. L’architecte demanda l’autorisation de pénétrer dans le trésor public et commença à fabriquer des blocs pour les fondations en argile mélangée à de l’or.

Voyant que Temur n’hésitait pas à utiliser ces précieux blocs pour la construction, il les brisa et ramena l’or au Trésor. Lorsque Temur lui demanda avec étonnement pourquoi il avait fait cela, l’architecte répondit :

« Je voulais m’assurer que votre décision de construire ce magnifique édifice était inébranlable. Une telle œuvre nécessite d’immenses ressources et du dévouement ».

Ces paroles ont impressionné le souverain, qui a alors débloqué toutes les ressources disponibles pour la construction.

La disparition de l’architecte et la chaîne suspendue
Une autre légende fascinante raconte qu’une fois les travaux de construction principaux terminés, Temur attendait impatiemment que les maîtres d’œuvre commencent à décorer le palais avec art. Mais la décoration avec des mosaïques et des majoliques a pris un retard inhabituel.

Lorsque Temur, furieux, envoya chercher le maître d’œuvre en chef, il s’avéra qu’il avait disparu. Il ne restait qu’une chaîne suspendue au milieu de l’entrée principale monumentale.

Un certain temps s’est écoulé avant que l’architecte ne réapparaisse soudainement. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il commença la décoration élaborée du palais. Temur demanda des explications sur sa mystérieuse disparition. L’architecte répondit :

« Je n’ai pas osé désobéir aux ordres du souverain. Mais une construction aussi magnifique doit d’abord se poser et s’ancrer solidement dans le sol, sinon toute la décoration serait détruite. J’ai attendu que le bâtiment se stabilise ».

Cette clairvoyance intelligente impressionna Temur, qui loua le maître pour son génie. En souvenir de cet épisode, Temur fit graver la fameuse inscription sur le portail du palais :

« Si vous doutez de notre puissance, regardez nos constructions ».

Les dimensions gigantesques du palais d’Ak Saray
La taille pure du palais était exceptionnelle, même pour l’époque. Des recherches et des études archéologiques ont montré que la cour avant à elle seule mesurait 250 mètres de long et 125 mètres de large, une surface comparable à celle d’un terrain de football moderne.

Le portail principal, couronné de créneaux en forme d’arc, atteignait une hauteur de 70 mètres, soit environ la hauteur d’un immeuble de vingt étages.

Les tours d’angle étaient encore plus imposantes et auraient atteint une hauteur d’au moins 80 mètres. L’arc d’entrée, l’une des structures les plus imposantes de son époque, avait une portée de plus de 22 mètres et était orné de mosaïques et de décorations en majolique très élaborées.

Les récits impressionnants des contemporains
L’une des plus importantes descriptions du palais a été faite par Gonzalez de Clavijo, l’ambassadeur du roi de Castille, qui a visité le palais Ak Saray en août 1404. Dans ses notes, il a décrit le palais comme l’une des architectures les plus grandioses qu’il ait jamais vues :

« Le palais a une entrée très longue et des portes très hautes. A droite et à gauche se trouvaient des arcs en briques, décorés de carreaux de faïence aux motifs variés. Sous ces arcs se trouvaient de petites pièces sans portes, avec des sols carrelés de manière artistique. Elles servaient à ce que les gens puissent s’y asseoir lorsque le souverain était présent ».

Derrière la porte principale, il y en avait une autre qui menait à une grande cour. Celle-ci était pavée de dalles de marbre blanc et entourée de galeries richement décorées. Au centre de la cour se trouvait un grand étang qui reflétait l’ensemble de l’architecture et créait une atmosphère de luxe et d’harmonie.

« C’est par cette cour que l’on accédait à la plus grande pièce du palais, qui comportait une immense et haute porte, décorée d’or, d’azur et de faïence, le tout magistralement travaillé. Au-dessus de cette porte, il y avait une image d’un lion face au soleil – l’emblème du souverain de Samarcande ».

La fonction du palais – centre du pouvoir et de la culture
Le palais Ak Saray ne servait pas seulement de lieu d’habitation et de repos pour le souverain, mais était également un important centre administratif de l’empire.

• Dans l’axe de la cour se trouvait une salle couverte d’une coupole dans laquelle se réunissait le Diwan, le conseil d’État.
• De chaque côté de la salle principale se trouvaient des salles plus petites utilisées pour les délibérations des plus hauts dignitaires de l’empire – les tavajibeks et les divanbeks.
• Le harem était particulièrement impressionnant, avec ses ornements luxueux et ses magnifiques mosaïques.
• Devant le harem se trouvait un jardin ombragé, traversé par des étangs recouverts de carreaux artistiques.

Un Havuz (réservoir d’eau) situé sur le toit du palais constituait un point d’orgue architectural exceptionnel. De là se déversait une eau en cascade qui alimentait un système complexe de ruisseaux et de fontaines – une prouesse technique pour le 14e siècle.

L’eau était acheminée par un canal en plomb depuis le col de montagne de Takhtakaracha, ce qui faisait honneur au savoir-faire des ingénieurs de l’époque timouride.

Le déclin du palais Ak-Saray
Bien que le palais d’Ak Saray ait été construit pour l’éternité, il a été victime de l’instabilité politique et des luttes de pouvoir en Asie centrale.

La tradition attribue sa destruction à l’émir de Boukhara, Abdullakhan II, qui, lors d’un siège de Chakhrisabz, a donné l’ordre de détruire les somptueux édifices de Temur et de ses descendants.

Malgré cette dévastation ciblée, le palais n’a pas pu être complètement anéanti. Au fil des siècles, il a continué à se détériorer jusqu’à ce qu’au 19e siècle, il ne reste que les pylônes monumentaux et une partie de l’arche principale.

Les derniers vestiges conservés – pylônes et mosaïques
Aujourd’hui, il ne reste de ce qui fut le plus grand palais d’Asie centrale que deux pylônes colossaux qui flanquaient autrefois le portail d’entrée principal.

• Même dans leur état de ruine actuel, ces pylônes atteignent encore une hauteur de 38 mètres.
• L’arc monumental d’origine, qui s’est effondré il y a environ 200 ans, était le plus grand de son genre en Asie centrale.
• La portée de l’arc était de 22,5 mètres – un chef-d’œuvre d’ingénierie médiévale.
• La mosaïque artistique que l’on peut encore voir aujourd’hui sur les ruines se distingue par une palette de couleurs filigrane et complexe.

Les parties conservées du palais sont si monumentales que même aujourd’hui, elles correspondent à peu près à la hauteur d’un immeuble de dix-huit étages.

Le palais Ak-Saray, symbole de pouvoir et de culture
La construction du palais Ak-Saray s’inscrivait dans la vision d’Amir Temur de faire de Chakhrisabz la capitale non seulement politique, mais aussi spirituelle du Mawara’unnahr.

Outre le palais, Temur a également fait construire les importants complexes commémoratifs Dorus-Saodat et Dorut-Tilovat. Ceux-ci devaient renforcer l’importance spirituelle et culturelle de la ville et la conforter en tant que centre d’érudition islamique.

Travaux de restauration et patrimoine mondial de l’UNESCO
Aujourd’hui, des archéologues et des historiens travaillent à la restauration et à la stabilisation des pylônes du portail du palais, afin de préserver pour la postérité les derniers vestiges de ce monument grandiose.

Chakhrisabz a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000, et le palais Ak-Saray reste l’un des sites historiques les plus importants d’Ouzbékistan.

Bien plus qu’un simple chef-d’œuvre architectural, le palais Ak-Saray était le symbole du pouvoir illimité d’Amir Temur et de son ambition inlassable.

Bien qu’il n’en reste que des ruines, la grandeur de ce bâtiment impressionne encore aujourd’hui. Les visiteurs de Chakhrisabz peuvent admirer les vestiges d’un palais qui était autrefois considéré comme l’édifice le plus somptueux d’Asie centrale – un témoignage impérissable d’une époque glorieuse.

Outre le palais Ak Saray, Chakhrisabz abrite d’autres monuments importants, dont :

• Le complexe Dorut-Tilovat, un mausolée et une médersa où le père de Temur a été enterré.
• Le mausolée Dorus-Saodat, dans lequel était à l’origine enterré le fils aîné de Temur, Jahangir.
• La mosquée Kok-Gumbaz, une magnifique mosquée datant de l’époque d’Oulough Beg, le petit-fils de Temur.

Si vous vous rendez en Ouzbékistan, ne manquez pas de visiter Chakhrisabz et le palais Ak Saray, afin de vivre de près l’histoire, les légendes et la gloire impérissable de cette ville unique.

Chakhrisabz - Chorsu bazar

Le Chorsu Bazar à Chakhrisabz – un chef-d’œuvre de l’architecture commerciale d’Asie centrale

Chakhrisabz, l’une des plus anciennes villes d’Ouzbékistan, a été pendant des siècles un important centre de commerce et d’artisanat. Au cours de l’histoire, de nombreux bazars, caravansérails et marchés couverts y ont été construits, reflétant le commerce florissant de la région. Mais un seul de ces bâtiments historiques a survécu au temps et a été conservé jusqu’à aujourd’hui : le bazar couvert de Chorsu, construit en 1602.

La signification du terme « Chorsu » et sa position stratégique
Le nom « Chorsu », qui signifie littéralement « quatre fleuves », était une appellation traditionnelle en Asie centrale pour les bazars situés aux croisements d’importantes routes commerciales. L’emplacement stratégique du bazar de Chorsu à Chakhrisabz n’était pas le fruit du hasard : il a été construit au cœur de la ville, exactement au croisement des principales routes commerciales de la région.

• L’une de ces routes partait de la porte sud de la ville, Charimgar, connue sous Amir Temur comme la « porte de Termez ».
• L’autre était la route commerciale est-ouest qui traversait Chakhrisabz et reliait la ville à d’autres centres commerciaux importants.

Cette situation favorable aux transports a fait du bazar de Khorsu un carrefour central pour les commerçants et les voyageurs pendant des siècles. Des marchandises de valeur provenant de toute l’Asie centrale y étaient échangées – des soieries précieuses aux céramiques et tapis exquis en passant par les textiles artistiquement brodés.

Un établissement de bains (hammam) a été construit juste à côté du bazar et est toujours en activité aujourd’hui. Cela souligne la grande importance infrastructurelle de ce site, car la combinaison du marché couvert et de la maison de bain était typique des centres économiques et sociaux de l’Orient.

Particularités architecturales – unicité par rapport aux autres bazars d’Asie centrale

Bien que la structure de base du bazar de Khorsu présente des similitudes avec les dômes commerciaux médiévaux de Boukhara et Samarcande, il se distingue néanmoins des autres bazars d’Asie centrale par plusieurs détails architecturaux.

Structure centrale et mode de construction
Le cœur du bazar est constitué d’un grand hall principal couvert, d’un diamètre de 21 mètres. Le bâtiment a été construit avec un système d’accès sophistiqué sur quatre côtés :

• On accède à l’intérieur de l’édifice par quatre portails monumentaux, orientés exactement selon les points cardinaux.
• Le hall central est entouré d’un plan carré aux angles biseautés.
• D’étroits couloirs mènent du hall principal à huit petites pièces annexes qui servaient à l’origine d’entrepôts et de lieux de vente.

Le toit principal en forme de coupole, qui repose sur des voiles voûtées, est particulièrement impressionnant. Cette technique architecturale confère à l’intérieur une hauteur impressionnante tout en assurant une circulation naturelle de l’air et une répartition uniforme de la lumière.

En outre, les petites salles annexes sont dotées de leurs propres coupoles, ce qui confère à l’ensemble de l’édifice une symétrie harmonieuse.

Une architecture de briques magistrale plutôt qu’une majolique artistique
Alors que de nombreux édifices représentatifs d’Asie centrale sont connus pour leurs décorations élaborées en majolique et en mosaïque, les architectes du bazar de Chorsu ont misé sur une autre esthétique :

• Au lieu d’ornements élaborés, le bâtiment séduit par son architecture magistrale en briques.
• La maçonnerie de briques artistiquement conçue des voiles en arêtes de poisson en forme de bouclier est particulièrement remarquable, car elle a non seulement une fonction portante, mais aussi un effet esthétique.

Cette retenue délibérée dans la décoration souligne l’élégance fonctionnelle du bâtiment, qui servait avant tout de centre commercial et non d’architecture de représentation fastueuse.

La vie commerciale du bazar de Chorsu – un centre d’échanges économiques
Pendant des siècles, le bazar de Chorsu a été le cœur économique vibrant de Chakhrisabz. Les différents locaux commerciaux à l’intérieur du bazar étaient spécialisés dans certains groupes de marchandises :

• La céramique et la poterie : Des récipients et des assiettes artistiques, souvent décorés de motifs floraux et géométriques.
• Broderies à la main : Chakhrisabz était particulièrement célèbre pour ses broderies artistiques de suzani, qui sont encore appréciées aujourd’hui pour leurs motifs délicats.
• Tissus de soie et tapis : Des textiles de grande qualité issus d’ateliers locaux ainsi que des articles exclusifs importés de Chine et de Perse.
• Épices et fruits secs : une riche sélection d’épices orientales, de noix et de fruits secs apportés à Chakhrisabz par des commerçants de tout l’Orient.

Le bazar n’était pas seulement un lieu de commerce, mais aussi un centre d’interaction sociale. Les gens de différentes régions s’y rencontraient, échangeaient des nouvelles et menaient des négociations commerciales.

Le bazar de Khorsu, symbole des époques timouride et cheibanide
Le bazar de Khorsu est l’un des rares exemples conservés de l’architecture commerciale de la fin de l’époque timouride et du début de l’époque cheibanide. Il représente l’âge d’or économique de Chakhrisabz et illustre l’importance de la ville en tant que centre commercial sur la Route de la Soie.

Mesures de restauration et importance actuelle
Bien que le bazar de Khorsu ait plus de 400 ans, il a étonnamment bien traversé les siècles. Afin de préserver la structure et de conserver l’histoire de ce monument unique, différentes mesures de restauration ont été prises ces dernières années.

• La capacité de charge de la coupole a été vérifiée et renforcée à certains endroits.
• La structure historique en briques a été soigneusement nettoyée et restaurée afin de préserver le caractère original du bâtiment.
• Les zones environnantes ont été modernisées afin de rendre le bazar de Chorsu plus accessible en tant que site touristique.

Aujourd’hui, le bazar de Chorsu n’est pas seulement un monument architectural important, mais aussi un lieu de rencontre apprécié des habitants et des visiteurs, qui peuvent y découvrir l’atmosphère d’un marché oriental traditionnel.

Le  Chorsu bazar à Chakhrisabz est bien plus qu’un simple lieu de commerce historique – c’est un monument vivant de la riche histoire de la ville.

Son architecture unique, sa construction magistrale en briques et son ancienne fonction de centre économique en font un élément incontournable du patrimoine culturel de l’Asie centrale.

Pour les voyageurs qui souhaitent découvrir l’atmosphère authentique d’un bazar oriental médiéval, le bazar de Khorsu est une destination incontournable et une fenêtre sur le passé d’une ville qui était autrefois un carrefour important de la légendaire Route de la Soie.

Chakhrisabz - Complexe Chubin

Le architectural Complexe Chubin à Chakhrisabz – un chef-d’œuvre de l’architecture islamique

Le complexe architectural Chubin, un monument historique important de Chakhrisabz, se trouve au nord-est de la ville, niché dans la mahalla du même nom. Malgré son importance architecturale et culturelle, aucune source historique ou littéraire sûre ne permet de documenter la date exacte de sa construction. Néanmoins, les caractéristiques stylistiques et architecturales suggèrent que l’ensemble a été construit à la fin de l’époque timouride ou au début de l’époque cheibanide.

Le nom « Chubin » dérive probablement de l’ancienne présence d’une communauté de travailleurs du bois qui s’était installée dans la région. Le nom pourrait également faire référence à des éléments architecturaux caractéristiques du bâtiment, le bois étant souvent utilisé dans l’architecture islamique pour les structures porteuses, les plafonds décoratifs et les sculptures délicates.

Un ensemble architectural d’une symétrie harmonieuse

Le complexe Chubin est un ensemble architectural composé d’éléments fonctionnellement liés entre eux :

• Une mosquée comme lieu de prière central
• Plusieurs hudjras, c’est-à-dire de petites pièces d’habitation et d’étude, regroupées autour d’une cour intérieure
• Un darvosachona, le portail d’entrée monumental qui sert d’accès représentatif au complexe.

La structure globale du complexe repose sur un plan symétrique défini par deux axes dominants. Cette conception suit une organisation fonctionnelle bien pensée et confère au bâtiment des proportions harmonieuses.

Le hall principal central et son articulation architecturale
L’élément central de composition du complexe Chubin est un hall principal carré, surmonté d’une imposante coupole. Cet élément central est complété par une niche semi-octaédrique, le mekhrab, disposée sur l’axe ouest-est. Celui-ci sert de point de repère religieux et indique la direction de la prière vers la Mecque.

Juste en face, sur le côté est de l’entrée, se trouve une autre niche de portail semi-octaédrique qui souligne la parfaite symétrie du bâtiment. Ces éléments de conception sont typiques des bâtiments religieux islamiques et soulignent la clarté fonctionnelle du concept architectural.

Axe nord-sud et extension fonctionnelle
Sur l’axe nord-sud du bâtiment se trouvent deux halls à coupole reliés au hall principal central par des passages bas. Cette disposition crée un lien visuel et fonctionnel entre les espaces intérieurs et la structure extérieure du bâtiment.

• Les entrées des portails des halls s’ouvrent sur la façade extérieure, ce qui confère à l’ouvrage une monumentalité impressionnante.
• Les halls sont flanqués de salles voûtées disposées symétriquement, orientées vers la façade extérieure et caractérisées par des niches décoratives en forme d’arc.
• Les pièces d’angle du bâtiment sont constituées d’enfilades, c’est-à-dire d’une succession de chambres voûtées placées les unes derrière les autres. Cette succession de pièces renforce la profondeur de la composition architecturale.

Des couloirs supplémentaires ont été intégrés dans les enfilades occidentales, permettant une liaison directe entre le hall principal et les espaces adjacents. Cette conception était particulièrement importante pour les grands centres de pèlerinage ou d’étude, car elle offrait un cheminement efficace aux visiteurs et aux résidents du complexe.

Conception extérieure – Une synthèse de clarté et d’élégance
Les façades extérieures du complexe Chubin reflètent la clarté architecturale du plan d’ensemble. La symétrie rigoureuse de la conception des façades, typique des bâtiments représentatifs de cette époque, est particulièrement frappante.

• Les côtés nord, est et sud sont dominés par des portails monumentaux qui, en tant qu’accents verticaux, soulignent la structure architecturale.
• Des pylônes massifs, qui se dissolvent élégamment dans des pilastres filigranes, divisent les surfaces murales en niches plus petites, disposées de manière rythmique.
• À l’intérieur de ces niches se trouvent des arcs à plan quadricentrique, un élément de conception typique de l’architecture islamique d’Asie centrale.

Malgré la réduction de l’ornementation, la conception déploie un effet majestueux qui repose sur un équilibre parfait entre les proportions, la gestion de la lumière et l’utilisation des matériaux.

Le complexe Chubin comme Khonaqo – un lieu pour les soufis et les érudits
La composition structurelle et spatiale du complexe Chubin correspond fonctionnellement au type de khonaqo – un lieu d’hébergement traditionnel pour les soufis, les érudits et les pèlerins.

• La combinaison de la mosquée, des salles d’étude et des pièces d’habitation indique que le complexe de Chubin n’était pas seulement un lieu de prière, mais aussi un centre d’enseignement islamique et de pratique spirituelle.
• Les hudjras spacieuses laissent supposer qu’il existait autrefois ici une madrasa où étaient menées des études théologiques.
• En tant que lieu de pèlerinage, le complexe pourrait également avoir eu une fonction importante pour l’infrastructure spirituelle de Chakhrisabz.

L’intégration du complexe Chubin dans le tissu urbain de Chakhrisabz en fait un élément important d’un réseau de bâtiments sacrés et représentatifs qui ont marqué la vie culturelle et religieuse de la ville pendant des siècles.

Importance historique et pertinence actuelle
Bien que les sources historiques précises fassent défaut, la conception architecturale du complexe Chubin met en évidence sa grande importance pour l’histoire de la ville. Son emplacement, sa structure fonctionnelle et sa construction harmonieuse indiquent qu’il était un important centre religieux et académique.

Plus récemment, des mesures de restauration ont été prises afin de garantir la conservation de la structure historique. La restauration s’est notamment concentrée sur :

• La stabilisation statique de la coupole
• La reconstruction des éléments de façade endommagés
• La préservation de la structure originale en briques.

Aujourd’hui, le complexe Chubin est l’un des sites les plus impressionnants de Chakhrisabz et un exemple majeur de l’architecture islamique en Asie centrale. Il attire les historiens, les archéologues et les passionnés d’architecture du monde entier et reste un témoignage vivant de l’épanouissement culturel qu’a connu Chakhrisabz à l’époque des Timourides et des Sheibanides.

Le complexe Chubin a Chakhrisabz est bien plus qu’un monument historique – c’est un chef-d’œuvre architectural et un symbole de la tradition spirituelle et académique de la région. Sa symétrie parfaitement équilibrée, son architecture monumentale en forme de dôme et sa conception fonctionnelle en tant que khonaqo en font un élément incontournable du patrimoine culturel de l’Asie centrale.

Pour les visiteurs qui souhaitent découvrir de près l’histoire et l’architecture du monde islamique, le complexe Chubin est un témoignage fascinant du passé et un monument durable de l’architecture de l’Ouzbékistan.

Chakhrisabz - Complexe Dorus Saodat

Le Complexe Dorus-Saodat à Chakhrisabz – un monument de la dynastie des Temourides

Chakhrisabz, la ville natale historique du souverain légendaire Amir Temur, était aux 14e et 15e siècles non seulement un centre politique et militaire important, mais aussi un lieu de vie culturelle et religieuse. Outre le monumental palais Ak-Saray, un autre édifice exceptionnel y a été construit en 1380, le complexe Dorus-Saodat, considéré comme l’un des ensembles de mausolées les plus importants d’Asie centrale. Aujourd’hui, il ne reste de cet ensemble commémoratif autrefois somptueux que le mausolée de Djahongir et la tombe d’Amir Temur – une tombe dans laquelle le grand conquérant n’a toutefois jamais été enterré.

Une occasion tragique – la naissance du complexe
La construction du complexe Dorus-Saodat remonte à une tragédie profondément émouvante. En 1376, le fils aîné de Temur, Djahongir, est décédé de manière totalement inattendue à l’âge de 22 ans seulement. Le jeune prince n’était pas seulement le premier fils de Temur, mais aussi son héritier désigné. Sa mort soudaine a bouleversé toute la région et a plongé le souverain lui-même dans une profonde tristesse. Les chroniqueurs contemporains décrivirent Djahongir comme « un beau prince et un brave soldat qui s’épanouissait comme une rose sur la terre ».

Le corps du prince décédé à Samarkand fut transporté dans la patrie de ses ancêtres, à Chakhrisabz, et enterré dans un ancien cimetière familial. À cette époque, Amir Temur avait déjà l’idée d’y construire un lieu de sépulture dynastique pour lui et ses descendants. Après sa campagne victorieuse contre Khoresm, il commença la construction du complexe Dorus-Saodat quatre ans plus tard, c’est-à-dire en 1380.

L’architecture du complexe de Dorus-Saodat
Le complexe était conçu comme un mémorial monumental, comprenant à la fois un lieu de sépulture et un établissement d’enseignement spirituel. Un mausolée a été érigé au-dessus de la tombe de Djahongir, rattaché à une médersa. La médersa servait de centre philosophique et religieux à l’ensemble. Certains historiens interprètent le nom de Dorus-Saodat comme des « leçons de pouvoir », une interprétation arabe du terme.

Le mausolée de Djahongir
Le somptueux mausolée de Djahongir était la pièce maîtresse du complexe sur le plan architectural. Les rapports contemporains, notamment ceux de l’ambassadeur espagnol Ruy González de Clavijo, décrivent l’édifice comme étant décoré d’or, de bleu azur et de carreaux élaborés. L’intérieur était décoré de faïences très fines et de marbres savamment sculptés, tandis que les murs étaient ornés de calligraphies et de motifs ornementaux.

La médersa perdue et la protection économique
À l’est du mausolée se trouvait la ziyaratkhona, une salle de prière. Les fouilles archéologiques ont par ailleurs révélé les traces d’une niche de portail monumentale de la médersa, qui présentait une portée impressionnante de plus de 20 mètres entre les culées. L’ancienne entrée principale menait par un couloir à la cour de la médersa, où se trouvaient des hudjras – petites cellules d’habitation pour les érudits.

Contrairement à la plupart des médersas qui servaient de hautes écoles pour les sciences islamiques, la médersa de Dorus Saodat était principalement un mémorial. Son entretien économique était assuré par d’importantes fondations waqf. Celles-ci consistaient en des terres, des vergers et des domaines agricoles dont les revenus étaient utilisés pour l’entretien des tombes et l’alimentation des serviteurs. De plus, un ordre royal de Temur stipulait que vingt moutons cuits devaient être apportés chaque jour à la medrese et distribués aux nécessiteux.

Malheureusement, la médersa a été victime de la destruction d’Abdullakhan au 17e siècle, si bien qu’il ne reste aujourd’hui que quelques fondations et des vestiges du portail autrefois magnifique.

La deuxième tragédie – la mort d’Omarchikh
En 1394, Amir Temur fut frappé par un autre coup dur : son deuxième fils, Oumarsheikh, tomba lors du siège d’une forteresse kurde en Iran. Lui aussi fut transféré à Chakhrisabz et enterré dans le complexe de Dorus-Saodat. La double tragédie de ses fils décédés a définitivement transformé le complexe commémoratif en sanctuaire dynastique.

Le mausolée inachevé d’Amir Temur
Bien qu’Amir Temur ait également voulu se faire enterrer dans le complexe de Dorus Saodat, son mausolée n’a jamais été achevé. En 1404, il visita personnellement l’édifice et se montra insatisfait car l’entrée lui paraissait trop basse. Il ordonna une adaptation de l’architecture, mais sa mort soudaine en 1405 laissa les travaux inachevés.

Au lieu d’être enterré à Chakhrisabz, le grand conquérant fut finalement inhumé dans la nécropole de Gour-Emir à Samarcande. Néanmoins, grâce à des documents historiques et à des recherches archéologiques, sa tombe d’origine a pu être identifiée au sein du complexe Dorus-Saodat.

La crypte mystique – un symbole de l’éphémère
La crypte souterraine, considérée comme l’une des rares structures conservées du mausolée prévu d’Amir Temur, est particulièrement impressionnante. Un escalier escarpé mène à une petite chambre funéraire d’à peine 40 mètres carrés, construite en blocs de calcaire marmoréen gris clair. Les murs, la coupole et le sol sont décorés d’inscriptions artistiques et de versets coraniques écrits à la main par Sülüs. On peut y lire les mots suivants :

• « Le règne appartient à Allah. Seul Allah est éternel ».
• « Le bien est dans la main d’Allah et Il est puissant sur toute chose ».

Au centre de la crypte se trouve un sarcophage en marbre massif, recouvert d’une lourde plaque de marbre de 11 centimètres d’épaisseur. Cinq anneaux en fer situés aux coins et au centre indiquent que la tombe a peut-être été ouverte ou réaménagée ultérieurement.

Le complexe de Dorus-Saodat aujourd’hui – un lieu de commémoration
Malgré sa destruction partielle par le temps, le complexe de Dorus-Saodat reste un lieu fascinant d’histoire. Les quelques structures conservées témoignent de la splendeur passée de l’architecture timouride et font de ce lieu un monument culturel majeur de l’Ouzbékistan.

Le complexe est aujourd’hui l’une des principales attractions touristiques de Chakhrisabz et attire des visiteurs du monde entier qui souhaitent admirer les imposants vestiges et se plonger dans l’histoire profondément émouvante de la famille Temur.

Bien plus qu’un simple lieu de sépulture, le complexe Dorus-Saodat est un symbole de la grandeur et des tragédies de la dynastie des Timourides. Ses ruines monumentales racontent l’histoire de l’une des plus grandes familles régnantes d’Asie centrale et rappellent l’héritage d’Amir Temur, dont l’influence se fait encore sentir aujourd’hui.

Chakhrisabz - Crypte de Amir Temur

La Crypte d’Amir Temur à Chakhrisabz – un héritage inachevé

Au cœur de la ville historique de Chakhrisabz, cachée derrière les constructions monumentales du complexe Dorus-Saodat, se trouve une crypte mystérieuse qui, selon les connaissances scientifiques, était autrefois destinée à être la tombe d’Amir Temur. Ce chef-d’œuvre architectural de l’époque temouride est unique dans sa conception et constitue un témoignage fascinant de l’architecture et des traditions funéraires médiévales.

Bien qu’Amir Temur n’ait finalement pas été enterré ici, mais à Samarcande, dans le mausolée de Gour-Emir, la crypte de Chakhrisabz reste un symbole de son pouvoir, de ses ambitions et de son univers spirituel. Son style architectural unique, ses revêtements de marbre exquis ainsi que ses inscriptions religieuses profondément gravées en font l’une des plus importantes découvertes archéologiques d’Asie centrale.

Un lieu de repos oublié – la découverte de la crypte
Pendant des siècles, la crypte est restée cachée. Ce n’est qu’au milieu du 20e siècle qu’elle a été redécouverte par des archéologues. Son existence a été confirmée par des mises au jour dans le secteur du complexe de Dorus-Saodat, l’un des centres religieux et culturels les plus importants de l’époque des Temurides.

Première documentation (1933) : L’archéologue soviétique Y. G. Gulyamov a catalogué les inscriptions et les particularités architecturales de la crypte.

Études détaillées (1942) : Les scientifiques M. E. Masson et G. A. Pugachenkova ont mené une étude approfondie et ont confirmé que la crypte n’était destinée qu’à une seule inhumation, signe du respect exceptionnel qui lui était attribué.

Ces conclusions ont suggéré que la crypte était initialement prévue pour être la dernière demeure d’Amir Temur. Mais le destin en a décidé autrement : après sa mort soudaine en 1405, le grand conquérant n’a pas été enterré à Chakhrisabz, mais à Samarkand.

Une architecture unique – Une construction sans modèle
La crypte d’Amir Temur se distingue nettement des autres lieux de sépulture de l’époque. Son design exceptionnel montre la maestria des architectes temourides :

Plan en forme de croix : La crypte présente une structure symétrique sans équivalent au Proche et au Moyen-Orient.

Façade en marbre massif : les murs sont recouverts de marbre blanc soigneusement taillé, un matériau rare pour les constructions temourides.

Inscriptions profondément gravées : Les calligraphies élaborées sur les murs contiennent des textes religieux et des louanges de Dieu, notamment :

• « La souveraineté appartient à Allah. Seul Allah est éternel »
• « Le bien est entre les mains d’Allah et Il est puissant sur toute chose »

Monumental sarcophage de marbre : au centre de la crypte se trouve un impressionnant sarcophage de marbre recouvert d’une dalle de pierre de plus de dix centimètres d’épaisseur.

Des anneaux d’acier énigmatiques : des anneaux d’acier ont été insérés dans les coins et au centre de la lourde plaque de marbre, probablement pour fixer ou soulever la couverture.

Ces caractéristiques soulignent le caractère unique de la crypte, dont la conception architecturale et la signification spirituelle n’ont pas d’équivalent en Asie centrale.

Le sarcophage inutilisé – Pourquoi Amir Temur n’a-t-il pas été enterré ici ?
Le légendaire conquérant Amir Temur est décédé en 1405, alors qu’il se trouvait avec son armée dans une campagne vers la Chine. Pourtant, sa dépouille n’a pas été enterrée à Chakhrisabz, mais a trouvé son dernier repos dans le mausolée de Gour-Emir à Samarcande.

Pourquoi Temur n’a-t-il pas été enterré dans sa propre crypte, construite à cet effet ? Les historiens avancent plusieurs raisons possibles :

Mort subite loin de chez lui : Temur étant mort de manière inattendue, le rapatriement de son corps à Chakhrisabz était peut-être trop coûteux d’un point de vue logistique.

Décision politique : Samarcande était la capitale de son empire, et ses successeurs pourraient avoir décidé de l’y enterrer afin de souligner la continuité dynastique.

Aspects spirituels : Certains chercheurs supposent que Samarcande a été délibérément choisie comme emplacement de son mausolée afin de renforcer encore l’aura sacrée de la ville.

Quelle que soit la cause exacte, la crypte de Chakhrisabz reste une relique fascinante qui rappelle les plans initiaux d’inhumation du souverain légendaire.

La crypte aujourd’hui – une fenêtre sur le passé
Grâce aux recherches archéologiques modernes, la crypte est aujourd’hui un monument culturel et historique important. Son architecture authentique, ses inscriptions élaborées et sa sépulture monumentale en font l’un des monuments les plus impressionnants de l’ère temuride.

Au cours des dernières décennies, plusieurs mesures de restauration ont été prises afin de préserver l’héritage historique de la crypte :

• Travaux de stabilisation des fondations et des murs
• Conservation de la façade en marbre et des inscriptions gravées

Adaptation pour les visiteurs afin de rendre la crypte accessible en tant que site touristique.

Aujourd’hui, la crypte attire non seulement les historiens et les archéologues, mais aussi de nombreux visiteurs qui souhaitent découvrir de près l’héritage d’Amir Temur.

Un monument inachevé de l’époque des Temurides
La crypte d’Amir Temur à Chakhrisabz est plus qu’un lieu de sépulture inutilisé – c’est un chef-d’œuvre architectural et un symbole des projets inachevés de l’un des plus grands souverains d’Asie centrale.

Sa construction unique, sa conception monumentale et ses inscriptions religieuses profondes témoignent du respect et de la puissance qui entouraient Amir Temur. Bien qu’il ait finalement été enterré à Samarkand, la crypte de Chakhrisabz reste un témoignage incomparable de l’architecture et de la culture funéraire des Temourides.

Pour les voyageurs comme pour les historiens, la crypte est un lieu de réflexion, d’émerveillement et de patrimoine historique qui incarne de manière impressionnante la splendeur et l’héritage d’Amir Temur.

Chakhrisabz - l'ensemble Dorut Tilovat

L’ensemble Dorut-Tilovat à Shahrisabz – un centre de splendeur spirituelle et architecturale

L’ensemble Dorut-Tilovat à Shahrisabz fait partie des sites historiques les plus importants d’Asie centrale. Il comprend trois édifices préservés, construits sur l’ancienne nécropole de la noblesse de la dynastie Barlas :

• Le mausolée de Hazrati Cheikh (Shamsiddin Kulol),
• Le mausolée de Gumbazi Sayidon,
• La mosquée Djome Kok Gumbaz.

Ces monuments sont les derniers vestiges d’un vaste complexe architectural autrefois connu sous le nom de médersa Dorut-Tilovat (« maison de la réflexion »).

Avec ses coupoles impressionnantes, ses ornements en filigrane et ses traditions spirituelles profondément enracinées, l’ensemble Dorut-Tilovat est un témoignage vivant de l’époque des Temurides. Il ne servait pas seulement de lieu d’enseignement religieux, mais aussi de dernière demeure pour des personnalités importantes.

Le mausolée de Shamsiddin Kulol – le berceau spirituel de l’ensemble
Le plus ancien bâtiment de l’ensemble est le mausolée de Shamsiddin Kulol, qui a joué un rôle central dans le développement religieux de la région en tant que maître spirituel et mentor d’Amir Temur et de son père, Amir Taraghai.

Shamsiddin Kulol, également connu sous le nom d’Amiri Kalon (« Grand émir »), était l’un des maîtres soufis les plus influents de son époque. Il est considéré comme le maître du célèbre cheikh Bahauddin Naqschbandi, fondateur de l’ordre soufi Naqschbandi. Ses enseignements mettaient l’accent sur :

• « Parcourir le chemin de Dieu en méditation silencieuse » (zikr-i-khafi), une forme de “zikr secret”.
• « Les bonnes actions ne se développent que dans une communauté basée sur le respect mutuel ».

Shamsiddin Kulol est décédé en 1370, suite à quoi sa tombe est rapidement devenue un lieu de pèlerinage important. Pour honorer son mentor, Amir Temur fit construire l’ensemble commémoratif Dorut-Tilovat en 1370-1371.

L’importance du complexe s’est encore accrue lorsque Amir Temur a fait enterrer son père Amir Taraghai dans ce lieu sacré. Le transfert de sa dépouille dans l’une des pièces de la médersa a donné une force symbolique supplémentaire au lieu.

La splendeur architecturale du mausolée
Sous le règne d’Amir Temur, la tombe de Shamsiddin Kulol fut recouverte de nobles plaques de marbre afin de souligner son importance en tant que grande figure religieuse.

Plus tard, sous Oulougbek, un mausolée doté d’une imposante coupole a été construit au-dessus de la tombe.

L’architecture de l’édifice suit le style classique de la dynastie des Temurides, qui se caractérise par :

• des décorations artistiques en majolique,
• des proportions monumentales
• et des inscriptions calligraphiques.

Ce mausolée a remplacé un lieu de sépulture antérieur plus modeste et a fait de Dorut-Tilovat l’un des principaux centres religieux de l’époque des Temurides.

La mosquée Djome Kok Gumbaz – La « coupole bleue » de Shahrisabz
En 1435, Ulugbek, petit-fils d’Amir Temur et l’un des plus grands astronomes et souverains de la région, fit construire la grande mosquée du vendredi Kok Gumbaz.

Une inscription sur le portail de la mosquée révèle qu’elle a été construite sur ordre d’Oulougbek pour son père Shahruch.

L’architecture de ce bâtiment impressionne par sa coupole monumentale et sa symétrie harmonieuse.

La mosquée n’est pas seulement l’un des plus grands lieux de prière de Shahrisabz, mais servait également de centre religieux et communautaire de la ville.

Gumbazi-Sayidon – Le tombeau royal
Le mausolée Gumbazi-Sayidon, qui fait également partie de l’ensemble Dorut-Tilovat, a été construit pour les membres de la dynastie des Temurides. Il abrite les tombes de plusieurs descendants d’Oulougbeg.

Son architecture le montre :

Une coupole d’un bleu éclatant qui rappelle la mosquée Kok-Gumbaz.

Des murs intérieurs richement décorés avec des éléments calligraphiques.

Ce mausolée complète l’ensemble et illustre l’importance de Shahrisabz en tant que lieu de sépulture royal.

Dorut-Tilovat et Dorus-Saodat – Une nécropole monumentale
L’ensemble Dorut-Tilovat se trouve au sud des ruines du palais Ak-Saray et non loin du monument historique Charsu et du marché de la ville.

En raison de sa situation légèrement surélevée, cet ensemble se distingue du reste de la ville.

À seulement 200 mètres à l’est se trouve un autre bâtiment monumental : Dorus-Saodat.

Ensemble, ces deux complexes formaient une nécropole unifiée de Shahrisabz, dont Amir Temur a ordonné la construction afin de :

• la mémoire de son père Amir Taraghai (mort en 1360),
• son conseiller spirituel Shamsiddin Kulol,
• et son fils aîné Mirza Ghiyasiddin Dschahongir (mort en 1376).

L’importance historique de la nécropole
Autrefois, un vaste cimetière s’étendait entre les deux ensembles. La nécropole servait de dernière demeure à de nombreux nobles et dignitaires.

Cependant, lors de la modernisation soviétique de Shahrisabz, l’utilisation de ce cimetière a cessé. Aujourd’hui, le site a été réaménagé de manière paysagère et planté d’arbres, ce qui a donné au site historique un caractère de parc.

Dorut-Tilovat aujourd’hui – Un héritage vivant des Temurides
Aujourd’hui, l’ensemble Dorut-Tilovat est un important lieu de pèlerinage (Ziyarat) et attire des croyants ainsi que des passionnés d’histoire du monde entier.

Mesures de conservation et restaurations :

• La façade en marbre du mausolée a été restaurée.
• Les inscriptions ont été conservées afin de préserver leur héritage culturel.
• L’ensemble du site a été rendu accessible aux visiteurs.

Pour les voyageurs, l’ensemble Dorut Tilovat est un lieu central de réflexion et d’admiration. Il allie la profondeur spirituelle du soufisme à la maîtrise architecturale des Temourides et reste un symbole lumineux de la culture islamique en Asie centrale.

Chakhrisabz - Mausolée Gumbazi Sayidon

Le Mausolée Gumbazi Sayidon à Chakhrisabz – un chef-d’œuvre de l’architecture timouride

Sur le côté sud du mausolée de Shamsiddin Kulol à Chakhrisabz se trouve un autre édifice important : le mausolée de Gumbazi Sayidon. Ce magnifique mausolée, dont le nom signifie « La coupole des Sayides », a probablement été construit pour servir de lieu de repos aux descendants d’Oulougbeg et fait partie de l’important ensemble Dorut Tilovat. Juste au sud du mausolée de Shamsiddin Kulol, Mirzo Ulugbek a fait construire cet imposant mausolée à coupole qui servait de lieu de sépulture pour les membres de la dynastie des Temurides et qui est connu sous le nom de « Maqbara d’Ulugbek ».

Architecture et conception
Le Gumbazi Sayidon se distingue par ses proportions équilibrées et sa porte d’entrée magistralement conçue, décorée de sculptures profondes à trois faces d’ornements floraux et épigraphiques. D’un point de vue stylistique et historique, l’ensemble architectural appartient à l’époque d’Ulugbek. Deux ans après la construction de la mosquée Kok Gumbaz à Chakhrisabz, Oulougbek a ordonné la construction d’un autre tombeau sur le mur sud du mausolée de Shamsiddin Kulol. Ce mausolée complétait l’ensemble Dorut-Tilovat et soulignait la maîtrise architecturale de la dynastie des Temurides.

Le mausolée est une construction presque carrée avec un petit portail légèrement en saillie sur le côté ouest. La porte en bois, habilement sculptée, est ornée de profonds ornements à trois faces qui présentent des motifs à la fois végétaux et épigraphiques. La partie inférieure du hall principal est décorée de panneaux élaborés de carreaux de faïence bleus hexagonaux. Les peintures dans les tons rouges et bleus qui ornent les voiles de la coupole, les niches en forme d’arc et les surfaces murales sont particulièrement remarquables et reflètent une maîtrise artistique exceptionnelle.

La coupole bleue s’élève sur un haut tambour décoré d’inscriptions coufiques élaborées selon la technique de la mosaïque. La ceinture ornementale sous la coupole est remplie de motifs géométriques complexes qui forment un motif en forme d’étoile. La coupole elle-même est décorée d’un girikh polyédrique très complexe, une structure ornementale imbriquée typique de l’architecture timouride. Des motifs floraux filigranes ornent les arches, tandis que des ornements en spirale décorent les surfaces murales. Une lumière diffuse pénètre à l’intérieur par des ouvertures de fenêtre artistiquement conçues dans le tambour, conférant à la coupole une apparence flottante, presque mystique.

Signification historique et inscriptions
Sur le portail du mausolée se trouve une impressionnante inscription en calligraphie arabe qui souligne l’importance de l’édifice :

« Le grand, honorable et généreux sultan Ulugbek Guragan, dignitaire des sultans, maître et défenseur du peuple et de la foi, a ordonné la construction du mausolée-Makbarat, appelé ‘Awlad al-Mubarak’ (‘Descendance bénie’). Qu’Allah perpétue son règne et sa puissance, au mois de la lune de l’année 841 de l’hijra (1437) ».

Pendant longtemps, les historiens n’étaient pas d’accord sur l’identité des personnes enterrées là. Alors que l’on pensait initialement qu’Ulugbek avait construit le mausolée pour ses descendants, aucune des pierres tombales n’indique que des membres de la dynastie des Temurides y ont été enterrés. Au lieu de cela, les pierres tombales en marbre du mausolée datent du 10e au 17e siècle. Quatre d’entre elles ont été attribuées à des membres historiquement importants de la famille Sayid de Termez. Les Sayides ont joué un rôle éminent, notamment dans la seconde moitié du 14e siècle, en soutenant Amir Temur dans ses combats contre les khans mongols.

L’une des personnalités les plus importantes de cette famille était Abu al-Mu’ali, dont la pierre tombale se trouve parmi les monuments funéraires se trouvant à Gumbazi Sayidon. Il a joué un rôle important dans les affrontements militaires avec les Mongols et a participé à l’accession au trône de Temur.

Extensions et modifications au fil des siècles
De nombreuses autres tombes se trouvent autour du mausolée. Les pierres tombales en marbre bien conservées datant du 15ème au 17ème siècle portent les noms de membres éminents des Sayides de Termez, ce qui a conduit à l’attribution ultérieure du nom de « Gumbazi Sayidon » au mémorial.

Au 17e siècle, le Khonaqo Arslan-Khan, un bâtiment important pour les réunions spirituelles et les pratiques soufies, a été ajouté au côté est du mausolée de Shamsiddin Kulol, mais il a été démoli en 1954. Entre-temps, les entrées des mausolées ont été réaménagées, de sorte que l’accès à Gumbazi Sayidon se faisait désormais par le khonaqo et le mausolée du cheikh.

Un important témoignage de l’architecture timouride
Cet ensemble de mausolées, de médersas et de lieux spirituels constitue l’un des plus importants témoignages architecturaux et historiques de l’époque timouride et illustre le savoir-faire très développé ainsi que la profonde pensée religieuse et philosophique de cette époque. Les ornements élaborés, les inscriptions calligraphiques et les innovations architecturales du mausolée de Gumbazi Sayidon ne sont pas seulement un exemple exceptionnel de l’architecture timouride, mais aussi un symbole important de l’épanouissement spirituel et culturel du monde islamique au 15e siècle.

Chakhrisabz - Mausolée Shamsiddin Kulol

Le Mausolée de Shamsiddin Kulol à Chakhrisabz – un joyau spirituel et architectural de l’époque des Temurides

Le mausolée de Shamsiddin Kulol à Chakhrisabz compte parmi les sites religieux et historiques les plus importants d’Asie centrale. En tant que dernière demeure du très vénéré maître soufi Shamsiddin Kulol, il a joué un rôle central dans le développement spirituel d’Amir Temur et de sa dynastie. Outre son importance spirituelle, le mausolée est un exemple exceptionnel de l’architecture temouride et l’expression de la profonde vénération dont le cheikh faisait l’objet.

L’importance historique du cheikh Shamsiddin Kulol
Le cheikh Shamsiddin Kulol est né au 13e siècle et a vécu jusqu’en 1370. Il était considéré comme l’un des maîtres spirituels les plus respectés de son époque. Sa carrière spirituelle a débuté en tant que maître potier réputé, mais sa profonde soif de connaissances et son penchant pour la philosophie l’ont conduit à la théologie islamique. Au cours de sa vie, il devint un maître soufi très respecté, connu pour sa sagesse, son altruisme et sa pureté spirituelle.

Il devint le mentor d’Amir Temur et de son père, Muhammad Taraghay, et influença considérablement leur vision religieuse du monde. Les sources historiques le décrivent comme un homme d’une grande sagesse et d’un grand amour du prochain, qui aidait de nombreuses personnes par ses conseils et ses actions. Les Temurides lui témoignaient le plus grand respect et son nom était cité avec grand honneur.

Shamsiddin Kulol n’était pas seulement un maître spirituel, mais aussi un défenseur de la tradition soufie naqshbandi, qui se distinguait par le zikr (commémoration de Dieu) silencieux. Son disciple le plus célèbre, Bahauddin Naqschbandi, est devenu le fondateur de l’ordre soufi qui porte son nom et qui revêt encore aujourd’hui une grande importance dans le monde islamique.

La construction du mausolée par Amir Temur
Après la mort du vénéré cheikh en 1370, Amir Temur ordonna personnellement la construction d’un somptueux tombeau. Celui-ci devait non seulement être dédié à son maître, mais aussi servir de lieu de sépulture pour ses proches et sa famille. La tombe devint rapidement un lieu de pèlerinage où de nombreux fidèles se rassemblaient pour rendre hommage au cheikh.

Le mausolée original a été construit entre la fin du 14e et le début du 15e siècle sous la forme d’une structure rectangulaire de 12,1 x 10,6 mètres. La structure d’origine en forme de coupole n’a cependant pas été conservée et a été remplacée plus tard par un toit plat. Il n’en reste pas moins un témoignage important des débuts de l’architecture temouride.

Ulugbek et l’extension du mausolée
Le petit-fils d’Amir Temur, le très cultivé Mirzo Ulugbek, a reconnu la signification spirituelle et symbolique de la tombe et a fait construire au 15e siècle un magnifique mausolée à coupole au-dessus du mémorial d’origine.

L’architecture du mausolée se caractérise par des décorations artistiques exceptionnelles :

• Des motifs géométriques et floraux, réalisés avec art en majolique émaillée.
• Des inscriptions calligraphiées contenant des versets du Coran et exprimant le respect pour le maître soufi vénéré.
• Des portes en bois magistralement sculptées, décrites comme les « portes du paradis ». Elles ont été réalisées par les meilleurs sculpteurs sur bois de l’époque et ornées d’ornements d’une grande finesse.

L’ensemble de l’édifice est constitué de briques cuites de forme carrée (26 x 26,5 x 5 cm), réputées pour leur grande stabilité et leur longévité.

Un lieu sacré des Temourides
Outre le cheikh Shamsiddin Kulol, Muhammad Taraghay, le père d’Amir Temur, a également été enterré dans ce mausolée. Selon les rapports, il a été enterré aux pieds du maître spirituel de son fils – un acte symbolique qui illustre le profond attachement spirituel et le respect des Temourides pour le cheikh.

À l’origine, le mausolée était ouvert sur les quatre côtés afin de permettre une connexion spirituelle avec l’environnement. Il s’agit d’une méthode de construction que l’on retrouve dans de nombreux tombeaux soufis, car elle visait à renforcer le sentiment d’un lien ouvert et sans limites entre l’ici-bas et l’au-delà.

Conservation et restauration du mausolée
Au cours des siècles, des rénovations et des travaux de crépissage ont été effectués à plusieurs reprises, modifiant ainsi l’aspect original des murs. Sous les couches de crépi, il reste toutefois des vestiges de la magnifique décoration en mosaïque qui ornait autrefois la voûte azurée du mausolée.

À l’intérieur se trouve un tombeau quadrangulaire en marbre, dont la surface a été décorée d’ornements fins et élaborés. Jusqu’au 20e siècle, il ne restait de la mosquée d’origine, qui faisait partie du complexe, que les fondations et des fragments de la pierre tombale en marbre élaborée.

Le mausolée aujourd’hui – un monument vivant de l’époque temouride
Aujourd’hui, le mausolée de Shamsiddin Kulol est un lieu de pèlerinage important et un symbole du lien profond entre l’enseignement spirituel et l’histoire politique. De nombreux fidèles se rendent en ce lieu pour demander des bénédictions et honorer la sagesse du cheikh.

Le mausolée reste l’un des exemples les plus remarquables de l’architecture temouride et illustre l’attachement des souverains de l’époque aux traditions spirituelles. Ses ornements élaborés, sa signification spirituelle et sa pertinence historique en font un patrimoine culturel incontournable d’Asie centrale.

Chakhrisabz - Mosquée Kok Gumbaz

La Mosquée Kok-Gumbaz à Chakhrisabz : un chef-d’œuvre de l’architecture timouride

La mosquée Kok-Gumbaz de Chakhrisabz a été construite en 1435 sur ordre du père d’Ulugbek, Shahrukh. Cette mosquée monumentale du vendredi a été construite sur les fondations d’un bâtiment pré-mongol, dont le plan d’origine a été largement conservé dans la nouvelle construction. La mosquée faisait partie de l’ensemble architectural Dorut-Tilovat et se trouvait en face du mausolée de Shamsiddin Kulol, un important centre spirituel de la ville.

Autrefois, de vastes galeries d’été étaient attenantes à la mosquée Kok-Gumbaz, dont les vestiges sont encore visibles aujourd’hui. Les bases massives des pylônes quadrangulaires qui supportaient autrefois les grandes arches et au-dessus desquelles de nombreuses coupoles étaient érigées sont particulièrement remarquables. Malgré leur âge, ces fondations ont été conservées et témoignent de l’ancienne splendeur architecturale de l’édifice.

Entre les ensembles Dorus-Saodat et Dorut-Tilovat se trouvait une nécropole de la noblesse locale et du clergé. Au milieu des jardins verdoyants de Chakhrisabz se dresse la majestueuse coupole bleue de la mosquée – Kok Gumbaz, qui signifie littéralement « coupole bleue ». En raison de sa taille impressionnante et de sa position centrale, elle est visible de presque tous les points de la ville et constitue un élément irremplaçable du panorama urbain.

La construction de la mosquée remonte à l’initiative de Mirzo Ulugbek, astronome, mathématicien et savant de renommée mondiale et petit-fils du légendaire Amir Temur. Il a fait construire l’édifice en l’honneur de son père Shahrukh. Une inscription sur le portail de l’entrée principale le confirme en disant qu’Oulougbek a fait construire la mosquée Kok Gumbaz sur les instructions de son père.

Les imposants pylônes du portail est sont ornés d’ornements élaborés. Le tympan du portail présente le motif de mosaïque typique de l’époque d’Ulugbek, le girikh en étoile, qui se distingue par sa symétrie mathématiquement précise. Sur le portail lui-même se trouve une inscription arabe qui loue la majesté de ce bâtiment : « Cette mosquée Djome est la plus belle mosquée d’un lieu élevé ; elle possède une grande coupole. Cette coupole à Chakhrisabz ressemble au ciel bleu au-dessus de la ville verte ».

Dans les pylônes principaux se trouvent des escaliers en colimaçon qui mènent au toit. Ces escaliers permettent d’accéder à une petite tour de guldasta qui ressemble à un minaret. La partie inférieure de cette tour est recouverte de marbre très fin, tandis que la partie supérieure est surmontée d’un chapiteau en majolique. Sur les façades nord et sud de la mosquée, des couloirs ouverts mènent à l’intérieur du bâtiment, qui se distingue par son impressionnante harmonie architecturale.

Les concepteurs de la mosquée ont poursuivi l’objectif de maximiser sa hauteur autant que possible, de sorte que l’axe de la construction soit aligné avec le mausolée de Kulol. Ce choix architectural confère à l’ensemble du complexe une symétrie et un équilibre visuel exceptionnels. Pour garantir cette image d’ensemble harmonieuse, les architectes ont même dû modifier l’orientation traditionnelle de la mosquée – un écart délibéré par rapport à l’orientation habituellement stricte vers la Mecque.

La remarquable coupole bleue de la mosquée est recouverte de carreaux de céramique bleu ciel, qui symbolisent le ciel sans nuages et soulignent l’élévation spirituelle de l’édifice. De loin, elle semble se fondre dans le ciel, ce qui donne une impression de légèreté et de flottement. Tout autour de la base de la coupole court un bandeau circulaire sur lequel sont inscrits des versets coraniques élaborés, réalisés dans une élégante écriture calligraphique – une caractéristique typique de l’époque timouride. L’inscription est particulièrement significative : « Le pouvoir et la richesse appartiennent à Allah. Seul Allah possède la souveraineté ».

En entrant dans la mosquée, on ressent immédiatement sa dimension monumentale. L’intérieur est carré, ce qui rend la coupole encore plus impressionnante. Avec un diamètre de 46 mètres, elle s’élève majestueusement au-dessus de la tête des visiteurs. L’acoustique de cet immense espace produit un écho fascinant qui multiplie mystérieusement les voix et les bruits.

Aux coins des murs massifs, quatre escaliers en colimaçon mènent aux niveaux supérieurs de la mosquée ainsi qu’aux combles. Les murs à l’intérieur sont enduits d’une fine couche de ganch – un mélange de plâtre et d’argile connu pour son exceptionnelle résistance. À certains endroits, des ornements artistiques peints à la main dans des tons bleus et turquoise ont été conservés et décorent l’intérieur de motifs filigranes.

Le mihrab se trouve dans la niche ouest de la mosquée. Il est décoré de stalactites de Ganch artistiques, dont la structure élaborée donne une impression particulièrement solennelle. L’ensemble de la décoration intérieure témoigne du plus haut niveau d’artisanat et du raffinement esthétique qui caractérisait l’architecture timouride.

Pendant plusieurs siècles, la mosquée Kok-Gumbaz a été la principale mosquée djome de Chakhrisabz. À l’est de la mosquée se trouvait, à l’époque d’Oulougbeg, une nécropole où étaient enterrés les membres de la noblesse et du clergé de la famille Barlas, à laquelle appartenaient les Timourides. Les pierres tombales en marbre portent les noms de commandants de haut rang qui ont participé aux campagnes militaires de Shahrukh et d’Oulougbek.

La mosquée Kok Gumbaz de Chakhrisabz est l’un des témoignages les plus imposants de l’architecture timouride et un exemple remarquable de l’alliance harmonieuse entre symbolisme religieux, précision mathématique et élégance esthétique. Son aspect majestueux caractérise encore aujourd’hui le paysage urbain de Chakhrisabz et en fait l’un des monuments les plus importants de la région.

Chakhrisabz - Mosquée Malik Achtar

La Mosquée Malik Achtar à Chakhrisabz – Un joyau caché de l’architecture islamique

Dans la partie nord-est du centre historique de Chakhrisabz, nichée entre les habitations traditionnelles et les ruelles étroites, se dresse la mosquée historique Malik Ashtar, fascinante relique de l’architecture islamique. Selon la tradition, elle a été construite à proximité immédiate de la tombe de Malik Ashtar, un éminent chef militaire et proche de l’imam Ali. Malik Ashtar était l’une des figures les plus brillantes des débuts de l’histoire islamique, connue pour sa bravoure, sa loyauté et son éthique de justice profondément ancrée. Sa mémoire est hautement vénérée dans l’ensemble du monde islamique, et la mosquée de Chakhrisabz se dresse comme un témoignage de son héritage.

La conception architecturale de la mosquée Malik Ashtar est un exemple impressionnant de l’architecture traditionnelle d’Asie centrale. Tout comme la khanaka de Khodjaa Mirhamid, elle servait au cours des siècles passés non seulement de lieu de prière, mais aussi de medersa – une école théologique. Cette fonction se reflète dans les hudjras qui ont été conservées, ces petites cellules couvertes d’une coupole le long de la cour qui servaient autrefois d’habitation et de salle d’étude aux savants et aux élèves.

Le concept architectural de la mosquée repose sur une signification symbolique profonde : la salle de prière construite en argile représente la terre, tandis que les arbres verts de la cour représentent la vie. Le bassin d’eau (‘hausa’) fait référence à la pureté spirituelle, et la majestueuse coupole qui s’élève vers le ciel symbolise l’ascension de l’âme vers des niveaux supérieurs. Les colonnes Aiwan décorées en filigrane sont particulièrement impressionnantes et confèrent à l’édifice une élégance particulière. Le minaret élancé, qui dépasse les bâtiments environnants, proclame par son expression architecturale l’omniprésence de l’islam dans la région.

Chakhrisabz, dont le nom se traduit du persan par « ville verte », se trouve à environ 90 kilomètres au sud de Samarkand et s’étend au pied des majestueuses montagnes Hissar et Zeravshan. La ville est l’une des plus anciennes colonies habitées en permanence au monde, avec une histoire qui remonte à plus de 3.700 ans. Des découvertes archéologiques suggèrent que la région était déjà habitée en 1700 avant Jésus-Christ. En raison de sa position stratégique, Chakhrisabz a été témoin d’événements historiques importants au fil des siècles : L’armée d’Alexandre le Grand y a défilé, le satrape bactrien Bessos a été capturé, des révoltes anti-arabes ont éclaté et, pendant des siècles, les caravanes de la Grande Route de la Soie ont traversé la ville.

Dans l’Antiquité, Chakhrisabz était connue sous le nom de Kesh et devint plus tard le lieu de naissance du conquérant légendaire Amir Temur (Tamerlan). Sous son règne, la ville devint la « résidence d’origine » des Temurides et connut une période de prospérité. Les sources historiques montrent que Chakhrisabz était autrefois plus grande et plus prospère que sa voisine Samarkand. Des bâtiments monumentaux comme le palais Ak Saray, le mausolée Dorus Saodat et la madrasa Dorut Tilovat témoignent encore aujourd’hui de la splendeur passée de cette ville et de son importance exceptionnelle dans l’histoire de l’Asie centrale.

La mosquée Malik Ashtar de Chakhrisabz, bien que moins connue que les grands monuments de la ville, reste un centre spirituel important et un joyau caché de l’architecture islamique. Malgré les effets du temps et de la nature pendant des siècles, des travaux de restauration ont contribué à préserver la beauté originelle de ce monument. Aujourd’hui, la municipalité de Chakhrisabz s’investit pleinement dans la préservation de ses monuments historiques et culturels. Un atelier de production scientifique et de restauration indépendant a été mis en place, dans lequel des architectes, des designers, des maîtres d’œuvre et des maîtres sculpteurs sur bois et sur plâtre travaillent ensemble à la restauration de l’aspect original des monuments médiévaux.

L’objectif de cette initiative interdisciplinaire n’est pas seulement de reconstruire des bâtiments historiques, mais aussi et surtout de préserver leur authenticité. Les structures restaurées doivent non seulement servir d’enseignement aux générations futures, mais aussi préserver le charme unique et l’importance culturelle de Chakhrisabz en tant que l’un des grands centres de l’architecture et de la science islamiques.

La mosquée Malik Ashtar est donc bien plus qu’un simple lieu de culte – c’est un lieu d’histoire, de spiritualité et d’artisanat. Visiter cette mosquée, c’est plonger dans un monde de légendes, d’harmonie et de liens profonds entre l’homme et sa foi.

Chakhrisabz - Mur de fortification

Les remparts de Chakhrisabz : un bastion du règne des Temurides

Chakhrisabz, ville historique du sud de l’Ouzbékistan, est considérée comme le lieu de naissance du conquérant légendaire Amir Temur (également connu sous le nom de Tamerlane, 1336-1405). Sa position stratégique au carrefour d’importantes routes commerciales de la Route de la Soie lui a conféré pendant des siècles une importance exceptionnelle en tant que centre de commerce, de science et de culture. Au 14e siècle, Temur ordonna personnellement l’extension des fortifications de la ville afin de transformer sa ville natale en une forteresse imprenable. Les nouveaux murs gigantesques ont transformé Chakhrisabz non seulement en un lieu de défense, mais aussi en un imposant symbole de la puissance des Temurides.

L’ambassadeur espagnol Ruy González de Clavijo, qui a traversé la ville historique de Kesh (l’ancien nom de Chakhrisabz) lors de son voyage à la cour de Temur à Samarcande en 1404, a laissé une description détaillée de la ville. Dans ses notes, on peut lire : « La ville était entourée d’un mur en terre et d’un profond fossé, avec des ponts tirés à chaque entrée ». Ces défenses ne servaient pas uniquement à des fins militaires, mais conféraient également à la ville une aura d’invincibilité qui impressionnait les visiteurs comme les ennemis.

Durant la période temouride, Chakhrisabz a connu un essor culturel et intellectuel considérable. D’éminents savants et poètes comme Alisher Navoi et Djami visitèrent la ville, qui devint ainsi un centre intellectuel de son époque. Amir Temur lui-même envisagea de faire de Chakhrisabz la capitale de son immense empire. Mais il a finalement opté pour Samarkand, qui bénéficiait d’une position stratégique et d’une infrastructure déjà développée. Chakhrisabz n’en demeurait pas moins une ville d’une importance exceptionnelle, dotée de magnifiques monuments et de puissantes fortifications qui soulignaient sa position parmi les villes les plus importantes de l’empire Temouride.

L’architecture des murs de la forteresse
Les vestiges des remparts de Chakhrisabz qui subsistent encore témoignent de l’ancienne puissance défensive de la ville. Leur construction était comparable aux immenses défenses d’Ichan-Kala à Khiva et de la citadelle d’Ark à Boukhara. Les murs étaient construits avec une combinaison de briques de terre et d’argile et atteignaient à leur base une épaisseur de 8 à 9 mètres et une hauteur de 11 mètres. Pour augmenter encore leur stabilité, ils étaient renforcés par plusieurs couches d’argile comprimée, ce qui les rendait exceptionnellement résistants aux attaques et aux intempéries.

À intervalles réguliers d’environ 50 mètres, les murs étaient renforcés par des tours semi-circulaires qui servaient de postes d’observation et de plates-formes de défense. Un profond fossé de protection entourait toute la ville, tandis que de puissantes portes faisaient office d’entrées principales sur chacun des quatre côtés. Celles-ci étaient sécurisées par des portes en bois massif et des ferrures en fer et pouvaient être protégées par des ponts-levis supplémentaires en cas de défense.

Importance militaire et historique
Les remparts de Chakhrisabz ont résisté à de nombreux sièges et ont été considérés pendant des siècles comme quasiment imprenables. Ils ont été témoins de conflits sanglants, notamment aux 18e et 19e siècles, lorsque les békés de Chakhrisabz ont opposé une résistance acharnée aux émirs de Boukhara pour défendre leur indépendance. Ces conflits ont finalement conduit à la destruction partielle des remparts, mais leur caractère imposant a été préservé dans de nombreuses zones.

Malgré les dommages causés au fil des siècles par les guerres et les catastrophes naturelles, les vestiges des remparts comptent encore aujourd’hui parmi les témoignages les plus impressionnants de l’architecture militaire médiévale en Asie centrale. Les archéologues et les restaurateurs travaillent en permanence à la préservation de ces structures historiques et à la reconstruction de leur aspect d’origine pour les générations futures.

L’héritage des murs de la forteresse aujourd’hui
Aujourd’hui, les ruines des remparts de Chakhrisabz constituent un patrimoine culturel important et l’une des principales attractions touristiques de la région. Les visiteurs qui se promènent dans les rues de la ville peuvent encore admirer des fragments des murs autrefois puissants qui protégeaient autrefois la ville natale de Tamerlane. Ces vestiges impressionnants rappellent le passé glorieux de la ville et invitent à se plonger dans l’histoire fascinante de l’empire temouride.

Chakhrisabz reste un lieu unique où les traces de l’histoire se mêlent à la culture vivante de l’Ouzbékistan. Les murs de la forteresse ne sont pas seulement un chef-d’œuvre architectural du passé, mais aussi un symbole de la résistance et de la fierté d’une ville qui fut le cœur du règne des Temurides.

Gijduvan - Madrasa d'Ulugbek

L’un des monuments, qui, comme nous le savons, n’est pas mentionné dans la littérature scientifique, est situé dans la grande agglomération de Gijduvan, à 40 km de Boukhara. La structure est intéressante car c’est la troisième madrasa construite par Ulugbek, ce qui ajoute à la liste des structures construites par lui.

En outre, c’est un monument important de l’une des périodes les plus glorieuses de l’architecture centrasiatique, qui est due à l’émergence du puissant Empire Temuride, à la concentration d’importantes richesses dans les mains des émirs et des classes dominantes, à l’afflux de main-d’œuvre bon marché sous forme d’esclaves captifs et au développement rapide du commerce et de l’artisanat dans les villes d’Asie centrale.

L’architecture de cette période était très différente, dans sa forme et son contenu, de celle de l’époque précédente. Elle est née des grandes tendances de puissance de l’émirat et s’est efforcée d’éclipser tout ce qui avait précédé par sa grandeur, ses formes monumentales et sa richesse d’ornements azurés et dorés étincelants.

L’afflux d’artistes et d’architectes recrutés dans les territoires conquis par Amir Temur, en particulier en Perse, a déterminé le caractère diversifié de l’architecture, qui a incorporé divers éléments en plus de la tradition ancienne de l’Asie centrale. La fusion de ces éléments hétérogènes a donné naissance à une architecture qui a son propre style et constitue une contribution importante à l’architecture mondiale.

Sous le règne de l’émir Temur (connu en Occident sous le nom de Tamerlan, 1370-1405), le style s’est développé à partir de petites structures fermement liées à l’ancienne tradition locale (premiers mausolées à Chah-i-Zinda datant de la période témouride, Khashma-Ayub à Boukhara, et autres) jusqu’à sa plus haute expression dans la mosquée Bibi-Khanum.

L’activité de construction intensive se poursuit sous Oulougbek, le petit-fils du souverain, et les Témourides qui lui succèdent. À la veille de la chute de l’empire des Temourides, qui n’existait que depuis peu de temps et qui était constamment préparé par les crises du pays et une nouvelle vague d’envahisseurs, des palais, des mosquées et des méderses furent construits, dont les formes et les décorations étaient caractérisées par l’austérité et la splendeur.

L’épanouissement de la vie culturelle a atteint son apogée, suivi d’un lent et progressif déclin sur plusieurs siècles. En architecture, ce déclin s’est manifesté par le fait que les formes architecturales créées sous Amir Temur et ses successeurs, ainsi que les ensembles et les agencements généraux des bâtiments, sont restés les modèles immuables imités par les maîtres d’œuvre ultérieurs qui n’ont rien introduit de fondamentalement nouveau.

L’évolution du style, bien sûr, se poursuit en même temps que les facteurs économiques et politiques changeants, mais elle ne se reflète en grande partie que dans l’interprétation des différents éléments de la structure, dans la décoration plus sophistiquée, perdant la perfection technique d’exécution atteinte aux XIV-XVe siècles, que le pays appauvri ne pouvait pas maintenir, et dans le développement de certaines techniques structurelles, principalement dans le système des plafonds en dôme.

Les madrasas construits par Ulugbek sont les plus anciens bâtiments de ce type en Asie centrale. Nous voyons un type architectural pleinement développé. On ignore si ce type a été développé plus tôt ou seulement à l’époque des Temurides. Nous pouvons seulement dire que les madrasas d’Oulougbek sont le dernier mot dans ce développement, car les madrasas des périodes ultérieures ont principalement répété les formes d’Oulougbek et n’ont permis que des différences mineures.

La madrasa d’Ulugbek à Gijduvan est l’un des principaux éléments de l’ensemble architectural qui est apparu parmi les plus populaires et a joui d’un respect et d’une renommée bien au-delà du district de Gijduvan, le mazar d’Abdul-Halyk Gijduwani, un célèbre mystique soufi. Le bâtiment de la madrasa n’est pas grand. Il est orienté à l’est par l’entrée. Une comparaison de trois madrasa construits par Ulugbek nous donne une image claire des principaux éléments des madrasa en tant que type d’architecture et de leur relation mutuelle.

Les caractéristiques les plus typiques de tous les madrasas sont le développement significatif de la section du portail avec un énorme « peshtak » décoratif, deux grandes salles en forme de dôme de chaque côté de l’entrée servant d’auditorium ou de mosquée, et une cour presque carrée entourée d’arcs à un ou deux étages sous lesquels sont disposées les entrées des hujshras (cellules).

Les plans des trois madrasas sont largement symétriques. Mais une comparaison de ces monuments révèle quelques traits distinctifs, principalement les suivants.

La madrasa de Samarkand, la plus riche et la plus importante de toutes, possède deux entrées séparées, non reliées entre elles, sous un grand arc de portail, qui se ramifient dans différentes directions par des couloirs crâniens et mènent à la cour intérieure du bâtiment. Les espaces en forme de dôme de chaque côté de l’entrée sont relativement peu développés étant donné l’échelle massive de la structure, et l’accent a été mis sur l’arrière, côté ouest, où un grand auditorium-mosquée et deux importantes salles annexes ont été construites à côté.

Sur les quatre côtés de la cour se trouvent de grands arcs, hauts de deux étages, qui divisent les arcades de chaque côté en deux parties. Les hujschras étaient autrefois disposés sur deux étages (l’étage supérieur n’a pas survécu). Sur la façade, il n’y a que des arcs décoratifs légèrement abaissés sur les côtés du portail (peshtak). Les quatre coins du bâtiment se terminent par de hautes tours – les minarets.

Sur les façades sud et nord, il y a de petits portails latéraux. Contrairement à la madrasa de Samarkand, la madrasa de Boukhara, qui a probablement servi de modèle à toutes les grandes madrasas de Boukhara et plus tard de Tachkent, Kokand, Khiva et d’autres villes, ne possède qu’une seule entrée sous l’arche du portail, qui se divise immédiatement devant la porte en deux sorties coudées vers la cour. La mosquée et les darskhana (salles d’étude), situées symétriquement à l’avant du bâtiment, occupent une importance relative beaucoup plus grande.

Les grands arcs de la cour ne sont construits que sur le côté nord, à l’opposé de l’entrée, et sur le côté sud, entre les sorties de la cour. Sur la façade avant du bâtiment, de chaque côté du portail, il y a deux rangées d’arcs hujshras, au nombre de quatre.

Les tours de flanquement de la façade ont été partiellement ou complètement reconstruites lors d’une des rénovations. Ils n’ont pas de revêtement et ne donnent donc aucune indication sur leur hauteur d’origine. Ainsi, la madrasa de Boukhara, qui a été construite un peu plus tôt que celle de Samarkand, est plus modeste en taille et en décoration, et donne l’image d’une nette simplification des formes de base.

La troisième madrasa d’Ulugbek à Gijduvan est encore plus simple dans son plan et plus modeste dans sa taille. Sous une mince façade en peshtak, rendue particulièrement haute par la faible hauteur des murs adjacents, qui ne font qu’un étage, une double porte décorée de sculptures mène à un petit hall de passage voûté et, à travers celui-ci, directement à la cour de la madrasa.

L’entrée est flanquée de deux bâtiments traditionnels – la mosquée à droite et la Darskhona à gauche. La cour presque carrée de la madrasa est entourée d’une arcade d’un étage, sous laquelle se trouvent les entrées de dix hudjras. Il y a quatre hujjras chacun sur les côtés sud et nord et deux sur le côté ouest.

Un grand arc est construit uniquement sur le côté ouest, en face de l’entrée. La façade extérieure n’a pas de hujjras, comme dans le madrasa de Samarkand, et de même il y a des pseudo-arches de valeur décorative. C’est la deuxième partie dans laquelle la mosquée et le darskhan sont décrits en détail.

Comme nous l’avons déjà mentionné, ils sont disposés symétriquement des deux côtés de l’entrée et ont le même plan d’étage. Ce sont des pièces oblongues, chacune divisée en trois parties par des moulures fortement saillantes. Les piliers sont reliés par paires par des arcs en lancette. Chacune des trois parties ainsi formées est recouverte par l’arche.

Le centre de ces voûtes possède en outre une coupole-lanterne sur un tambour hexagonal bas, percé de fenêtres qui éclairent la pièce. Les murs des deux pièces sont recouverts d’albâtre et sont dépourvus de toute ornementation.

Les hujras des madrasa sont de petites salles, couvertes dans quatre cas par des dômes, et dans le reste par de simples voûtes en ogive. Le madrasa de Gijduvan est très similaire au madrasa de Boukhara dans sa décoration extérieure, tant dans les méthodes techniques d’exécution que dans l’ornementation.

Cette similitude est renforcée par le fait que les deux madrasas ont été entièrement rénovés à la fin du XVIe siècle. La variété des techniques utilisées pour le parement des deux madrasas (Boukhara et Gijduvan) n’est pas grande et se limite à la pose figurative de simples carreaux bleus et bleus non émaillés et émaillés formant des motifs géométriques simples ou de courtes inscriptions coufiques changeant de façon rythmique, et de carreaux de majolique remplissant les tampons des arcs ou formant des bandes d’inscriptions dans différentes parties du bâtiment.

Dans les deux madrasas, une partie importante de la façade désormais délabrée d’Oulbek a été remplacée par une nouvelle, par Abdullakhan. Les maîtres de l’époque d’Abdullakhan (fin du XVIe siècle), travaillant avec leurs propres méthodes très typiques, n’ont pas essayé d’imiter les ornements et les techniques de la période témouride, qui ont été répétés seulement un demi-siècle plus tôt dans les majoliques de Mir-Arab et de la Grande Mosquée de Boukhara.

Grâce à cela, les éléments introduits par les constructeurs du XVIe siècle sont facilement reconnaissables dans la façade. Les deux types de majoliques se distinguent principalement par le fait que les carreaux de majolique de l’époque d’Oulougbek sont fabriqués selon un grand motif clair aux contours accentués.

Les nuances de la majolique sont le bleu, le blanc et le bleu avec or. Dans la majolique de la fin du XVIe siècle, le motif devient plus fin et se transforme en un détail « finement gravé » très caractéristique de pousses en spirale, de feuilles et de fleurs finement sculptées. Les contours du dessin sont quelque peu confus et les tons adjacents se fondent les uns dans les autres. Nuances : blanc, bleu, bleu et vert. Il n’y a pas de dorure, ni de mosaïques de tuiles sculptées, ni d’incrustations de marbre sculpté, dont la madrasa de Samarkand est si riche, dans ces deux madrasas.

La seule partie de la madrasa d’Ulugbek à Gijduvan qui a un revêtement continu est sa façade. Les pylônes du portail, divisés par des poutres horizontales en trois rectangles – panneaux, sont décorés de dispositions de briques colorées et émaillées de couleur bleue et bleue avec de simples non émaillés, donnant des motifs géométriques simples. La même technique est utilisée pour la décoration des murs à côté du portail et des tours dans les coins.

Dans ce dernier cas, les inscriptions coufiques rectangulaires sont disposées avec des briques. Au-dessus de l’arc d’entrée de la cour de la madrasa, qui renferme les colonnes du mur du bouclier, se trouve une large bande horizontale de lettres blanches sur fond bleu. L’inscription est fragmentaire, mais son début et sa fin peuvent être lus sans difficulté.

Plus loin, il y a une grande lacune dans laquelle des tuiles individuelles ont survécu, dont seuls des fragments de phrases sont conservés. « Ce grand lieu, une demeure comme les jardins du Paradis « le plus grand Sultan, le plus miséricordieux Hakan… le sauveur du monde et de la foi Ulugbek Kuragan, qu’Allah prolonge son règne. »

L’extrémité de l’inscription est tombée. Sur le bord des dernières plaques survivantes, les chiffres (36) à la fin peuvent être clairement lus à la rupture près du bord supérieur. Comme les numéros figurant à la fin d’une telle inscription ne peuvent, à notre avis, être rattachés à autre chose qu’à la date de construction du bâtiment, la date d’achèvement devrait être 836, 1433 après J.-C. Par conséquent, ce monument est le dernier des trois madrasas érigés par Oulougbek.

Au-dessus de la petite arche qui sert d’entrée à la cour se trouvent plusieurs carreaux de majolique d’Oulougbek. Une partie de la majolique remplit le tympan de cet arc, et de chaque côté de l’arc se trouvent deux rectangles avec deux lignes d’inscriptions exécutées dans le style typique d’Abdullakhan. Cette inscription, comme celle ci-dessus, présente des lacunes plus importantes.

« Réparé sur ordre de sa majesté, exalté sous le nom de Saturne…. …digne de Salomon, vaillant comme Alexandre… …Nushirvan… Consolidateur de la paix, de l’État et de la foi Abdul-Ghazi Abdullah Bahadurhan, qu’Allah prolonge son règne ».

Sur le côté gauche de l’inscription est écrit en petites lettres, « Terminé dans les mois de 991, la diligence … ». Ainsi, la tâche a été réparée en l’an 991 – 1583, seulement 150 ans après sa construction.

La cour de l’Ulugbek Madrasa à Gijduvan n’a pas de revêtement, ou du moins elle n’a pas survécu jusqu’à aujourd’hui, bien qu’il y ait quelques trous pour le revêtement dans la maçonnerie des murs. L’exception est une grande arche sur le côté ouest de la cour, qui est revêtue intérieurement du même motif de brique polychrome que la façade avant. Le bord extérieur chanfreiné de cette arche est décoré de plusieurs tuiles de majolique, qui ont été collées au hasard et sans motif lors d’une des réparations ultérieures.

Directement en face de l’entrée de la madrasa se trouve le Hodja Abdul-Halik-Mazar, qui est situé dans une petite cour entourée d’une clôture en briques sur les côtés nord, est et sud. La cour est fermée sur les côtés nord et est par une clôture en briques soutenue par cinq poteaux en bois. Adjacente à la cour, à l’ouest, se trouve une mosquée composée d’un hangar sur deux piliers en bois. Les piliers reposent sur des plinthes de pierre et sont couronnés de chapiteaux à stalactites en forme de chiffre. L’un des piédestaux porte une inscription, à moitié rongée par le temps, qui dit : « Ce bâtiment béni a été achevé grâce aux efforts du sultan Hazret Shah en l’an 947 » (1541 après J.C.). (1541 APRÈS J.C.). Compte tenu des réparations et des altérations évidentes, la mosquée elle-même appartient apparemment à la période indiquée dans l’inscription. Un élément intéressant de la mosquée est un mihrab en bois avec une niche à stalactites, qui comporte trois rangées de stalactites et un petit semi-dôme.

L’ornement en forme d’étoile qui recouvre le mihrab est en grande partie effrité et porte des traces de coloration. Devant la mosquée, presque au milieu de la cour, se trouve une dakhma contenant le tombeau du cheikh, qui est recouvert de dalles de pierre grise. Il n’y a pas de pierre tombale, mais seulement une plaque de marbre (avec la date 1331 (1913) sur le côté ouest de la dakhma) sur laquelle il y a une inscription avec plusieurs chronogrammes « tarihs » sur la mort du Cheikh.

La madrasa et le mazar sont entourés d’un grand cimetière à l’ouest, au nord et en partie au sud. La madrasa est entourée d’un grand cimetière à l’ouest, au nord et en partie au sud. Dans l’ensemble, c’est un ensemble de bâtiments très intéressants construits au fil des siècles autour du célèbre Mazar, un nid de Khoja qui passent leurs derniers jours ici en attendant les pèlerins de plus en plus rares.

Ce complexe est également intéressant parce que, comme nous l’avons montré ci-dessus, ses différentes parties sont datées par les inscriptions des bâtiments modernes, ce qui est d’une grande importance en l’absence totale de sources littéraires.

Issyk Kul - Canyon Conte de Fées

Le Canyon « Conte de fées » (ou Canyon Skazka) est une petite gorge sur la rive sud d’Issyk-Kul, célèbre pour ses falaises d’argile rouge. Le Canyon est situé à environ 120 kilomètres de Balykchy, près du village de Tosor.

Le canyon « Conte de fées » est un endroit très populaire auprès des touristes. La raison en est l’accessibilité facile du Canyon et ses paysages et contrastes à couper le souffle. Les milliers d’années d’érosion du sol ont fait le reste, créant une multitude de figures bizarres en pierre et en argile dans le canyon. Le Canyon est composé d’argile, de minéraux et de roches colorés qui rehaussent la beauté du paysage.

Certaines des sculptures naturelles du Canyon ont leur propre nom. La plus frappante est la « Grande Muraille de Chine », qui rappelle beaucoup le célèbre monument architectural chinois. En outre, il n’y a pratiquement pas de chutes de neige en hiver, ce qui vous permet de découvrir ce conte de fées dans toute sa splendeur à tout moment de l’année. Le Canyon « Conte de fées » est très proche de la route d’Issyk-Kul et du bord du lac, ce qui en fait un bon choix pour des vacances ou un pique-nique.

Issyk Kul - Gorge Jety Oguz

La gorge de Jety Oguz (également Dzhety Oguz, Djety Oguz, etc.) est l’une des attractions les plus populaires de la région d’Issyk-Kul. Elle est située à 30 km de Karakol et attire de nombreux touristes, qu’ils soient locaux ou étrangers.

Jety-Oguz signifie « 7 taureaux » en kirghize. La gorge a reçu ce nom particulier en raison du massif d’argile rouge, qui est une sorte de carte de visite de la gorge. Les roches ont une couleur très claire, ce qui est une rareté dans les montagnes du Tien Shan.

Jety-oguz est également connu pour ses thermes balnéologiques avec des sources de radon et de soufre. L’établissement est situé à une altitude de 2 200 mètres et peut accueillir jusqu’à 250 personnes à la fois. Ces sources chaudes sont utilisées pour traiter les maladies du système nerveux, de l’appareil locomoteur et de la peau. Il est également possible de faire une cure préventive à la station thermale.

La gorge de Jety-oguz est assez longue, près de 40 km, et il y a de nombreux endroits intéressants à visiter dans cette vaste zone de la région d’Issyk-Kul. Les chutes d’eau de Jety-oguz sont très connues, notamment la chute de Maiden’s Spits, appelée ainsi en raison de la forme bizarre de l’eau qui coule le long de la falaise.

À 12 kilomètres au-dessus du village se trouve la Vallée des Fleurs, où se trouvent les Loges des Cosmonautes. Ce nom n’a rien de poétique : à l’époque de l’Union soviétique, les participants aux missions spatiales s’entraînaient et récupéraient ici. De nombreux arbres poussent ici et en mai, cette petite vallée est recouverte d’un tapis de coquelicots.

De nombreuses routes touristiques passent par Jety-oguz. De là, vous pouvez franchir le col de Teleta vers les gorges de Karakol et le lac Ala-Kul, atteindre la réserve naturelle de Sarychat-Ertash ou admirer les sommets d’Oguz-Bashi et de Zhukov.

Issyk Kul - Gorges Chon Kemin

Les gorges de Chon Kemin et la vallée du même nom constituent une réserve naturelle unique, non loin d’Issyk Kul et dans la partie nord du Kirghizstan. La vallée abrite un parc national. Le Chon-Kemin se caractérise par sa longueur : Dans la partie orientale, c’est une gorge étroite, dans la partie centrale, elle s’élargit progressivement en une large vallée et se referme à la sortie. La vallée a une altitude de 1 400 mètres dans sa partie inférieure et s’élève à 2 800 mètres dans sa partie supérieure. La rivière turbulente et déchaînée qui traverse la gorge est longue de 116 kilomètres et constitue une destination populaire pour les amateurs de rafting. Dans l’ensemble, il y a beaucoup de choses à faire pour les randonneurs et les cyclistes, et la région a beaucoup à offrir à ces derniers.

Chon-Kemin se trouve entre les plus grandes chaînes de montagnes du nord du Tien-Shan : Zailiisky Alatau sur le territoire kazakh et Kyungey Ala-Too sur la rive nord du lac Issyk-Kul. La gorge est entourée de part et d’autre de hautes montagnes, de glaciers et de forêts de conifères Tyan-Shan. Chon-Kemin est également riche en lacs : le bassin versant de la rivière Chon-Kemin compte sept lacs, dont le grand Kel-Kogur (également appelé Kel-Tor par les habitants) et le Jashil-Kel. Il existe de nombreux sentiers de randonnée dans la gorge vers les nombreux cols de montagne qui relient Chon-Kemin à Issyk-Kul, dont le plus célèbre Kek-Airyk, des sentiers de randonnée et d’équitation vers les lacs, et une longue piste cyclable.

Issyk Kul - Gorges Djuuku

Les gorges de Djuuku (également Zhukuu, Zauka) sont les plus longues gorges (non loin d’Issyk Kul), dans la chaîne de montagnes Terskey Ala-Too et sont célèbres pour leur nature diversifiée, leurs vues magnifiques et leurs grands espaces. Il est situé sur la rive sud du lac Issyk Kul, à 70 kilomètres de Karakol. De nos jours, les gorges de Djuuku attirent surtout les touristes par leur beauté naturelle, mais autrefois, cet endroit faisait partie des itinéraires de nombreux commerçants et voyageurs de différents pays. À différentes époques, les Scythes, les Chinois, les anciens Turcs, les chrétiens nestoriens et, bien sûr, les nomades kirghizes y ont trouvé refuge. Malgré le terrain difficile de la gorge, Djuuku a été pendant longtemps la seule route de la vallée d’Issyk-Kul vers la Chine. La gorge a également servi de voie de contournement entre les montagnes et la partie occidentale du Tien Shan. Les gorges de Djuuku ont été visitées par le célèbre moine Xuanzang, l’un des principaux personnages de la légende chinoise de Sun-Ukun, ainsi que par le célèbre voyageur Pyotr Semenov-Tyan-Shansky, qui a été témoin d’une terrible bataille entre les tribus Bugu et Sarybagysh du Kirghizstan, qui habitent la vallée d’Issyk-Kul.

La longueur de la gorge est due à sa forme inhabituelle : Dans la partie inférieure, la gorge s’étend strictement du nord au sud, tandis que dans la partie supérieure, elle tourne brusquement vers l’ouest. Ainsi, la rivière qui coule dans la gorge atteint une longueur record de 55 km. La vue dans la gorge est très pittoresque : roches rouges, forêt dense de sapins de Tian Shan, plusieurs lacs de haute altitude et une rivière accidentée qui serpente en zigzag dans le fond de la vallée. Dans sa partie supérieure, la gorge se fond dans un désert de haute montagne particulier qui rejoint le célèbre plateau d’Arabel, riche en lacs.

De nombreuses routes touristiques passent par les gorges de Djuuku. Il est très populaire auprès des randonneurs et des cyclistes. C’est également un endroit idéal pour une excursion d’une journée ou un pique-nique.

Kaakhka - Colonie Abiwerd

Le colonie médiéval d’Abiwerd, situé à 8 km à l’ouest de Kaakhka (Kaka) et à 113 km au sud-ouest d’Ashgabat. C’est l’une des villes les plus importantes du nord du Khorasan, mentionnée à plusieurs reprises dans les sources écrites, surtout depuis l’époque des conquérants arabes.

L’ancien érudit Makdisi a écrit à propos d’Abiwerd qu’il préférait Abiwerd à Nisa parce qu’elle possède des terres fertiles plus riches et un bazar. Dans l’ouvrage géographique persan Hudul al-Alem, Baverd (Abiwerd) est décrit comme « un endroit avec de nombreuses cultures et des terres arables ».

Au XIe siècle, lorsque les Seldjoukides et les Ghaznévides se disputaient la possession du Khorasan, Abiwerd est mentionné à plusieurs reprises par Abul-Fazl Bayhaqi comme une colonie où le sultan Ghaznévide Masud Togrulbek a séjourné.

Comme la ville médiévale d’Abiwerd est recouverte d’une couche culturelle de la période tardive des XV-XVIIIe siècles, il est difficile de définir le type et l’aménagement de la ville médiévale. Des poteries des neuvième et douzième siècles sont souvent découvertes lors de fouilles dans la ville.

Parmi le matériel numismatique, on trouve des pièces de monnaie locales d’une période plus tardive.L’enquête sur les ruines d’Abiwerd a révélé l’existence de quartiers d’artisans dans les parties sud-est et nord-ouest de la ville, où des restes de scories de fer ont été trouvés.

L’étude des ruines d’Abiwerd a révélé que dans les parties sud-est et nord-ouest de la ville se trouvaient des quartiers d’artisans où l’on a trouvé des restes de scories de fer.

Dans la partie centrale de la ville, non loin de la citadelle, on a retrouvé divers outils métalliques (bijoux de femmes, cagoules, boucles, parties de harnais, etc.) qui témoignent de l’existence d’ateliers de dinanderie et de bijouterie.

La colonie d’Abiwerd à Kaakhka avait une seule porte sur le côté sud-ouest. À peu près au milieu de la forteresse se trouvait une mosquée construite au début du XVe siècle, et près d’elle se trouvait une place.

Le développement de Rabad a eu lieu principalement au sud et à l’ouest ; c’est là que se trouvaient les artisanats les plus importants ; c’est là que se trouvaient apparemment les bazars les plus importants où s’échangeaient les produits de l’artisanat urbain et les produits de l’agriculture sédentaire et de l’élevage nomade.

At-Tabari donne un compte rendu précis de la conquête arabe des villes coraniques d’Abrshahr (Nishapur), Abiwerd, Nisa, Serakhs et Merv en 651. Le haraj (revenu fiscal) d’Abiwerd au IXe siècle était de 700 000 dirhams, soit presque le double de celui de Serakhs.

Cela suggère qu’Abiwerd était une région plus densément peuplée que Serakhs à cette époque. Au XIe siècle, lorsque les Seldjoukides et les Ghaznévides se disputaient la possession du Khorasan, Abiwerd est mentionné à plusieurs reprises dans les chroniques comme une colonie où séjournaient Togrulbek ou le sultan Ghaznévide Masud.

Juwayni note que Nisa et Abiwerd ont été détruites en même temps lors de l’invasion mongole. Apparemment, Abiwerd n’a pas été reconstruite par la suite, car au XIVe siècle, Hamdallah Qazvini a écrit que « Abiwerd est une petite ville ».

L’ouvrage géographique du XVe siècle, Hafiz-i-Abru, dresse la liste des villes et des districts du Khorasan. Selon lui, le district d’Abiwerd comptait plusieurs dizaines de villages, de villes et un certain nombre de villages.

Leur shahristan était entouré d’un mur avec des tours rondes et un fossé. Une route droite reliait la seule porte de la ville aux portes de la citadelle. Presque au milieu se trouvait une mosquée monumentale avec un dôme à portail, dont seule une peshtaka en briques cuites avec un escalier en colimaçon dans la partie supérieure a survécu jusqu’au XXe siècle (d’où le nom moderne de la colonie).

La décoration de ce monument unique de l’architecture chorégraphique du nord du XII. La décoration de ce monument unique de l’architecture nord-choréenne du XIIe siècle, faite de pierres moulées avec des tuiles vernissées bleues et des ornements sculptés, est d’un haut niveau artistique – exceptionnellement riche en variété et complexité d’ornementation.

La plupart des matériaux recueillis à la surface de la colline datent du 10e-7e siècle, mais on y trouve également des fragments de céramique du 9e-10e siècle. L’enceinte de la ville a une forme presque rectangulaire et s’étend sur 42 hectares.

La colonie d’Abiwerd à Kaakhka s’étend sur 10,5 hectares et se trouve au milieu du mur nord-est de la ville. Il a été préservé comme un puissant rempart avec 20 tours et a un plan presque carré avec des côtés mesurant 300m x 350m. La porte de la citadelle était située dans la partie sud-ouest.

La totalité de la ville médiévale d’Abiwerd étant recouverte d’une couche culturelle datant de la fin du 15e et du 18e siècle, il est difficile de déterminer le plan au sol d’une ville du début du Moyen Âge.

Poterie du IX. au XII. siècle et des pièces de monnaie locales de l’époque ultérieure y sont trouvées en grand nombre. Lors de l’investigation des ruines d’Abiwerd, plusieurs quartiers d’artisans ont été découverts.

Nous avons également trouvé un réseau dense d’anciens fossés d’irrigation et de tuyaux en poterie, ce qui est une preuve évidente de l’irrigation très développée à Abiwerd.

Il est probable que la situation géographique au carrefour des routes commerciales reliant les villes et les régions du versant nord du Kopetdag à l’Iran ait contribué au développement de la ville.

De plus, Abiwerd bordait la steppe nomade au nord, qui constituait un marché important pour l’artisanat et les matières premières. Selon Makdisi, il préférait Abiwerd à Nisa, avec de meilleurs bazars, et la terre d’Abiwerd est plus fertile et riche.

Le bain tentaculaire, où se trouvaient les principales productions artisanales et les bazars, s’est développé en direction du sud et de l’ouest. Abiwerd a été étudiée pour la première fois en 1928 par l’expédition Haveran dirigée par A. A. Semenov, qui a produit un plan de l’ancienne citadelle, des vestiges de la muraille et des bâtiments de surface.

En 1947, Abiwerd a reçu la visite d’un des groupes de la STACE qui a effectué un travail de reconnaissance retraçant l’histoire de la formation de l’organisme urbain du haut Moyen Âge au XIXe siècle.

Karakalpakstan - Forteresse Ayaz Kala 1

La forteresse Ayaz Kala 1 est située sur une colline naturelle à 170,9 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans la partie sud des marais salants d’Ayazkol et dans la partie drainante des sables de Pashahaykum, à 21 kilomètres au nord et légèrement à l’est du village de Bustan, à 19,9 kilomètres au nord et légèrement à l’ouest du village de Shark Yulduzi, à 19,5 kilomètres au nord-ouest du village de Yambaskala et à 42,7 kilomètres au nord-est de la ville de Beruni, dans le district d’Ellikala de la République du Karakalpakstan.

La forteresse a été étudiée par A.I. Terenozhkin en 1937. En 1939 et 1946, l’étude du monument a été poursuivie par S. P. Tolstov. En 1968 – 1970, le Musée d’art d’État de l’ASSR Karakalpakstan a effectué des mesures et des nettoyages supplémentaires dans la forteresse Ayaz Kala 1.

La forteresse mesure 182 m x 152 m et a une forme quadrangulaire avec des côtés alignés sur les directions cardinales. Il a été construit sur une colline plate et est entouré de précipices de plusieurs mètres de haut sur trois côtés.

Il n’y a pas de division interne. Les murs, qui peuvent atteindre 10 mètres de haut à certains endroits, ont été construits sur la terre ferme en briques de terre crue, avec des dimensions de 32 – 46 x 32 – 46 x 10 – 13 cm. L’épaisseur du mur extérieur au niveau du sol est de 2,4 mètres, et l’épaisseur du mur intérieur est de 2,1 mètres. L’inclinaison de la surface du mur extérieur par rapport à la fondation est de 86°.

Entre les murs se trouve un passage aveugle de 2,5 m de large, sans lucarnes ni embrasures, qui est couvert d’une voûte en caisson. La voûte a une hauteur de 1,87 mètre. La voûte a une brique trapézoïdale.

La voûte est recouverte de mortier d’argile à l’intérieur. Le couloir vide a un joint pour le sol. Dans le mur nord, juste derrière la deuxième tour à partir de l’angle nord-est, se trouve un couloir voûté de 1,55 mètre de large et de 1,42 mètre de haut.

La première rangée de la voûte est en briques trapézoïdales, la deuxième rangée est en briques de maçonnerie. La porte se trouve dans le mur sud et est dissimulée par un mur-rideau rectangulaire en porte-à-faux de 37 mètres.

Son entrée se trouve dans le mur est. Sur les côtés de la porte, un passage mène à un couloir aveugle entre les murs. Le passage le mieux conservé se trouve dans le mur nord. Le passage le mieux conservé est celui du mur nord, qui mesure 1,14 m de large et 1,8 m de haut.

Elle est voûtée. Il y a des tours semi-ovales sur les murs extérieurs. Les murs-rideaux sont de 13,8 mètres dans les murs est et ouest, de 11,5 mètres dans le mur nord et de 9 à 15 mètres dans le mur sud, en raison du précurseur.

Les tours sont bifurquées aux angles par une queue d’aronde. Les tours ont une largeur de 8,4 mètres et une saillie de 8,15 mètres. Les angles des gardiens sont aussi longs que la bissectrice de l’angle, soit 7,5 mètres de long et 6,5 mètres de large.

Il y a une gamme au-dessus d’un couloir pour sourds. Les deux tours du mur nord se trouvent juste au-dessus du sol du champ de tir. Les parties supérieures des murs de la forteresse, le donjon et les deux tours du mur nord ont des embrasures, la distance moyenne entre elles est de 1,5 mètre.

Les embrasures ont la forme d’une flèche. Elles mesurent 13 et 20 centimètres de large et 0,48 mètre de haut à l’entrée et 2,9 et 3,5 mètres à la sortie. Les embrasures ont un angle d’axe de 48° ou 54°. Les embrasures sont couvertes de tuiles, logées dans un toit en croupe.

Les murs nord, ouest et est comportent sept embrasures, dont quatre sont inclinées. Les tours ont chacune 8 embrasures. Autour des troisième à cinquième tours du mur nord, en comptant à partir de l’angle nord-est, près de l’angle sud-ouest de la guérite et de la fortification elle-même, on trouve des tas de briques préparées pour la construction mais non utilisées.

Les briques sont empilées avec du sable. Des tours inachevées, mais pas construites sur toute la hauteur du mur ; des briques encore utilisées et l’absence totale de traces de construction indiquent que la fortification n’était pas achevée.

Le monument a été daté par quelques découvertes de poteries dans les matériaux de la couche inférieure du kala de Koy-Krylgan et pourrait être daté du IVe-IIIe siècle avant Jésus-Christ. La pointe de flèche à trois arêtes en bronze avec la douille cachée a été découverte lors de travaux de déblaiement devant le bâtiment de la porte.

Il a des proportions allongées. L’inscription en langue choresmique, composée de trois caractères, a été découverte sur le côté nord de la porte. Au XIIe et au début du XIIIe siècle, des reconstructions mineures ont été réalisées dans l’angle sud-est de la forteresse.

Karakalpakstan - Forteresse Ayaz Kala 3

La forteresse Ayaz Kala 3 est située sur une colline naturelle, dans la partie sud du marais salé d’Ayazkol et dans la partie non drainée du sable de Pashahaykum, à 20,1 kilomètres au nord et légèrement à l’est de la colonie de Bustan, à 19,4 km au nord-est de la colonie de Shark-Yulduzi, à 18,8 km au nord-ouest de la colonie de Yambaskala et à 41,9 km au nord-est de la ville de Beruni dans le district d’Ellikala de la République du Karakalpakstan.

La forteresse Ayaz Kala 3 a été explorée pour la première fois en 1939-1940 par l’expédition archéologique du Karakalpakstan et du Khorezm dirigée par S.P. Tolstov. Trois établissements se distinguent parmi le grand groupe de sites. La première est la forteresse n° 3 d’Ayaz-kala, avec ses minarets et ses labyrinthes, entourée d’un épais mur. À l’intérieur de la forteresse sont conservés les vestiges d’un vaste palais.

L’archéologue S.P. Tolstov dans son livre « Sur les traces de l’ancienne civilisation khorezmienne. Part 1. » (1948) : « La légende populaire relie cette forteresse au nom d’un héros, un esclave Ayaz, qui a gagné la main de la princesse qui vivait dans la forteresse Kyrk-kyz avec ses quarante amis.

L’image du géant esclave courageux et sage Ayaz est l’une des plus anciennes images du folklore turc d’Asie centrale. Une légende kazakhe enregistrée dans le bas Syr Darya relie cette image à des événements légendaires qui annonçaient la formation de la mer d’Aral, la disparition du canal d’Ustyurt de l’Amu Darya et la formation de l’ancien Khorezm.

Selon cette légende, la mer d’Aral n’existait pas autrefois et les fleuves Syr Darya et Amu Darya, s’unissant, se jetaient dans la mer Caspienne par Lauzan, Kunya-Urgench et Aibugir. Sur le site de la mer d’Aral vivait le peuple Adagy, dirigé par le cruel et perfide Fasyl Khan, et sur le territoire situé le long de l’Uzboys vivait le peuple Baysyn, dirigé par Ayaz Khan, un ancien esclave, qui était devenu le chef de l’État en raison de sa sagesse et de sa justice.

En raison des terribles crimes de Fasyl-khan, qui a déshonoré la fille d’un saint, les eaux ont inondé tout le royaume de Fasyl à sa prière. À cet endroit, la mer d’Aral s’est formée, et les deux grands fleuves ont commencé à s’y jeter.

Leur ancien lit s’est asséché, et les habitants de Baisyn, menés par Ayaz-khan, se sont déplacés vers le Khorezm et ont fondé le royaume appelé Urgench. Adagiys et toutes ses villes sont mortes sous les eaux, et même maintenant, par temps clair, on peut voir les traces de ses bâtiments au fond de la mer d’Aral…. »

Nous rencontrons l’image de l’esclave Ayaz au XVIIe siècle dans « Généalogie des Turkmènes » par Abulgazi ». La preuve laconique de l’existence de l’image d’Ayaz déjà au XIe siècle se trouve dans le « Dictionnaire » de Mahmud Kashgari, qui écrit : « Ayaz est le nom d’un esclave ». Apparemment, il ne s’agit pas d’un nom spécifique pour les esclaves en général, mais d’un nom personnel d’esclave, qui était bien connu des Turcs, les informateurs de ce remarquable linguiste du haut Moyen Âge.

La colonie d’Ayaz-kala est un monument historique unique – les ruines d’une ancienne forteresse de la période Kushan. La forteresse a été construite au IIIe-IIe siècle avant J.-C., à l’apogée de la culture Kushan.

La forteresse servait de fortification militaire et protégeait les frontières du royaume. Le site choisi pour la construction de la forteresse étonne toujours par son élaboration détaillée. Le bâtiment se dresse sur une colline plate de 60 mètres de haut.

Les doubles murs de la forteresse d’Ayaz Kala, construits en briques de terre, sont alignés sur les quatre points cardinaux. Le mur extérieur, qui a survécu jusqu’à aujourd’hui, mesure 10 mètres de haut et environ 2,5 mètres d’épaisseur.

L’entrée du fort (côté sud) est protégée par un labyrinthe. L’entrée a une particularité : elle a été construite de manière à ce que les vents du sud puissent chasser la poussière et les débris de la forteresse.

Karakalpakstan - forteresse d'Ayaz Kala 2

La forteresse d’Ayaz Kala №2 est située sur une colline naturelle, dans la partie sud d’Ayazkol et dans la partie est des sables de Pashahaykum, à l’extrémité orientale de la montagne Sultan-Uvays, à environ 20,5 kilomètres au nord et légèrement à l’est de la colonie de Bustan, 19,5 kilomètres au nord et légèrement à l’ouest de la localité de Shark-Yulduzi, 19,4 kilomètres au nord-ouest de la localité de Jambaskala, et 42,3 kilomètres au nord-est de la ville de Beruni dans le district d’Ellikala de la République du Karakalpakstan.

La forteresse d’Ayaz Kala au Karakalpakstan a été étudiée par S.P. Tolstov en 1939 et datée du premier siècle de notre ère. En 1971, les fouilles ont été effectuées. Le monument est construit sur une colline conique naturelle d’une hauteur d’environ 30 mètres au-dessus du niveau des takyrs environnants et présente une construction complexe.

Les murs nord et sud de la forteresse sont parallèles. La partie orientale a la forme d’un semi-ovale. La partie occidentale est arrondie de sorte que l’angle nord-ouest fait légèrement saillie. La partie principale de la forteresse a une section transversale du sud au nord de 36 mètres et d’ouest en est de 65 mètres.

Un complexe d’entrée jouxte le côté sud de la forteresse principale. Il fait saillie d’environ 20 mètres vers le sud et mesure 31 mètres de long. La partie inférieure des murs, haute de 3,35 à 3,85 mètres, est construite en pahsa (terre battue, un matériau utilisé pour les constructions en terre en Asie occidentale et centrale). La partie supérieure des murs est construite en briques pleines de 37-37 x 37-38 x 8-9 cm.

L’inclinaison de la partie inférieure des murs par rapport à la base est de 85°. La partie supérieure du château ovale est décorée de demi-colonnes tout autour. Ils dépassent de 0,40 à 0,45 m du plan des murs. La longueur des demi-colonnes le long de la façade est de 1,55-1,60 mètres.

La hauteur des demi-colonnes est de 2,4 à 3,7 mètres. La surface de chaque demi-colonne est décorée de cinq embrasures artificielles. La partie supérieure des demi-piliers n’a pas été conservée. À la base des demi-piliers, sur tout le périmètre des murs, se trouvent des embrasures à contour rectangulaire.

Les embrasures sont placées tous les deux demi-piliers. La largeur des ouvertures est de 0,18 mètre. La hauteur des embrasures est d’environ 0,85 mètre. Les embrasures ont un angle inférieur de 35°. Le fond de l’embrasure se situe entre 0,78 et 0,80 mètre au-dessus du fond du couloir de tir.

La moitié de l’embrasure menant à la ligne de tir a un sol plat en briques d’argile. Le recouvrement de l’autre partie de l’embrasure est parallèle au sol. Le long du mur extérieur du fort se trouve un portique à canon de 2,32 m de large.

La largeur du mur intérieur est de 1,23 mètre. Au milieu de la partie la plus occidentale de la colline, au point le plus élevé, se trouve une dépression circulaire d’un diamètre d’environ 15 mètres et d’une profondeur de 3,3 mètres.

Les bords les plus bas de l’excavation sont des affleurements de grès avec des concrétions de fer. Deux fosses d’essai, situées entre la terre ferme et le niveau du sol, révèlent des couches de briques crues d’une épaisseur allant jusqu’à 2,7 m, mesurant 38 – 40 x 38 – 40 x 8 – 10 cm, remplies de sable.

L’épaisseur de la maçonnerie utilisée pour niveler les pentes augmente vers les murs du château. Le nivellement des flancs de la colline était nécessaire pour la construction d’un petit château au sommet de la colline.

Les fouilles indiquent également que toute la surface du château était probablement couverte de pièces relativement étroites, en forme de couloir. Les plafonds étaient probablement voûtés. Les murs ont jusqu’à 0,7 mètre d’épaisseur.

La hauteur maximale des murs est de 0,7 mètre. La couche culturelle du sol est constituée de la masse molle et dorée de la partie inférieure et d’une couche de fumier. Les couloirs et l’espace de vie s’enfoncent dans une dépression au milieu du château, ce qui témoigne de la fondation ultérieure du château.

À 6,4 mètres à l’est du coude du mur nord se trouve une ouverture en arc de 2 mètres de large et de 3,5 mètres de long. La voûte est faite de briques trapézoïdales. Le complexe rectangulaire de l’entrée jouxte le mur sud.

Dans son mur est, il y a 9 embrasures de dalles peu profondes espacées de 0,88 à 1,8 mètres. Les fentes d’entrée ont une largeur de 0,11 à 0,19 mètre. Leur hauteur est de 0,97 à 1,10 mètre. L’angle d’incidence est de 300.

Certaines des embrasures ont la même hauteur d’ouvertures d’entrée et de sortie. Sur le mur oriental, il y a une pente d’éboulis ouverte de 1,25 mètre de large. La partie occidentale ressemble à une tour, qui est décalée de 8 mètres. Le complexe d’entrée est une structure située devant l’entrée.

Sur le versant ouest, les restes d’une rampe de 50 à 55 mètres de long ont été conservés. La largeur de la rampe est de 2 mètres et la largeur totale est de 3,1 mètres. L’angle de la rampe varie de 15 à 200 mètres. A son extrémité orientale, il rencontre une tour rectangulaire de 9 mètres sur 8.

Il se trouve à 5 ou 6 mètres du mur ouest du complexe d’entrée. La tour en porte-à-faux avec le complexe d’entrée par le pont basculant. Le matériel céramique est représenté par des récipients en poterie et en stuc, datant de la seconde moitié du VIIe siècle et de la première moitié du VIIIe siècle.

Au XIIe – début XIIIe siècle, 6 pièces ont été construites le long du mur nord. Dans le complexe de l’entrée, la partie supérieure du mur sud et la tour ouest ont été construites en briques brutes mesurant 26 x 26 x 4 – 5 cm à une hauteur de 3,3 mètres.

Tout le complexe de l’angle sud-est était rempli de sable continental prélevé dans une fosse au milieu du château. Plusieurs pièces ont été construites dans la partie ouest du complexe d’entrée.

La vaste forteresse sur une colline plate, probablement construite au IVe siècle avant J.-C., a été renforcée cinq siècles plus tard, sous l’empire kushan, par un étonnant château sur une colline escarpée de 60 mètres de haut, afin de faire face à l’ascension, difficile pour un homme à pied même en position facile.

Les murs d’Ayaz-kala faisaient face aux quatre points cardinaux, et l’unique entrée, bordée d’un labyrinthe élaboré, était construite au sud afin que le vent du sud chasse la poussière et les déchets de la ville.

Selon la légende locale, en période de grands troubles, lorsque le vieux souverain mourait et qu’il n’y avait personne pour prendre sa place, les prêtres prédisaient à la foule assemblée que celui qui poursuivrait un faucon royal sur son bras devrait être élu le nouveau shah.

L’oiseau, cependant, ne s’est pas posé sur le bras, mais sur la tête d’un simple soldat, et lorsqu’ils l’ont chassé, il est revenu pour la deuxième fois au même endroit. Le peuple couronna le guerrier qui supervisa personnellement la construction d’un nouveau château sur la colline et y régna longtemps et avec justice.

Afin de ne pas oublier ses origines, le guerrier d’hier et roi d’aujourd’hui a ordonné de suspendre une vieille botte usée à un endroit bien en vue devant le trône.

La légende confirme indirectement que de nouveaux forts et palais étaient construits avec une facilité extraordinaire dans l’ancien Khorezm pendant la succession des dynasties régnantes. Du sommet de la montagne Ayaz-kala, on a une vue sur le lac du même nom, Ayazkol, dont les eaux sont si salées qu’en été elles semblent être recouvertes d’une croûte de glace.

Au nord, la silhouette du château le plus proche, Kyrkkyz-Kala, est à peine visible à l’horizon. Les archéologues y ont découvert une étonnante sépulture conforme aux rites des anciens adorateurs du feu. Les parties d’un squelette humain, nettoyées par le soleil et les oiseaux de proie, ont été placées dans une jarre en céramique – en forme de tête de femme.

Karakalpakstan - forteresse Dzhanpik Kala

La forteresse Dzhanpik Kala est située au sud-ouest de la chaîne de montagnes Sultan-Uvais et au nord-ouest de la petite chaîne de montagnes Aktau, à 564 mètres de la rive droite (nord) du fleuve Amu Darya, à 8,3 kilomètres au sud-est du village de Karatau et à 10,4 kilomètres à l’est et légèrement au nord du village de Kuyuk Kupir, dans la partie nord-est de la réserve Baday-Tugay, dans le district de Qorauzak de la République du Karakalpakstan.

La forteresse est datée du Xe – XIe siècle, XIIIe – XIVe siècle de notre ère. C’est l’un des monuments pittoresques de la rive droite de l’Amoudarya, il borde la partie nord de la réserve de biosphère du Bas-Amoudarya.

La vaste zone de la réserve est située au sud, de l’autre côté de la rivière Kok Darya. La distance de la ville de Beruniy sur une route droite à travers la colonie d’Aktau est de 51 kilomètres, sur la route principale pavée elle est de 77 kilomètres.

La forteresse historique de Dzhanpik Kala est située à 7,1 km au sud-est de la forteresse de Gyaur Kala et peut être atteinte par le même itinéraire. Dans le plan, la forteresse a une construction complexe.

Dans la partie orientale, la citadelle est préservée sous la forme de murs rectangulaires pahsa.

Les murs sont décorés de demi-colonnes groupées et les sommets se terminent par des arcs à degrés. Les fouilles archéologiques permettent de déterminer la chronologie de la forteresse. Les poteries les plus anciennes remontent au 4e siècle avant Jésus-Christ. – Ier siècle de notre ère.

La date de la dernière occupation de la place forte est déterminée par des pièces de monnaie de 1319-1320 et 1345-1346. De nombreux objets rapportés de différents pays d’Orient et d’Occident (Chine, Égypte, Russie, Europe et Inde) sont découverts dans les fouilles.

La colline a servi de ville portuaire fluviale au Moyen Âge. À la périphérie de Dzhanpik-Kala, vous pouvez voir les étendues infinies de la réserve Baday Tugai. S.P. Tolstov, un éminent explorateur de l’histoire du Khorezm qui a découvert des dizaines d’établissements anciens uniques le long du cours inférieur de la rivière Amudarya dans les années 1930 et 1950, pensait que la forteresse de Dzhanpik-Kala au pied des montagnes Sultan Uvaysdag (communément appelées « Karatau ») était le site archéologique le plus beau et le plus exotique de cette région du Karakalpakstan.

Plus près de la rive, sur l’un de ses sommets, on découvre soudain le sommet pointu d’une haute tour d’argile, manifestement construite par l’homme, bien qu’en ruine. La tour de guet, visible depuis la route Nukus-Beruni, pointait vers la forteresse, qui était séparée des rives de la rivière Amudarya par une bande verte de la réserve Baday Tugay, royaume des oiseaux aquatiques, des faisans, des chats sauvages, des chacals, et refuge des nobles cerfs de Boukhara.

Située directement à la frontière entre les contreforts du désert et la forêt impénétrable de Tugai, la forteresse fermait autrefois un passage stratégiquement important entre les montagnes sans eau et une rivière navigable dont le limon fertile a servi de base à l’émergence de la civilisation agricole deux mille ans avant Jésus-Christ.

C’est là, sur les terres côtières naturellement irriguées, que la première culture sédentaire s’est développée en contact étroit avec les peuples chasseurs et nomades – d’abord de l’Oural, puis des tribus scythes des Saks et des Massagetae.

Par la suite, les interactions entre les nomades et les paysans étaient extrêmement complexes et dynamiques. Ils se sont livrés à de violentes querelles, tout en échangeant pour leur bénéfice mutuel et en unissant leurs forces pour repousser ensemble les conquérants.

Selon les archéologues, les plus anciens vestiges de poterie dans les environs de Dzhanpik-Kala peuvent être datés d’environ le IVe siècle avant J.-C., lorsque le Khoresm s’était déjà affranchi de l’empire perse achéménide et avait échappé aux conquêtes d’Alexandre le Grand.

C’est l’époque où, sur la rive droite de l’Amou-Daria, s’est établie la dynastie la plus stable de souverains locaux issus de la légendaire famille Afridi, qui a conservé une indépendance relative vis-à-vis des grandes puissances de l’Antiquité jusqu’au début du Moyen Âge.

Les chercheurs datent la construction des puissants murs de la forteresse de Dzhanpik-Kala aux IXe-XIIIe siècles de notre ère, alors qu’une vague de conquêtes arabes s’était déjà répandue dans toute l’Asie centrale.

Pour la rive droite du Khorezm, c’était encore la période Afridi. Qutayba ibn Muslim, qui a conquis les principautés fragmentées de Boukhara et de Sogdiana en 709, a attendu, selon sa tactique préférée, que des troubles internes éclatent au Khorezm, déclenchés en 712 par le fils rebelle du gouverneur, Hurrzad.

Hurrzad, opposait l’ancienne aristocratie à la dépendance des pauvres, infectée de sentiments sectaires, presque comme au cinquième siècle, à l’époque de Mazdak dans l’Iran sassanide. Après la première campagne de Qutayba, le peuple se révolte à nouveau et tue le souverain, et les Arabes doivent revenir placer sur le trône son fils loyal Ascajamuk II, qui reconnaît la dépendance vassale du khalifat.

Ce n’est qu’à la fin du huitième siècle que son petit-fils Shaushaffar adopte le nom islamique d’Abdallah. Alors que la dynastie des vice-rois arabes mamounides s’était déjà établie sur la rive gauche de l’Amu Darya, le dernier des Afridi a régné sur la rive droite, dans l’ancienne Kyat, jusqu’à la fin du Xe siècle. Le siècle.

La forteresse de Dzhanpik Kala au Karakalpakstan, dont les bastions coniques massifs et les doubles murs sont facilement reconnaissables comme une forteresse médiévale, date apparemment de cette période. Les vestiges des hauts murs de la citadelle intérieure, ornés de l’image de colonnes antiques, conservent la parenté avec l’architecture des célèbres palais et forteresses de l’empire millénaire d’Afridi, qui a précédé de cinq à sept siècles la forteresse au pied de Karatau.

Les matériaux de construction de la région n’ont pas changé au cours de cette période. Comme les immenses Ayaz-Kala et Toprak-Kala près de l’ancienne Kyat (« Kas »), la citadelle relativement petite de Dzhanpik est construite en pahsa – de grands blocs d’argile compactée.

Seules les bases des murs et les arches d’entrée ont été fortifiées à certains endroits avec une maçonnerie de pierre faite de blocs non taillés, et encore, probablement pas en raison du changement des traditions de construction, mais parce qu’il y avait suffisamment de pierre dans les montagnes voisines.

À la fin du XIe siècle, la dynastie du Grand Khorezm Shah prend le pouvoir au Khorezm, dont le fondateur Kutbitdin Muhammad Ier a obtenu l’indépendance de fait vis-à-vis des sultans seldjoukides. Son descendant Ala ad-Din Tekesh repoussa l’invasion des Karakitay et faillit monter sur le trône des khalifs de Bagdad.

Son fils Muhammad II régnait sur un vaste empire s’étendant de Kashgar au Caucase et au golfe Persique. Cet empire a été dévasté par l’invasion des hordes de Gengis Khan. Cependant, les dernières découvertes archéologiques dans l’enceinte de Dzhanpik-Kala remontent aux environs des années quarante du XIVe siècle.

Cela peut indiquer que la forteresse et le port fluvial situés sur les rives de l’Amu Darya n’ont pas été soumis à la destruction finale sous les Mongols, mais n’ont pas survécu à la période suivante, lorsque les souverains de l’empire témouride ont rivalisé avec les khans de la Horde d’or pour le Khorezm.

Il est également possible que la forteresse de Dzhanpik-Kala ait été abandonnée et soit tombée en ruine lorsque la rivière a détourné son cours loin de ses murs et a donné naissance à la merveille actuelle de la nature – une bande de plusieurs kilomètres de forêts inondables de Baday-Tugai au Karakalpakstan, dont le statut protégé protège aujourd’hui la tranquillité et les secrets de ce lieu fabuleux.

Actuellement, le monument est un site historique et archéologique pour des visites culturelles et des randonnées.

Karakalpakstan - Forteresse Koy Krylgan Kala

La forteresse de Koy Krylgan Kala est située sur une colline naturelle à 100,6 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans la partie nord du désert de Kyzylkum, à 17,7 kilomètres au sud-est du village d’Ellikala, à 17,4 kilomètres au sud-ouest du village de Jumbaskala, à 31,3 kilomètres à l’est et légèrement au nord de la ville de Beruni dans le district d’Ellikala de la République du Karakalpakstan.

Des milliers de forts sont disséminés dans les étendues infinies de la steppe de Khorezm. Les ruines de la forteresse du mouton mort de Koy-Krylgan-Kala sont vraiment uniques. La forteresse a été découverte accidentellement en 1938 par des archéologues de l’expédition de Choresm.

En 1950, une nouvelle phase de fouilles a commencé sur les ruines de la forteresse. Il est ainsi apparu que la forteresse avait connu deux phases de développement. La première étape appartenait aux IVe-IIIe siècles avant J.-C. La deuxième étape de sa vie se situe dans les premiers siècles après le Christ.

On a découvert qu’au début de son développement, la partie centrale de la forteresse a été détruite par un incendie. À ce jour, le mystère demeure quant à savoir s’il s’agissait d’un accident ou d’un acte intentionnel. Koy-Krylgan-kala (la forteresse des moutons perdus), un monument remarquable de l’antiquité khorezmienne, se caractérise par la grande maîtrise des artisans anciens.

Le temple des cultes funéraires et astraux Koy-Krylgan-kala a existé pendant plusieurs siècles, du IVe siècle avant J.-C. au IIIe-IVe siècle de notre ère. Le bâtiment central de Koy-Krylgan-kala est de plan rond, une structure monumentale couronnée par une galerie avec une série de petites embrasures d’armes.

Le diamètre du bâtiment à la base était de 44,5 mètres, et l’épaisseur des murs variait de 7 à 6 mètres. Les murs sont construits en pakhsa et en briques de terre. Les locaux forment la figure cruciforme du plan. Les huit pièces de l’étage inférieur étaient bloquées par des voûtes doubles.

Elles étaient probablement destinées à des usages cultuels particuliers, tandis que les pièces supérieures contenaient de la nourriture ou des offrandes sacrificielles, des ustensiles de temple et des images en terre cuite de divinités et étaient probablement utilisées pour des cérémonies cultuelles.

On y a trouvé des terres cuites de petit culte, des récipients miniatures, des rhytons et des poteries décorées de motifs mythologiques, typiques de l’inventaire funéraire. Le bâtiment lui-même était entouré d’une double ceinture de murs fortifiés, et des tours étaient construites entre les murs.

Deux des tours avaient des chambres intérieures se faisant face, séparées du couloir par des murs rugueux faits de briques de terre crue d’un mètre d’épaisseur, ce qui signifie qu’on ne pouvait entrer dans les tours que par un court escalier.

Des meurtrières s’ouvraient dans les tours depuis la cour. Les fouilles de la kala de Koy-Krylgan ont permis d’établir deux périodes principales de son existence, séparées par des intervalles de temps importants.

La destination du monument était différente à chaque période, ce qui se reflète dans le type de découvertes, l’utilisation des locaux, etc. Au début de la nouvelle ère, ce palais imposant était un observatoire, une sorte de centre astronomique du Khorezm.

On y a trouvé un astrolabe, un instrument angulaire, qui servait également à observer le soleil et les autres corps célestes. La découverte de représentations en terre cuite de divinités et d’ossuaires statuaires (un ossuaire est une boîte en argile, un entrepôt d’ossements, dans laquelle les os des morts étaient débarrassés de leurs enveloppes extérieures selon les rites zoroastriens et couronnés d’une figure humaine) et l’analyse du plan du bâtiment central ont permis de conclure qu’Anahita et Siyavush – les divinités les plus populaires de l’ancien Khorezm – étaient vénérées ici.

Les chercheurs pensent que l’adoration égale du soleil et de l’élément eau, qu’incarnaient les anciens Choresmians, est à l’origine du design du Koy-Krylgan-kala, qui est basé sur des symboles solaires – un cercle et une croix.

Les ossuaires statuaires représentant des figures de divinités féminines et masculines incarnant la vénération des gens pour leurs ancêtres décédés sont des monuments remarquables de l’art khorezmien ancien.

Les figures, parfois exécutées presque grandeur nature, sont une représentation réaliste du type anthropologique des personnes, de leurs vêtements et de leurs couvre-chefs. L’apparition d’ossuaires sous la forme de statues anciennes à Khorezm témoigne de la persistance de la tradition.

Des fragments d’une dizaine de statues funéraires en céramique ont été fouillés à Koy-Krylgan Qala. Les figures, de taille différente, donnent l’image d’un même type. Ainsi, toutes les images féminines montrent une jeune femme assise dans une pose statique et solennelle.

Parfois, les jambes des trônes sont représentées sur les ossuaires, et des ajustements sont faits pour s’adapter aux petits auvents. Les sculptures funéraires sont stylistiquement similaires aux statuettes, qui sont censées représenter des divinités.

Les spécialistes pensent que les ossuaires statuaires représentent les morts sous la forme d’une divinité chthonique – très probablement Ardvisura Anahita, ils véhiculent une image qui appartient au concept de la grande déesse, mère de tous les êtres vivants et maîtresse du royaume des morts.

Des ossuaires statuaires représentant un homme assis ont également été trouvés. Ils véhiculaient probablement l’image de Siyavush – le dieu de la nature mourante et ressuscitante, qui était étroitement associé au culte des morts.

Il y avait des ossuaires reproduisant des structures monumentales. Dans les ruines de Koy-Krylgan-kala 2 (à quelques dizaines de mètres du monument principal), on a trouvé un ossuaire qui ressemble à une structure rectangulaire aux murs légèrement arrondis qui divergent vers le haut, imitant une tente.

Cet ossuaire pourrait avoir reproduit l’apparence d’une tente érigée lors des cérémonies d’enterrement à une époque antérieure. Le prototype immédiat de cette forme pourrait avoir été les structures de la crypte.

La prévalence de ce rite funéraire zoroastrien avec le système de croyance du cercle zoroastrien, le culte des ancêtres, était telle que les restes d’ossuaires statuaires ont été retrouvés dans les ruines de nombreuses habitations rurales de la période considérée.

Presque toutes ces habitations possédaient une pièce ressemblant à une salle de prière domestique et conçue pour l’accomplissement de rites de culte des ancêtres devant les ossuaires statuaires qui s’y trouvaient. Les figures en terre cuite des dieux et des déesses vénérés par les anciens chorémiens étaient exécutées avec autant de talent que les ossuaires.

Parmi elles figure Anahita, la Grande Déesse Mère, généralement représentée dans une large robe aux nombreux plis. Les chevaux symbolisaient la divinité du soleil, Mitra ou Siyavush.

La découverte de l’image du dieu Dionysos sous la forme d’un homme nu, avec une grappe de raisin dans une main et un couteau à vigne recourbé dans l’autre, rappelle un autre culte, le culte bacchique, qui avait également lieu à cette époque.

Les découvertes de splendides récipients en céramique avec des représentations en relief de scènes de chasse, de la vie de cour, de personnages de l’ancienne mythologie de Khorezm ou de l’épopée de l' »Arbre de vie » avec des daims complètent le tableau de l’état de développement de l’art à Khorezm aux 4e-3e siècles avant J.-C. et un peu plus tard.

Les motifs des sceaux en argile et en pierre rappellent ceux de l’art scythe de la même période ou d’une période un peu plus ancienne. Il s’agit notamment de représentations d’un vautour, d’un oiseau ou d’un cerf au galop, etc.

Le haut niveau de culture de Khorezm au milieu du 1er millénaire avant J.-C. est attesté par le développement de l’écriture en araméen. Les premiers documents écrits dans l’ancienne langue Khorezm ont été découverts lors des fouilles du Koy-Krylgan Kala et datés des 3e-2e siècles avant J.-C..

Les inscriptions ont été faites à l’encre ou avec un instrument tranchant sur des récipients et des terres cuites. L’un d’eux, gravé sur le mur d’un hum, indique « Aspabarak » ou « Aspabadak » (« chevaucher un cheval »).

Karakalpakstan - Forteresse Kyrkkyz Kala

La forteresse Kyrkkyz kala ( » quarante filles « ) est située sur une colline naturelle, à 94,6 m au-dessus du niveau de la mer, dans la partie sud-est du marais salé d’Ayazkol, dans la partie nord du sable de Bilkum, à 8,8 km au nord-est du village de Kyrkkyz, 15,2 kilomètres au nord-ouest de la localité de Kokcha, 12,8 kilomètres au nord et légèrement à l’ouest de la localité de Jambaskala, et 28 kilomètres au nord-est de la localité d’Ellikkala dans le district d’Ellikala de la République du Karakalpakstan.

La forteresse Kyrkkyz Kala du Ier au VIe siècle après J.-C. est située à l’extérieur de la ville et était probablement une résidence de campagne des souverains. Cette forteresse était déjà connue aux IIIe-IVe siècles. La forteresse Kyrkkyz Kala (Petite) est du même âge que Kyrkkyz Kala (Grande).

La forteresse a été fortifiée aux V-VIe siècles et les anciens murs ont été entourés de tous côtés d’un nouveau mur en briques cuites. Les minarets à deux étages construits dans les murs de la forteresse sont dotés de volutes à double rangée pour la mise à feu.

Au milieu de la porte nord, juste avant l’entrée, il y avait un labyrinthe. Il existe une version selon laquelle une entrée fortifiée aurait pu se trouver dans la partie sud de la forteresse. Le fort a été construit en briques de boue sur un petit monticule de pierre.

Le village a été découvert en 1938 lors de fouilles archéologiques. Ses dimensions sont de 65x63x65 mètres et il avait deux étages avec des fenêtres en flèche dans le mur extérieur. Selon les chercheurs, la forteresse a été construite pour protéger les frontières nord-est de l’ancien Choresm.

Les archéologues ont trouvé des sépultures dans la forteresse, qui ont été faites selon les rites des anciens adorateurs du feu. Des ossements humains étaient placés dans des pots en céramique – des bourdons en forme de tête de femme. Cette forteresse était autrefois un poste de traite sur la grande route de la soie. La forteresse a été construite en briques de boue auxquelles on a ajouté de l’argile, et les plafonds voûtés étaient faits de briques brûlées.

D’après les fouilles, on pense que la forteresse était divisée en quatre parties. Dans les parties nord-ouest et nord-est, il y avait 5 pièces chacune, reliées seulement par un couloir. La partie sud-ouest comportait également cinq pièces, mais il n’y avait que deux couloirs.

La partie sud-est comportait deux pièces et un couloir. L’autre partie de la résidence comportait une salle de réception où les derviches priaient. L’intérieur de la résidence ne se distinguait pas par une décoration somptueuse.

La sophistication de l’intérieur est caractérisée par différentes formes et technologies de la maçonnerie des ouvertures de fenêtres et des ouvertures en arc. Les vestiges excavés d’argile et de briques indiquent qu’ils ont été utilisés dans la construction du château.

Selon la disposition du château, il y avait de nombreuses petites pièces et une grande pièce en briques brûlées le long du mur nord. Entre 30 et 50 mètres du mur sud se trouvait un bâtiment à plusieurs pièces où l’on a trouvé des restes de fer, des déchets de scories et un four de fusion du fer.

Au sud-est de la forteresse, on a trouvé les vestiges d’un atelier de fer de 12 par 13 mètres, daté du VII-VIIIe siècle de notre ère. En 1984, une jarre en céramique remplie de pièces de cuivre a été découverte dans la plaine près de la forteresse de Kyrkkyz Kala au Karakalpakstan.

Les pièces avaient été corrodées par l’humidité et le sel. Seule une des pièces a conservé son apparence. Lors du nettoyage, un bas-relief du souverain de Khorezm sans barbe a été découvert sur l’avers de la pièce.

La couronne sur la tête du souverain est représentée comme le soleil levant et la nouvelle lune est représentée au-dessus du soleil. Au revers de la pièce, Siyavush est représenté. Au premier plan de Siyavush, une femme est représentée jouant d’un instrument à cordes semblable à un dutar.

La femme porte une robe légère et un duzi duppi (une coiffe pour les femmes du Khorezm), qui était porté lors des occasions formelles. Le visage de Siyavush n’est pas visible, et le cheval est montré en mouvement.

La femme est dépeinte comme une belle reine, habillée avec goût. La composition de la pièce suggère que les femmes khorezmiennes de la période préislamique s’habillaient magnifiquement et maîtrisaient l’art de la danse et du chant et jouaient parfaitement des instruments de musique.

L’image d’un souverain sans barbe et les inscriptions de l’ancien Khorezm sur la pièce suggèrent que la pièce a été frappée aux Ve-VIe siècles (dans son ouvrage « L’ancien Khorezm », S. P. Tolstov affirme que les pièces de l’ancien Khorezm représentant des souverains sans barbe datent des Ve-VIe siècles de notre ère).

Le nom de la forteresse signifie « quarante filles ». Selon une légende, la forteresse était la demeure de la courageuse reine Gulayim et de ses quarante compagnons. Ces femmes courageuses se sont battues contre des ennemis redoutables.

Karakalpakstan - Forteresse Toprak Kala

La forteresse Toprak kala est située à 212 mètres à l’ouest de l’autoroute Nukus – Khorezm, à 3,6 kilomètres au nord et légèrement à l’ouest du village de Shark Yulduzi, à 12,3 kilomètres au nord-ouest du village de Bustan et à 26,9 kilomètres au nord et légèrement à l’est du village de Beruni dans le district d’Ellikala de la République du Karakalpakstan.

La forteresse Toprak Kala est située à quelques kilomètres d’Urgench en direction de la ville de Khiva, où se trouvait le palais des Khorezmshakhs aux IIIe et IVe siècles de notre ère. L’ancienne forteresse est aujourd’hui une construction de forme rectangulaire, dont les dimensions sont de 350 × 500 mètres.

Malgré de nombreuses destructions, la hauteur des murs de la forteresse atteint presque dix mètres à certains endroits. De l’ensemble du complexe, seul l’angle sud-est de la forteresse est bien conservé, mais même celui-ci nous donne une idée de la taille du plus ancien bâtiment.

En 1940, des travaux exploratoires ont été effectués sur la forteresse : une grande fosse stratigraphique a été réalisée dans la partie sud-est de la ville, son plan a été compilé, du matériel de fouille a été collecté.

En 1950, une petite excavation a été réalisée sur le mur de fortification ouest. Puis il y eut une pause dans les travaux du monument, qui ne reprirent qu’en 1965 et durèrent trois ans, jusqu’en 1975.

L’établissement de Toprak Kala couvre une superficie de 500 mètres sur 350. De plan rectangulaire, il est entouré de murs de forteresse conservés sous forme de puits, atteignant 8-9 mètres à certains endroits.

Les murs comportaient de nombreuses tours carrées aux angles arrondis et un large fossé. Il est à noter que les fortifications de la ville ont fait l’objet d’une importante reconstruction.

À l’origine, il s’agissait d’une fortification comportant un couloir à deux étages avec un sous-sol voûté et des embrasures en forme de flèche à l’étage supérieur. Le mur extérieur du rempart était décoré de lobes et de niches entre les lobes.

Après la reconstruction, le rez-de-chaussée du corridor a été muré et reconstruit en un socle de six mètres de haut, dans lequel les tours précédentes ont également été murées. Les murs de la galerie à un étage ont été remplacés par des fenêtres à fentes peu profondes avec des cavités et des lobes. Les nouvelles tours avaient une forme semi-circulaire.

Au milieu du mur sud, l’entrée de la citadelle, il y avait une guérite complexe, qui a également été reconstruite. De là, une rue centrale d’environ 9 mètres de large traversait toute la ville jusqu’à la citadelle, située dans l’angle nord-ouest de la forteresse ; elle divisait la ville en deux parties, elles-mêmes divisées par des rues latérales d’environ 4,5 mètres de large en 5 blocs carrés de 100×40 mètres.

Les fouilles ont été menées dans deux quartiers, marqués A et B, situés dans la moitié ouest de la ville. Des couches datant du IIe au VIe siècle après J.-C. ont été mises au jour ; cependant, à en juger par la présence de certains types de pièces de monnaie du monnayage choresmien et de poteries, le site de l’établissement a dû être recouvert par les couches antérieures.

On distingue trois horizons dans les couches stratigraphiques de l’établissement. Le quart supérieur n’a pas été préservé. Il s’est avéré que l’un des quartiers, A, était entièrement occupé par les bâtiments des temples qui y avaient été traditionnellement érigés tout au long de l’histoire de la ville.

La superficie totale du temple était de 42 mètres sur 42. A l’intérieur se trouvaient trois bâtiments construits selon le même plan : une chaîne de pièces avec des seuils et des cadres de porte en bois s’étendait d’ouest en est.

L’un d’eux, le grand bâtiment I, qui mesurait 35 mètres sur 18 et donnait sur la rue entre les blocs A et B, était composé de trois grandes pièces de 11 mètres sur 4. Ses murs avaient jusqu’à 3 mètres d’épaisseur.

Enfin, la pièce occidentale et apparemment la plus importante, l’un des murs avait une niche de foyer arquée et d’autres caractéristiques architecturales, c’était un temple du feu. Dans l’autre bâtiment, appelé bâtiment II, ont été retrouvées les cornes d’un bélier khar, décorées de bracelets dorés en bronze, autour desquelles étaient déposées au sol de nombreuses offrandes – tessons et récipients entiers en verre, bijoux, perles, pendentifs, bagues, etc.

Un fragment d’une sculpture en albâtre peint représentant une personne a également été trouvé, ainsi que des fragments de feuilles d’or, etc. Les deux bâtiments ont été datés du IVe-VIe siècle, mais le bâtiment II est d’une période plus tardive dans l’intervalle de temps ci-dessus.

Dans le bloc résidentiel, on a découvert une habitation à plusieurs pièces comprenant des salles de séjour, des réserves, des cours, etc. Des traces de travaux d’aiguille ont été relevées dans les pièces donnant sur les rues latérales et centrales.

Surtout dans la première période de l’existence de la ville, il y avait des ateliers (ou workshop) pour la fabrication d’arcs. Grâce aux fouilles menées sur le site de la ville antique, nous avons obtenu un matériel diversifié et riche qui nous permet de caractériser en détail la culture kouchane-afrikide de l’ancien Khorezm, jusqu’ici peu étudiée, et de fournir des informations importantes sur l’histoire des villes antiques du Khorezm.

Le corps principal du palais a été construit sur une base de briques de boue dans laquelle s’étendaient les murs nord et ouest de la ville. Il se présentait sous la forme d’une pyramide tronquée d’une hauteur de 14,3 mètres et d’une surface de base de 80 x 80 mètres.

Rapidement, trois autres réseaux ont été ajoutés sur des socles pouvant atteindre 25 mètres de haut, avec des surfaces de 35 x 35 mètres, 40 x 35 mètres et 35 x 20 mètres. Les murs extérieurs du palais d’origine dépassent de 1,5 mètre le bord de la plate-forme.

Sur une distance considérable, ils sont emportés par les eaux, mais là où d’autres massifs sont contigus, ils se maintiennent jusqu’à une hauteur de 7,5 mètres avant de s’effriter, probablement à 9 mètres au moins. Les façades étaient décorées d’un système de saillies verticales et de niches et recouvertes d’un badigeon d’albâtre.

L’entrée se trouvait sur le côté est, avec une volée de marches autour de la tour d’entrée. Une centaine de pièces partiellement conservées au premier étage du corps central et quelques pièces au deuxième étage. Les murs des pièces ont été conservés sur toute leur hauteur dans les zones périphériques et recouverts de plinthes appliquées, mais dans la partie centrale de l’enceinte, ils ont été largement emportés.

Les plafonds étaient voûtés, le plus souvent en adobe trapézoïdal, et les poutres étaient plates. Dans les grandes pièces, les poutres étaient soutenues par des colonnes en bois avec des bases en pierre. Dans la disposition interne du palais, nous pouvons voir la division en trois complexes principaux, qui étaient presque isolés les uns des autres.

Sur le côté sud-est du palais se trouvait un complexe de 12 pièces non décorées, dans lesquelles nous trouvons des vases à laver, des vestiges des archives du palais et un entrepôt d’armes. Le long du bord sud du palais, le long d’un long couloir séparé par un mur de briques brûlées, se trouvaient quatre blocs similaires composés de deux pièces et d’un escalier menant vers le haut.

Le couloir menait à une petite cour avec des niches circulaires, autour de laquelle étaient regroupés quatre sanctuaires à deux chambres avec des autels et des niches à deux étages. Dans l’un d’eux, des peintures murales représentant une scène funéraire ont été préservées.

Cela suggère que les sanctuaires étaient destinés aux rites funéraires pratiqués par les prêtres dont les appartements étaient reliés au couloir. La plus grande partie du palais était occupée par le complexe de salles de cérémonie et de sanctuaires associés à divers aspects de la culture royale.

Les murs étaient décorés de fresques et cinq salles étaient ornées de bas-reliefs en argile polychrome. Seule une partie insignifiante de l’ancienne décoration est parvenue jusqu’à nous dans les décombres / ce qui a été sauvé lors des fouilles dans les années 1940 se trouve maintenant au musée de l’Ermitage.

Cependant, il est possible d’imaginer l’intérieur et probablement de déterminer la fonction de plusieurs pièces.

La « salle des rois » de la forteresse de Toprak-Kala était un sanctuaire dynastique où le feu brûlait sur un autel devant de grandes images de 23 rois du Khorezm (contrairement aux autres, ces sculptures sont à visage découvert). Ils étaient sur des semelles divisées par des cloisons en un certain nombre de boîtes.

Dans chacune d’elles, outre la statue du roi, il y avait deux hauts-reliefs féminins et un masculin.

La « salle des victoires » de la forteresse de Toprak-Kala – porte sur ses murs des bas-reliefs de tsars assis et de déesses volant à leurs côtés. Ces compositions /sauf les jambes des personnages/ rappelaient probablement les images des pièces de monnaie représentant le moment de la remise aux souverains des insignes de la dignité royale.

« Salle des guerriers à la peau sombre » à la forteresse de Toprak kala. Ici, les images en bas-relief des rois se tiennent dans des niches sous des recouvrements d’argile en forme d’énormes cornes de béliers stylisées. Des guerriers à la peau sombre (l’emplacement de ces petits personnages ne peut être déterminé avec précision) ont claironné la gloire des rois. La décoration du sanctuaire de la salle était apparemment subordonnée à l’idée de gloire militaire et de bonne fortune.

La « salle des cerfs » de la forteresse de Toprak kala était décorée de figures de ces animaux, au-dessus desquelles se trouvait une ceinture avec des images de griffons. D’autres fragments de bas-relief comprennent des fruits de grenades, des vignes, etc. La décoration a pu évoquer le cycle de vie des règnes végétal et animal.

Dans la « salle des masques dansants » de la forteresse de Toprak-Kala, des images d’hommes et de femmes dansant en couple sont partiellement conservées sur les murs. La niche principale contenait apparemment l’image d’une grande déesse avec un prédateur (des fragments uniques ont été trouvés).

Les deux autres grandes niches peuvent avoir contenu des dieux compagnons. Au milieu de la salle, un podium d’autel est ouvert. La salle était, comme on peut le penser, destinée à l’exécution de mystères symbolisant le lien du roi avec les forces fertiles de la nature.

L’importance de ce sanctuaire est indiquée par le fait qu’il était directement relié à la partie principale de l’ensemble du trône. Cet ensemble se composait d’une avant-cour et d’un aivan divisé par un portail à trois arches.

Sous l’arc central se croisent les diagonales du carré dans lequel s’inscrit l’ensemble du palais principal. Le champ supplémentaire du nord-ouest entourait une grande pièce carrée, aujourd’hui presque entièrement emportée par les eaux.

Elle était traversée par des couloirs sur les murs desquels étaient représentés des vagues et des poissons. Peut-être que le champ nord-ouest était un sanctuaire dédié à l’élément eau. La disposition sud avait également un but cérémoniel et probablement cultuel.

Des traces de peinture et les restes d’un podium rectangulaire ont été découverts dans l’espace axial. Le massif nord-est était constitué de 8 salles très hautes et allongées, couvertes par des voûtes, dont certaines arches ont étonnamment survécu jusqu’à nos jours.

L’objectif de ces pièces, qui n’étaient pas décorées et qui ont été aménagées peu après la construction, n’est pas clair. Les documents anciens de Khorezmia constituent la découverte la plus importante du palais.

L’origine de divers objets et produits a été enregistrée sur la peau ; plusieurs dates ont été conservées, les plus anciennes étant 188 et 252 ans de l’ère khorezmienne, qui a débuté dans la première moitié du premier siècle de notre ère.

Les documents figurant sur l’arbre sont des listes d’hommes libres et d’esclaves valides et inaptes au travail qui étaient membres de diverses familles de choristes. Le palais, qui avait avant tout une vocation sacrée, a été abandonné au début du IVe siècle de notre ère et, après une réparation partielle, a été utilisé comme citadelle de la ville.

La plupart des objets trouvés par les ménages appartiennent à cette période. L’exploration du complexe nord de Toprak-kala en 1976 – 1979 a montré qu’il s’agit d’un groupe de bâtiments situés à l’extérieur du village de Toprak-kala, à environ 100 m au nord du palais fouillé par S. P. Tolstov en 1946 – 1950 et exploré en 1967 – 1972.

Les bâtiments du complexe nord couvrent une superficie d’environ 12 hectares. La longueur de la chaîne de bâtiments s’étend le long de l’axe nord-sud – 350 mètres.la même longueur du réseau, aligné dans la direction latitudinale. Il y a 10 bâtiments, mais ce nombre est préliminaire.

Il est probable qu’elle devienne plus petite, car les fouilles ont montré une tendance à regrouper les remparts individuels en de très grandes structures palatiales. Le bâtiment le plus proche du « Haut Palais » est le bâtiment n° 1 du complexe nord, fouillé entre 1976 et 1979 et situé sur un axe ouest-est.

La taille du bâtiment est déterminée par la surface de la base d’environ 160 – 180 x 50 mètres, dont la hauteur atteint environ 2,5 mètres. Une cinquantaine de pièces sont dégagées ici, ce sont les grandes salles palatiales, mais aussi de petites pièces utilitaires.

Les halls et les petites pièces avaient des peintures sur les murs. Cependant, seuls quelques-uns ont survécu. Une pièce était dominée par des ornements colorés sur un fond blanc et noir. On y trouve de grandes et petites rosettes, des lotus, des tulipes, des lianes, etc.

Dans une autre pièce, les ornements avaient un caractère complètement différent, imitant les motifs géométriques des textiles ou des tapis / l’image des franges a également été préservée. Dans une troisième pièce d’un grand hall, des bandes ont été trouvées sur les murs formant une grille rhombique.

Dans une autre pièce, on a trouvé les restes d’une sculpture, malheureusement seulement des fragments, représentant le bas des jambes et la robe. On a également trouvé dans cette pièce un grand /0,70×0,70 m/ morceau de marbre gris aux côtés bien polis (0,2 m) et au sommet ébréché.

Il s’agit soit d’une partie d’une sculpture, soit d’un piédestal pour un autel. Il s’agit donc d’un complexe de palais. Il y avait aussi des chambres économiques – la partie orientale du bâtiment, mais elles sont mal conservées. Une partie de la zone avec des fosses pour les récipients, les cendres, les déchets et les foyers est préservée.

Dans le second bâtiment, dont les dimensions conservées sont de 70 par 35 mètres et la hauteur de la plinthe de 1,2 mètre, 25 pièces sont conservées. Il existe également des salles et des petites pièces. Les murs de la plupart des pièces sont recouverts de plâtre blanc. Cependant, il y a aussi des fragments de peintures en couleur dans différentes couleurs (rouge, rose, bleu, gris).

Ici, comme dans le premier bâtiment, il y a quelques salles avec des bases de colonnes en bois. A la place des bases de colonnes en grès polymitic, qui avaient une base à trois niveaux sur laquelle était installée la deuxième pièce d’un moule moulé, on a conservé les bases de colonnes qui étaient profondément traditionnelles pour l’architecture de l’époque.

Les pièces moulées sont tombées des bases. Il existe un certain nombre de grandes salles sans base de colonne. Il semble qu’il s’agissait de pièces ouvertes. Dans l’une des salles, une peinture d’ornements floraux et géométriques sert de base au sol de la salle.

Cela suggère que le palais a pu être reconstruit. Sur le mur nord du deuxième bâtiment se trouvent deux tours n° 1 et n° 2, qui sont des bases monolithiques rectangulaires de certains bâtiments conservés. Leur fonction n’est pas claire.

Leur signification de fortification peut être supposée si la cour du côté est peut être prouvée. A l’ouest des bâtiments n° 1 et n° 2, dans le sens du méridien, le bâtiment n° 7 a des dimensions d’environ 100 par 30 mètres et des hauteurs de 10 à 150 centimètres dans la partie sud et jusqu’à 5,5 mètres dans la partie nord.

Plus de 50 pièces y sont dégagées. Dans la partie sud, nous avons trois complexes de trois pièces très semblables aux complexes de la partie sud-ouest du « Haut Palais ». Dans la partie nord, les pièces inférieures étaient murées. Deux escaliers menaient au deuxième étage.

Des murs épais et des cônes murés avaient conservé le rez-de-chaussée jusqu’à aujourd’hui. Dans l’une des fosses, on a constaté que la base du bâtiment 7 reposait sur le sol, tandis que la base du bâtiment 2 était recouverte au niveau du joint d’une couche de matériau culturel d’une trentaine de centimètres d’épaisseur. Il s’ensuit que le bâtiment n° 2 a été construit plus tard que le bâtiment n° 7.

Il semble que les bâtiments n° 1, 3 et 7 aient été construits en même temps, car leurs socles sont identiques jusqu’à 2,5 m, tandis que le bâtiment n° 2 a été construit un peu plus tard. Seul le socle du bâtiment n°3 n’a pas été conservé. Le socle est situé à 80 mètres à l’est du bâtiment n° 7 et à 8-10 mètres au nord du bâtiment n° 2.

Les bâtiments n° 4, 5, 6 sont prolongés dans le sens méridional au nord du bâtiment n° 3. Il ne reste d’eux que les bases des locaux. Entre les bâtiments n° 7 et 2 et 3 se trouve la cour nord du complexe. A l’ouest du bâtiment n°7, les bâtiments n°8, 9 et 10 sont prolongés dans le sens de la largeur.

Entre les bâtiments 8, 9 et 10 se trouvent les cours ; et enfin, plus à l’ouest, se trouve le puits du système de couverture, dans lequel deux pièces de monnaie Huvishka ont été trouvées. En outre, une pièce de monnaie datant de l’époque de Vima Qadfiza a été trouvée en 1978 sur le sol de la salle 24 du bâtiment n° 1.

Une petite tête en or d’un lionceau de 3 x 2,5 cm a été trouvée dans le passage de la pièce n° 24. Dans la pièce n° 3 du bâtiment n° 1, on a trouvé un moule en albâtre destiné à la fabrication d’une image en bas-relief de « satyres ».

Karakol - Gorge Altyn Arachan

Altyn-Arachan (traduit par « Printemps d’or ») est une gorge de montagne située dans la partie orientale des montagnes Terskey-Ala-Too, près de la ville de Karakol. Cette gorge est l’un des sites touristiques les plus populaires du Kirghizstan en raison de sa nature unique, des sources d’eau chaude situées directement dans la gorge, des vastes forêts d’épicéas et des vues à couper le souffle.

Pendant l’Union soviétique, la zone des gorges a été reconnue comme une réserve naturelle spécialement protégée en raison de sa grande diversité naturelle. Les gorges ont reçu le statut de réserve naturelle en 1963 et l’ont conservé jusqu’à aujourd’hui. C’est l’un des rares endroits du Kirghizstan où les forêts reliques de l’épicéa de Tien Shan sont préservées en si grand nombre. Les sources chaudes d’Altyn-Arachan sont également très connues. Situées à une altitude record de 2 600 mètres, les sources ont un effet curatif grâce à la teneur en radon et en hydrogène sulfuré de l’eau et maintiennent une température élevée toute l’année : 35 degrés pour la source de radon et 41 degrés pour la source d’hydrogène sulfuré. Des piscines intérieures ont été construites dans certaines sources, tandis que d’autres sont encore « sauvages » et situées dans des trous de baignade ou des grottes creusées dans la roche.

L’afflux important de touristes à Altyn-Arachan est assuré par le fait que par cette gorge on peut atteindre le lac alpin Ala-Kul, le plus beau lac Terskey-Ala-Too, après avoir franchi le col du même nom à 3 800 m d’altitude. La route y mène à travers l’affluent gauche de l’Altyn-Arachan, à 5 km au-dessus du village.

L’une des raisons pour lesquelles les touristes aiment cet endroit est le mur d’Aksu, également connu sous le nom de pic Palatka, en raison de sa forme trapézoïdale inhabituelle, très rare dans les monts Tian Shan. La vue sur le mur est devenue une sorte de marque de fabrique des gorges. Les amateurs de randonnée peuvent se rendre à la base du pic, où se trouve un petit lac glaciaire, le Kashka-Suu, et plusieurs chutes d’eau : Sharkyratma, Kuldurek, Tash-Tektir, Porte Archaly et Porte Takyr.

La gorge d’Altyn-Arachan, contrairement aux autres gorges de montagne du nord du Tien Shan, présente un relief géographique complexe. Dans sa partie inférieure, Altyn-Arachan est une gorge étroite avec une forte pente et une rivière agitée qui peut inonder la route en été. Dans la partie supérieure, la gorge s’élargit considérablement et devient une vallée alpine particulière avec une pente très douce. En amont, la gorge se divise et forme deux bras qui s’enroulent autour du mur d’Aksu à droite et à gauche.

Altyn-Arachan est utilisé comme camp de base pour les randonnées radiales, comme point de transfert sur la route vers Ala-Kul, la gorge d’Ak-Suu ou les vallées de Karakol et de Djety-Oguz. C’est aussi un endroit merveilleux pour se détendre dans la nature intacte du Tien-Shan.

Karakol - Mosquée Dungan

La mosquée Dungan est l’un des sites les plus intéressants de Karakol, avec l’église des Trois Saints.

La mosquée de Dungan est un bâtiment très spécial associé à la grande diaspora de Dungan à Karakol et a une histoire de plus de 100 ans. En 1877, une guerre civile a éclaté en Chine entre les musulmans chinois et les adeptes des religions traditionnelles chinoises. Les musulmans chinois ont été soumis à une forte oppression, ce qui a contraint plus de 300 000 personnes à fuir à travers les monts Tien Shan vers le Kirghizstan, où nombre d’entre eux se sont installés, notamment à Karakol. Ces musulmans chinois étaient appelés Dungan et sont encore connus comme tels aujourd’hui.

Après s’être installés dans la ville, les Dungans ont décidé de se construire une mosquée, pour laquelle un architecte réputé de Pékin, Zhou-Si, a été invité. La construction de la mosquée a duré trois ans et présente une caractéristique particulière : La construction en bois a été assemblée sans un seul clou et est toujours intacte après 120 ans.

La première chose qui attire votre attention lorsque vous voyez cet étonnant bâtiment, ce sont les motifs clairement chinois. Le toit de la mosquée est peint de différentes couleurs et la mosquée possède un intéressant toit en pente, une caractéristique traditionnelle des bâtiments chinois. Les sculptures en bois étonnamment complexes qui ornent les façades du bâtiment sont également frappantes.

Il s’agit d’un monument unique de l’architecture d’Asie centrale qui n’a pratiquement aucun équivalent. La mosquée est ouverte aux touristes, mais il est conseillé aux femmes de se couvrir d’un foulard, qu’elles peuvent acheter gratuitement à l’entrée de la mosquée. Il est également recommandé aux non-musulmans de ne pas entrer dans la mosquée, mais de se limiter à observer le terrain et le bâtiment de l’extérieur.

Karakol Ville

La ville de Karakol est le véritable centre touristique du Kirghizstan. Des touristes du monde entier viennent ici chaque année, et cette popularité n’est pas une coïncidence. Outre l’architecture et l’histoire impressionnantes de la ville, les attractions naturelles environnantes sont également très appréciées : l’immense lac Issyk-Kul et les plus hautes montagnes de la chaîne Tien-Shan. Pour ceux qui se rendent à Karakol pour la première fois, nous avons élaboré un guide de voyage spécial.

Karakol est étonnamment différente de toutes les autres villes du Kirghizstan en raison de son étonnante architecture vieille-russe, de ses nombreux points de repère anciens et de sa beauté naturelle étonnante, qui sont nombreux autour de Karakol. Fondée au XIXe siècle, elle est depuis longtemps la ville la plus grande et la plus développée du Kirghizstan. Aujourd’hui, c’est la capitale authentique de la région d’Issyk-Kul, où les caractéristiques culturelles des différents peuples se rejoignent, ce qui se traduit par la cuisine de Karakol.

Architecture

Karakol doit son architecture particulière aux colons russes qui ont fondé la ville en 1869. La plupart des bâtiments du centre historique de la ville ont été construits à la fin du XIXe siècle et sont de style russe classique, avec des murs blanchis à la chaux, de hauts plafonds peints, des façades sculptées et des volets. Il existe un bloc entier de ces maisons dans la ville, qui sont toujours utilisées par des résidents ou des institutions d’accueil.

Les bâtiments historiques les plus célèbres de Karakol sont la cathédrale de la Trinité, une ancienne église orthodoxe en bois, la mosquée en bois de Dungan, construite dans le style chinois et sans un seul clou, et la ruelle des marchands avec ses pavés dégagés, où se trouve le musée local.

Une autre particularité de Karakol est le grand nombre d’arbres, dont de puissants peupliers. Il y a plusieurs grands parcs dans la très petite ville, et de nombreux arbres poussent sur les propriétés des fermes, rendant les rues de Karakol fraîches même pendant les jours les plus chauds.

Attractions naturelles

Karakol est situé dans un endroit magnifique, juste en dessous des hautes montagnes de la chaîne Terskey Ala-Too. C’est l’un des endroits les plus diversifiés géographiquement au Kirghizstan, abritant une variété de beautés naturelles dans une zone relativement petite, pour laquelle la majorité des touristes visitant le Kirghizstan viennent ici. Ici, à Karakol, les voyageurs sont attirés par les eaux bleues des hautes montagnes d’Ala-Kul, les sources d’eau chaude et les vues à couper le souffle des gorges d’Altyn-Arashan et d’Ak-Suu, ainsi que par des itinéraires de trekking difficiles et magnifiques dans les montagnes de Karakol et dans la gorge de Jety-Ozuz. C’est un véritable paradis pour les amateurs de randonnée en montagne et de trekking.

Le camp de ski de Karakol, très connu, est situé dans la gorge du même nom, où des alpinistes de nombreux pays viennent conquérir les montagnes de Terskei-Ala-Too. À partir de Karakol, la piste commence vers les régions les plus difficiles d’accès du Kirghizistan – le glacier Inylchek et les hauts sommets des pics Pobeda et Khan Tengry.

Il ne faut pas oublier que Karakol est très proche des agréables rives de l’Issyk-Kul, c’est pourquoi de nombreuses personnes viennent y passer leurs vacances d’été. Le parapente sur les collines proches de la ville est également très populaire, et en hiver, Karakol devient le centre des vacances de ski kirghizes avec une station de ski bien développée et de grandes possibilités de freeride et de ski de fond.

Cuisine

La cuisine de Karakol est étonnamment différente de celle du reste du Kirghizstan, en raison du grand nombre de Dungans qui vivent dans la ville. Si vous venez à Karakol, ne manquez pas de goûter les plats locaux, qui sont célèbres dans tout le pays et même au-delà.

Ashlyan Fu
Le plat signature de Karakol est l’Ashlyan Fu – une soupe Dungan épicée servie froide. Les principaux ingrédients de l’ashlyan fu sont deux types de nouilles : les nouilles nature à base de farine de blé et les nouilles féculentes. Les nouilles sont assaisonnées avec du bouillon froid, de l’épice laza et de nombreuses herbes.
Il est généralement servi avec des gâteaux de pommes de terre frits et du thé chaud.

Laghman
C’est également un plat traditionnel de Dungan qui s’est répandu dans toute l’Asie centrale et qui est également populaire dans toutes les régions du pays. Le Lagman est fabriqué selon une technique spéciale de nouilles bouillies assaisonnées de viande, de légumes et d’épices cuits à la vapeur. Il existe également un type de lagman qui utilise du riz à la place des nouilles, appelé ganfan.

Karakol manty
Même le manty habituel de Karakol peut être très différent de tous les autres. Ici, le manty est traditionnellement servi non seulement avec de la viande, mais aussi avec diverses herbes – notamment du jusai. Le manty de Karakol est aussi traditionnellement servi avec une sauce épicée, laza, à base de piment et d’ail.

Bien entendu, outre les plats typiques de Karakol, vous pourrez également goûter aux plats traditionnels kirghizes tels que le beshbarmak, le pilaf, le kurdak, le shorpo, etc. Vous trouverez une liste plus détaillée des plats kirghizes ici.

Khiva - Ak Mosquée

La Mosquée Ak de Khiva : un joyau architectural d’Asie centrale

La mosquée Ak, également connue sous le nom de « mosquée blanche », se trouve à la porte est de la vieille ville historique d’Ichan-Qala à Khiva, l’une des villes les plus importantes d’Ouzbékistan. Ce petit édifice, mais d’une grande valeur architecturale, est ce que l’on appelle une « mosquée de quartier » (mosquée Mahalla ou Guzar), un type de construction spécialement conçu pour les habitants d’un quartier particulier. Ces mosquées ne servaient pas seulement de lieux de prière, mais aussi de centres sociaux où le voisinage se réunissait pour discuter des questions importantes de la vie quotidienne.

Contexte historique
L’origine de la mosquée Ak remonte au 17e siècle, lorsqu’elle a été construite sous le règne d’Anush-Khan. Toutefois, dans sa forme actuelle, elle résulte d’une rénovation complète effectuée entre 1838 et 1842. Malgré sa taille modeste, la mosquée est un exemple remarquable de l’architecture traditionnelle de la région, qui a connu son apogée à la fin de la période du Khanat de Khiva. Son architecture allie élégance sobre et fonctionnalité et montre de manière impressionnante la maîtrise artisanale de l’époque.

Particularités architecturales
Le cœur de la mosquée Ak est la chambre centrale en forme de coupole, appelée khanaqa, qui présente une surface au sol de 6,25 × 6,35 mètres. Cette chambre est entourée de trois côtés par de hauts aïwans à plusieurs colonnes. Ces galeries ouvertes et ombragées ne servaient pas seulement de salles de prière, mais protégeaient également les fidèles de l’intense rayonnement solaire. Les aïwans ainsi que les khanaqa contiennent des niches mihrab artistiquement décorées, qui marquent la direction de la prière vers la Mecque.

Il convient de souligner la maîtrise de l’art de la sculpture sur bois, qui se reflète dans les colonnes en bois de la mosquée, décorées en filigrane. Ces colonnes sont érigées sur des socles artistiques et décorées d’ornements floraux et géométriques très détaillés. La précision et l’élégance des sculptures témoignent du haut niveau de savoir-faire des artisans du 19e siècle. Les noms de deux maîtres éminents, Usta Nurmuhammad et Usta Qalandar, sont immortalisés sur les portes de la mosquée artistiquement décorées et dotées d’une riche ornementation.

Un autre point fort de l’architecture est le revêtement blanc Gantsch des murs, qui a non seulement donné son nom à la mosquée, mais lui confère également une apparence presque lumineuse et sublime. On suppose que cette appellation provient d’une construction précédente qui existait déjà sous Anush-Khan. Des recherches archéologiques suggèrent que des vestiges de cette ancienne structure se trouvent encore sous les murs actuels.

La fonction de la mosquée dans la société
Outre sa fonction religieuse, la mosquée Ak avait une importance sociale centrale pour les habitants du quartier environnant. En tant que mosquée de quartier, elle ne servait pas seulement de lieu de prière, mais aussi de point de rencontre pour des événements communautaires importants. On y discutait de questions sociales, on y planifiait des mariages et on y préparait des fêtes religieuses. De telles mosquées Mahalla étaient d’une importance capitale pour le tissu social de la ville et jouaient un rôle décisif dans la vie des habitants.

Importance historique et artistique
La conception artistique de la mosquée Ak en fait un exemple exceptionnel de l’architecture d’Asie centrale. Les fermetures de portes finement travaillées et les grilles de fenêtres ajourées en bois sont particulièrement remarquables et possèdent, outre leur signification fonctionnelle, une valeur décorative. Les inscriptions élaborées qui se cachent dans les sculptures des portes ne sont pas seulement des témoignages d’un artisanat de haut niveau, mais donnent également un aperçu du monde religieux et culturel de l’époque.

La salle de prière principale de la mosquée se trouve dans un bâtiment d’hiver séparé, surmonté d’une coupole blanche remarquable. Cet élément architectural ne remplit pas seulement une fonction esthétique, mais sert également à réguler le climat en emmagasinant la chaleur, ce qui permet d’utiliser la mosquée pendant les mois froids de l’hiver.

La mosquée Ak de Khiva est bien plus qu’un édifice religieux. Elle est un témoignage important de l’architecture islamique en Asie centrale et un exemple impressionnant de la maîtrise artisanale de la région. Son art de la sculpture sur bois riche en détails, sa clarté architecturale et son importance sociale en font un élément incontournable du patrimoine culturel de Khiva. Les visiteurs de la vieille ville historique d’Ichan-Qala ne doivent pas manquer d’explorer ce monument remarquable et de s’imprégner de l’atmosphère particulière de ce lieu.

Khiva - Bains Anush Khan

Les hammams de Khiva – un chef-d’œuvre de la culture balnéaire orientale

Les hammams de Khiva, en particulier les bains d’Anush Khan, comptent parmi les plus importants témoignages architecturaux de la culture balnéaire historique d’Asie centrale. Ils s’inscrivent dans une tradition profondément enracinée de conception technologique, volumétrique et planificatrice et occupent une place de choix dans l’histoire architecturale de la ville. En tant que premier monument de ce type connu à Khiva, ils sont d’une valeur inestimable pour l’étude de l’architecture civile de la région et témoignent d’un patrimoine technique et culturel remarquable.

Histoire et importance
Les hammams ont été construits sous le règne Abu al-Ghazi Bahadu Khan en 1657 et restent à ce jour les plus anciens établissements de bain de ce type conservés à Khiva. Selon des sources historiques, Abu al-Ghazi Bahadu Khan les a fait construire en l’honneur de son fils Anusha Khan. Ces établissements de bains sont des exemples typiques des bains orientaux du Moyen-Âge, dont la conception architecturale s’inspirait de principes éprouvés. Les hammams ne servaient pas seulement à l’hygiène personnelle, mais étaient également un lieu de rencontre social où la population échangeait et se détendait.

Conception architecturale et fonctionnement
La construction des maisons de bain suivait un principe bien pensé d’isolation thermique et d’adaptation de la température. Ils se composaient de plusieurs zones divisées de manière fonctionnelle, dont un vestibule, des vestiaires ainsi que des salles d’eau à différentes températures, chauffées selon un système ingénieux. En passant par une succession de pièces où la température augmentait progressivement, on arrivait à la salle d’eau centrale, où se déroulait le nettoyage proprement dit. Autour de cette pièce principale se trouvaient plusieurs petites pièces annexes aux fonctions diverses, dont des salles de repos et des salles de massage.

L’une des caractéristiques remarquables des bains d’Anush Khan était leur système de chauffage semi-enterré, qui permettait de stocker efficacement la chaleur. Le chauffage du hammam était assuré par un système de canalisations souterraines qui acheminait les gaz de fumée chauds sous le sol. Cela permettait non seulement de chauffer le sol, mais aussi de garantir une température ambiante uniforme. De plus, l’eau était prélevée dans un puits situé à proximité, juste à côté de la salle des chaudières.

Les maisons de bain disposaient d’un système de chauffage et d’évacuation des eaux usées exceptionnellement avancé pour l’époque, qui garantissait une utilisation hygiénique de l’installation. L’eau était collectée dans des bassins spéciaux et mise à disposition à différents niveaux de température, ce qui permettait aux visiteurs de passer d’une zone plus fraîche à une zone plus chaude. La vapeur chaude générée par le système de chauffage assurait une humidité uniforme, ce qui renforçait l’effet purificateur du bain.

Particularités architecturales et intégration urbaine
Aujourd’hui encore, il est possible de visiter les vestiges de cette construction exceptionnelle dans la vieille ville historique de Khiva, Ichan-Kala. Les hammams sont partiellement enterrés, de sorte que leur existence n’est visible que par les coupoles qui dépassent du sol. Cette solution architecturale ne servait pas seulement à réguler la température, mais contribuait également à l’intégration harmonieuse du bâtiment dans le tissu urbain. Les coupoles avaient en outre une fonction particulière en matière de ventilation et servaient de sources de lumière, car leurs petites ouvertures laissaient entrer la lumière du jour sans que la chaleur ne s’échappe.

La conception intérieure des maisons de bain était plutôt simple, mais fonctionnellement bien pensée. Les murs et les voûtes étaient recouverts d’un enduit hydrofuge qui non seulement assurait un climat intérieur agréable, mais facilitait également le nettoyage. Quelques restes de mosaïques élaborées et d’inscriptions calligraphiques indiquent que les hammams étaient autrefois décorés d’ornements élaborés qui se sont estompés avec le temps.

Importance à l’heure actuelle
Aujourd’hui, les hammams de Khiva constituent un patrimoine culturel important et un exemple fascinant de l’ingénierie sophistiquée et du sens aigu de l’hygiène de l’époque. Les archéologues et les historiens continuent d’étudier le fonctionnement exact et l’importance de ces établissements de bains dans la société de Khiva au Moyen Âge. Certaines sections des hammams ont été restaurées et sont ouvertes aux visiteurs afin de leur donner un aperçu de la culture des bains des siècles passés.

Les maisons de bain Anush Khan ne sont pas seulement un monument architectural, mais aussi un témoignage du mode de vie et des structures sociales d’autrefois. Ils illustrent le fait que l’hygiène, la santé et la vie en communauté ont joué très tôt un rôle central dans le monde islamique. Les visiteurs de la ville de Khiva ne devraient pas manquer d’explorer ce monument impressionnant et de se laisser inspirer par l’architecture et l’histoire fascinantes de la culture des bains orientaux.

Khiva - Bogbonli Mosquée

La Mosquée Bogbonli à Khiva : un chef-d’œuvre de l’architecture islamique

Dans le monde musulman médiéval, l’importance d’une ville était étroitement liée à sa mosquée principale, dite mosquée du vendredi. Ces mosquées djom’e ne servaient pas seulement de centres religieux, mais aussi de symboles de pouvoir, de prospérité et d’épanouissement culturel. Les édiles rivalisaient pour ériger des lieux de culte monumentaux et élaborés qui mettaient en valeur leurs villes et leur conféraient du prestige.

La mosquée Bogbonli, située dans la partie sud-est d’Ichan-Qala, la ville fortifiée intérieure de Khiva, est un exemple remarquable de l’architecture islamique traditionnelle d’Asie centrale. Selon une inscription en vers sur une plaque de pierre à l’entrée, la mosquée a été construite en 1809 (1224 après la Hégire). Cette même inscription mentionne le nom du maître d’œuvre Pahlavan-Kuly, responsable de la conception architecturale du bâtiment. La porte artistiquement sculptée de la mosquée porte à son tour le nom d’un autre maître de la sculpture sur bois – Ruz Muhammad, fils d’Adin Muhammad. Cet artisan très apprécié était également responsable de la porte ouvragée de la ziyarat-khana du mausolée du cheikh Mukhtar Wali dans le village d’Astana, dans le district de Yangiaryk.

Selon une légende, la mosquée Bogbonli a été construite avec la fortune de deux frères qui travaillaient comme jardiniers. Leur générosité a permis la construction de cet important édifice religieux, qui sert depuis lors de lieu de prière et de réflexion spirituelle.

La mosquée présente une structure de base rectangulaire, complétée par un aïwan ouvert avec deux colonnes en bois artistiquement décorées et une salle d’hiver voûtée. Les colonnes en bois sculpté de l’aïwan sont particulièrement remarquables et constituent un exemple exceptionnel de l’art traditionnel ouzbek de la sculpture sur bois. Les ornements filigranes des colonnes présentent des similitudes stylistiques avec les célèbres colonnes en bois de la mosquée Juma de Khiva, l’une des plus importantes mosquées historiques d’Asie centrale. Ces ornements élaborés ne sont pas seulement décoratifs, ils reflètent également la tradition séculaire de l’art islamique, qui a une longue histoire très développée dans la région.

La conception architecturale de la mosquée Bogbonli combine des éléments fonctionnels et symboliques. L’aïwan ouvert servait de lieu de prière ombragé pendant les mois chauds, tandis que l’intérieur voûté offrait une protection contre les rudes conditions climatiques de l’hiver. Cette combinaison bien pensée de construction adaptée au climat et de raffinement artistique fait de la mosquée Bogbonli un remarquable témoignage de l’art de la construction du début du 19e siècle à Khiva.

Aujourd’hui, la mosquée fait partie des monuments historiques et culturels de la ville et attire aussi bien les croyants que les touristes, qui admirent son architecture impressionnante et son art de la sculpture sur bois. La mosquée Bogbonli n’est pas seulement un monument religieux, mais aussi un témoignage vivant de la tradition architecturale islamique et de la maîtrise artisanale de la région. Elle incarne le riche héritage culturel de Chiwa et reste une partie importante de l’ensemble historique d’Ichan-Qala.

Khiva - Caravansérail Allakulikhan

Le caravansérail Allakulikhan de Khiva et son ensemble de bazars – architecture commerciale et centre de pouvoir économique

Au centre palpitant de la vieille ville de Khiva, l’Ichan Qal’a, se dresse un ensemble monumental composé d’un caravansérail, d’un bazar couvert et d’un saray attenant, considéré comme un témoignage unique de l’architecture commerciale islamique en Asie centrale : le caravansérail Allakulikhan. Sa construction est un exemple de l’essor économique du Khanat de Khiva au 19e siècle et témoigne de manière impressionnante de la fusion intelligente de la planification urbaine, de la fonctionnalité économique et de l’architecture représentative. Par son organisation spatiale, sa signification historique et sa dimension culturelle profonde, ce complexe représente une œuvre clé de la culture architecturale khorezmienne – il est à ce jour le seul caravansérail entièrement conservé de l’ancien khanat de Khiva.

Origine historique : de la porte de la ville au centre commercial
L’embryon de ce complexe était une galerie couverte avec de nombreux locaux commerciaux, construite en 1806 à proximité immédiate de la porte Palvan-Darvaza – l’un des principaux accès à la vieille ville fortifiée et en même temps le point de jonction de l’un des axes commerciaux les plus importants du centre-ville. Cette première construction a posé la première pierre du futur caravansérail Allakulikhan, qui doit son nom au khan Allakuli (r. 1825-1842) – l’un des souverains les plus actifs sur le plan économique et culturel de la fin du khanat.

Sous son règne, les relations commerciales de Khiva avec les marchés régionaux et internationaux se sont considérablement intensifiées. Les relations commerciales avec Boukhara, la Perse safavide puis kadjare ainsi que l’empire tsariste de Russie connurent notamment une nouvelle dynamique. L’augmentation rapide du transbordement des marchandises et le nombre croissant de commerçants de passage nécessitaient une extension considérable de l’infrastructure existante.

Un projet de construction qui a valeur de signal : percer les murs de la ville
Entre 1832 et 1833, Allakulikhan a fait construire un nouveau caravansérail monumental dont les dimensions spatiales dépassaient les capacités de l’Ichan Qal’a. La construction nécessita une intervention historique : le mur d’enceinte fut percé dans la zone proche du palais Tash Hauli afin de faire de la place pour le nouveau bâtiment – une étape très inhabituelle dans l’histoire de l’architecture urbaine islamique. Cette intervention délibérée dans la structure des fortifications souligne la volonté politique de faire passer le développement économique avant les considérations défensives. Un espace symbolique et pratique a été donné à l’expansion économique.

Architecture et fonction : le type de médersa comme module commercial
Le plan du caravansérail d’Allakulikhan suit le type de médersa, mais sa fonction et sa conception ont été entièrement adaptées aux besoins du commerce transrégional. La forme globale rectangulaire s’étend du nord au sud et comprend 105 « hudjras » – de petites pièces cellulaires dont chacune était affectée à un usage spécifique. Le rez-de-chaussée était dominé par des locaux de stockage et de vente ; l’étage supérieur abritait des quartiers d’habitation simples mais fonctionnels pour les commerçants de passage. Cette structure à deux étages permettait de séparer clairement la manutention des marchandises de l’utilisation privée, ce qui facilitait considérablement les processus logistiques.

L’élément central du complexe est une cour intérieure spacieuse et rectangulaire autour de laquelle sont regroupées les hudschras dans un ordre strictement symétrique. L’ensemble du complexe est desservi par un couloir central continu qui mène directement de l’entrée principale à la cour intérieure. Cette organisation ne répond pas seulement à des exigences fonctionnelles, mais crée également un ordre spatial impressionnant et une dignité architecturale qui va au-delà de la simple architecture utilitaire.

Le caravansérail mesure 69 mètres sur 58, une dimension qui souligne son aspect imposant au sein du tissu urbain dense de l’Ichan Qal’a. Il s’agit d’une construction de grande envergure, qui a été construite dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine.

Le bazar couvert : architecture des coupoles et organisation du marché
Juste à côté de la façade principale sud du caravansérail se trouve un bazar couvert à l’architecture remarquable, qui servait d’extension fonctionnelle au complexe commercial. Cette zone de marché se caractérise par une articulation rythmique de seize espaces de coupoles au total : Deux coupoles principales monumentales alternent avec quatorze unités plus petites, toutes reposant sur de solides piliers de briques. Les surfaces des coupoles sont reliées entre elles par des passages en forme d’arc, disposés selon une séquence strictement symétrique. Il en résulte un rythme spatial régulier, presque sacré, qui confère une structure formelle à l’agitation du marché.

Les dimensions du bazar – 46,3 mètres sur 42,4 – reflètent l’importance de ce lieu en tant que forum central pour l’échange de marchandises. Deux portails monumentaux sur les côtés est et ouest permettent une circulation efficace et relient le bazar aux principaux axes de circulation de la vieille ville. La partie centrale du bazar était notamment utilisée pour la vente de soie, de coton, d’épices, de céramiques et de produits métalliques.

Le saray : un noyau de caravansérail au sens strict
Une troisième porte, située dans la partie nord du bazar couvert, mène à un ensemble de bâtiments adjacents, appelé saray. Celui-ci forme une unité fonctionnelle et architecturale avec le caravansérail principal, mais possède sa propre structure. Le saray entoure une vaste cour intérieure rectangulaire, également entourée d’un mur en briques cuites. Le long du mur s’étendent 105 autres hudjras, dont la fonction et la taille s’inspirent de celles de la caravansérail principal.

Ce saray était utilisé de préférence par les marchands de soie de passage, qui y entreposaient non seulement leurs marchandises, mais y passaient également la nuit et y concluaient des accords logistiques. L’ensemble servait ainsi de lieu de transbordement important dans le commerce international de la soie et témoigne du rôle central de Chiwa au sein des réseaux commerciaux de la Grande Route de la Soie au 19e siècle.

L’économie rencontre la religion : la fondation Waqf et la bibliothèque
Les « portes-hudjras », qui se trouvaient directement aux entrées principales du caravansérail, revêtaient une importance particulière. Elles abritaient les bureaux de douane où les taxes commerciales étaient prélevées et enregistrées – en particulier sur les marchandises de valeur comme la soie brute et les métaux précieux. Les recettes de ces droits de douane constituaient une source de revenus importante pour l’administration municipale et soulignaient le poids économique de Chiwa dans la région.

Il convient de noter que l’ensemble du complexe – y compris le caravansérail, le bazar et les hangars – était géré comme un waqf (fondation religieuse). Le fondateur, le khan Allakuli, a stipulé dans son testament que les revenus des loyers, des frais de stockage et des recettes douanières devaient être affectés à la bibliothèque municipale. L’objectif de cette fondation était d’assurer durablement l’acquisition de manuscrits, l’entretien du bâtiment de la bibliothèque ainsi que les salaires des bibliothécaires. Un document original du Waqf datant de cette époque est exposé au musée historique de Khiva et donne un aperçu authentique de la dimension intellectuelle de ce centre économique.

Grâce à cette affectation, le quotidien commercial des commerçants s’associait à la vie spirituelle et religieuse de la ville – un concept que l’on retrouve régulièrement dans l’histoire des villes islamiques, mais qui a été mis en œuvre ici sous une forme particulièrement aboutie.

Force symbolique et importance historique
Le caravansérail d’Allakulikhan, avec son bazar et son saray attenants, incarne de manière unique la symbiose entre l’économie, l’architecture et la politique culturelle de l’Asie centrale du Moyen Âge tardif. Il représente une phase de consolidation et d’expansion économiques, une planification urbanistique intelligente et un enracinement profond du commerce dans l’identité spirituelle et religieuse du khanat de Khiva.

En même temps, elle montre la capacité de l’architecture locale à se transformer sur le plan fonctionnel sans perdre sa qualité esthétique. La combinaison d’éléments de medrese, de constructions à coupoles, de cours symétriques et de portails monumentaux est un exemple impressionnant de l’adaptation créative des traditions architecturales islamiques aux exigences du commerce.

Aujourd’hui encore, ce complexe est l’un des bâtiments les plus remarquables de Chiva – non seulement en tant que monument architectural, mais aussi en tant que symbole vivant de l’ancien rôle de la ville comme plaque tournante des échanges internationaux de marchandises le long de la Grande Route de la Soie.

Khiva - Citadelle Kunya Ark

La citadelle historique de Kunya Ark se trouve dans la ville à Khiva. L’épaisseur des couches culturelles suggère que la zone de la forteresse (environ 1 hectare) a été habitée pendant longtemps. C’est probablement la première construction qui a servi de point de départ à la fondation de la ville.

Selon Abulgazikhan, dans les années 90 du XVIe siècle, il n’y avait pas d’arche de citadelle à Khiva. On sait également qu’à l’époque d’Arangkhan (1686 – 1688), une nouvelle Kurinishkhona (réception) a été construite sur ce site.

La Citadelle historique Kunya Ark relie le mur occidental d’Ichan-Kala à la résidence d’Ak-Sheikh Bobo à Khiva. À la fin du XIXe siècle, l’arche de la Citadelle Kunya est devenue une « ville dans la ville » et a été séparée d’Ichan-Kala par une haute muraille.

La Citadelle Kunya Ark était l’ancienne résidence officielle du Khan à Khiva. Il abritait la chancellerie, l’arsenal, la monnaie, la mosquée et la salle de réception. C’est une forteresse, et non un palais, entourée d’un haut mur de briques crues.

Au milieu de cette forteresse se trouve une structure religieuse – une tour du légendaire saint Ak Sheikh Bobo. Elle est séparée d’Ichan-Kala (centre historique de Khiva) par des murs de forteresse puissants parfaitement conservés. Sur le territoire de la citadelle de Kunya-Ark, il y avait le palais du Khan à Khiva, des mosquées d’hiver et d’été, un moulin à poudre, une fabrique de monnaie, un tribunal, des ateliers, des entrepôts et d’autres bâtiments.

Il reste peu de choses de la construction de la citadelle: les deux mosquées, la Monnaie, la construction du harem, le corps de garde à la porte est. Les portes et les balcons des bâtiments sont décorés de sculptures sur bois.

Du palais du Khan, il ne restait plus que la kurinish-khona (salle d’accueil des visiteurs), composée de la salle du trône et des salles d’archives des manuscrits rares et du trésor du Khan.

Dans la salle du trône, des colonnes en bois sur une base de marbre sculpté et des panneaux de majolique au plafond attirent l’attention. La mosquée d’été conserve également l’unique plafond peint et les majoliques en relief sur les murs.

Le complexe actuel de la Kunya Ark a été restauré au début du XIXe siècle. La place près de l’entrée de la Kunya Ark était utilisée pour les défilés militaires et les batailles d’entraînement.

Il y avait également un lieu spécial pour l’exécution des peines et un zindan (prison) adjacent aux murs orientaux de la Kunya Ark.

L’hôtel des monnaies a depuis été restauré et son mobilier du XIXe siècle a été recréé avec des mannequins de maîtres monnayeurs du XIXe siècle et une exposition de pièces de monnaie, de soie et de papier-monnaie.

À l’intérieur du bâtiment de deux étages du harem, les visiteurs peuvent s’attendre à un ameublement luxueux dans les intérieurs et les quartiers d’habitation. On pense que la citadelle de la Kunya Ark à Khiva a été construite sur les ruines de structures antérieures.

Des pièces de monnaie et des fragments de poterie de la période historique antérieure ont été trouvés ici lors de fouilles archéologiques. Le premier bâtiment de Kurinish-khona a été construit en 1686 – 1688 par Arang Khan et au milieu du XVIIIe siècle, lors de l’invasion de l’Iran, il a été détruit. Siècle, lors de l’invasion des Iraniens, détruit.

Le bâtiment moderne a été construit en 1804 – 1806 par Iltuzar-khan. Aiwan de Kurinish-khona était couvert de majolique pendant le règne d’Allakuli-Khan. Kurinish-khona se compose de plusieurs pièces: cour ouverte, aiwan, salle avec trône et pièces latérales dans la partie ouest de la cour (trésor du khan, salle de stockage des manuscrits, salles de loisirs).

Au milieu de la cour, il y avait une élévation ronde sur laquelle était érigée une yourte, dans laquelle le khan recevait les ambassadeurs de ses voisins nomades. Le trône du khan se trouvait contre le mur sud de la salle du trône et se trouve maintenant dans un musée à Moscou. Il était en bois et recouvert de plaques d’argent avec des ornements finement sculptés.

Khiva - Complexe d'Atajan Tura

Le Complexe Atadjan Tura à Khiva : témoignage politique, centre religieux et héritage culturel de la fin du Khanat

Au cœur de la vieille ville de Khiva, à l’intérieur des remparts de l’Ichan Qal’a, se dresse le complexe Atadjan Tura – un ensemble important du point de vue architectural, politique et culturel, construit entre 1893 et 1899. Celui qui lui a donné son nom, Atadjan Tura, était le frère cadet de Sayid Muhammad Rahim, le dernier khan indépendant de Khiva, et a joué un rôle central dans une phase de transition politiquement très délicate.

Atadjan Tura n’est pas seulement resté dans les mémoires comme le constructeur de ce complexe, mais aussi comme un personnage clé des années turbulentes qui ont suivi l’invasion russe du Khanat de Khiva en 1873. Dans un geste dramatique, l’élite locale l’a nommé khan par intérim afin de faciliter le contact entre la population et les troupes russes qui avançaient. Cette nomination était toutefois purement symbolique et visait avant tout à stabiliser la situation dans l’esprit des nouveaux dirigeants.

Le 1er juin 1873, à la demande expresse du gouverneur général du Turkestan, Constantin Petrovitch von Kaufman, l’Atadjan Tura rédigea une lettre officielle à son frère Sayid Muhammad Rahim, qui s’était alors exilé. Dans cette lettre, il lui demandait de revenir dans la capitale et de reprendre son règne sous la haute surveillance de la Russie. Cette manœuvre politique permit un semblant de retour à l’ordre ancien, bien que le traité de Gandymyan, signé le 12 août de la même année, annulait la souveraineté de fait du khanat et l’intégrait définitivement dans la zone d’influence de l’Empire russe.

Après le retour de son frère et la mise en place de structures administratives russes, Atadjan Tura se retira de la vie politique. Il consacra les années qui lui restaient à la construction religieuse, sociale et culturelle de Tchiava, le complexe architectural qui porte son nom étant son héritage le plus important. Le complexe Atadjan-Tura n’a pas été conçu comme un site purement religieux, mais comme un complexe multifonctionnel avec des composantes spirituelles, éducatives, hygiéniques et sociales – l’expression d’un idéal de vie urbaine marqué par l’islam.

Le complexe architectural se compose de cinq parties centrales : une médersa, une mosquée d’été, une mosquée d’hiver, un hammam (établissement de bains) et une école primaire (maktab). La combinaison de ces éléments de construction dans une structure fermée illustre l’interaction harmonieuse entre l’éducation religieuse, le mode de vie pratique et la pratique rituelle. Cet idéal correspond à la pensée urbanistique de la fin de l’Islam en Asie centrale et reflète une attitude sociale qui voit l’individu intégré dans un réseau de religion, de savoir et de soins corporels.

La médersa du complexe servait de collège religieux où étaient enseignées des disciplines classiques telles que le tafsir (exégèse du Coran), le fiqh (droit islamique), les sciences du hadith, la grammaire arabe, la logique et la poésie. L’architecture suit un style sobre et fonctionnel avec une cour intérieure rectangulaire autour de laquelle sont regroupées des hudjras (cellules d’élèves) à deux étages. Dans sa discrétion conceptuelle, la médersa fait référence au pragmatisme croissant de la fin du khanat, où la représentation cédait de plus en plus le pas à l’efficacité fonctionnelle.

La mosquée d’été est une construction ouverte et aérée, avec des colonnes en bois sculpté et des chapiteaux finement travaillés, qui offrent une protection contre le soleil brûlant sous un toit largement évasé. Elle servait de lieu de rassemblement et de prière pendant les mois chauds et suit ainsi une construction répandue en Asie centrale pour les mosquées saisonnières. La mosquée d’hiver, un bâtiment fermé à coupole en maçonnerie massive avec une bonne rétention de la chaleur et des murs extérieurs épais, contraste avec ce type de construction. Son architecture compacte permettait de prier même par un froid glacial, ce qui était d’une grande importance pratique pour la population de Khiva, où les hivers pouvaient être très rudes.

Le hammam du complexe n’était pas seulement un lieu de soins corporels, mais aussi un lieu de rencontre sociale et de purification rituelle. Ses pièces se divisent en zones de température classiques : Apodyterium (vestiaire), Tepidarium (bain tiède), Caldarium (bain chaud) et Frigidarium (bain froid). Le hammam était chauffé par un système d’hypocauste avec des canaux de feu souterrains qui permettaient de chauffer uniformément les sols et les murs. L’exécution artisanale était conçue pour être durable et fonctionnelle, les décorations en stuc et en brique étant utilisées avec parcimonie, mais avec style.

Enfin, l’école primaire (maktab) remplissait une fonction importante dans l’alphabétisation et l’éducation religieuse de base des jeunes. Les enfants y apprenaient l’alphabet arabe, récitaient le Coran et recevaient des instructions sur les principes éthiques – un concept éducatif étroitement lié à la structure de la communauté islamique.

D’un point de vue architectural, le complexe d’Atadjan-Tura est un exemple parfait de la phase tardive de l’architecture de Khoresm. L’utilisation de briques d’argile cuites est dominante, complétée par des éléments décoratifs en stuc de plâtre, de fins ornements de briques et une faïence rare et ciblée dans les entrées. Les colonnes en bois artistiquement sculptées de la mosquée d’été, qui comptent parmi les meilleurs exemples de l’art traditionnel du bois de Chiva, méritent une mention particulière.

Après la fin de l’ère soviétique, le complexe a été entièrement restauré et affecté à son utilisation actuelle en tant que centre d’art populaire et d’artisanat traditionnel. Les anciens hudjras et locaux fonctionnels abritent aujourd’hui des ateliers et des salles d’exposition où les artisans locaux présentent leur savoir-faire en matière de création textile, de sculpture sur bois, de céramique, de peinture miniature et de travail du métal. Les visiteurs peuvent non seulement admirer les pièces, mais aussi suivre directement la création des objets – un concept qui maintient vivant et transmet l’héritage traditionnel.

Cette transformation en un centre culturel et artisanal suit l’esprit humaniste du fondateur. Atadjan Tura ne considérait pas la pratique religieuse, l’éducation et la culture quotidienne comme des sphères séparées, mais comme des éléments associés d’un islam vécu. Le complexe actuel d’Atadjan Tura préserve cette compréhension intégrative et confère au lieu une pertinence permanente en tant que lieu de rencontre, de réflexion et d’expression créative.

Dans l’ensemble, le complexe Atadjan-Tura n’est pas seulement un monument exceptionnel de l’architecture du Khanat tardif, mais aussi un symbole de la transformation d’une société entre tradition et réorganisation coloniale. Il marque la fin d’une ère politique, mais préserve en même temps l’identité culturelle d’un peuple qui a su préserver son identité même sous une suprématie étrangère. Par sa conception architecturale, sa signification historique et sa fonction actuelle, le complexe incarne une rare aubaine de continuité de l’histoire, de la foi et de la culture au cœur de Chiwa.

Khiva - Complexe Sayid Niyaz Shalikarbay

Le complexe Sayid Niyaz Shalikarbay a été construit en 1842, par un riche marchand à Khiva. La petite-fille de Sayid Niyaz Shalikarbay Pashsha ana (grand-mère) qui parle de son grand-père à partir des mots de son père Hudaibergen ata (grand-père) se souvient de ce qui suit: « Notre grand-père Sayid Niyaz Shalikarbay était appelé le blanchisseur de châles (dapmachi) ».

Son père était un riche marchand, après sa mort, toutes les richesses ont été héritées par Sayid Niyaz.

Il continue à développer sa production. Un jour, Sayid Niyaz et son ami, le marchand de Boukhara, Eshmatbay, ont chargé diverses marchandises sur des chameaux et sont partis en Iran avec une caravane.

Ils ont eu la chance de vendre toutes les marchandises qu’ils transportaient en peu de temps et sont restés en Iran pendant plusieurs mois après s’être liés d’amitié avec des marchands de ce pays. Tout l’argent (à l’exception du capital initial) qu’ils avaient gagné en commerçant avec leurs amis, ils le dépensaient, ils mangeaient et buvaient, faisaient la fête et consommaient presque tout.

Mais comme Sayid Niyaz bai était une personne ouverte et généreuse, il ne pouvait pas quitter la compagnie de ses amis. Lorsqu’il a été temps de retourner dans sa patrie, son ami Eshmatbay a dit: – « Que ferons-nous maintenant, que ferons-nous maintenant ? – Sayid Niyaz a répondu: « Nous allons maintenant aller au marché et utiliser autant que possible l’argent (sarmoya) qui nous reste, acheter des marchandises, les charger sur des chameaux et rentrer chez nous ».

Lorsque les amis se rendaient au bazar, ils n’avaient pas assez d’argent pour acheter de bonnes marchandises. C’est pourquoi, après s’être promenés sur le marché, ils se sont retrouvés près d’un jeune homme assis dans un coin, blotti comme un vieil homme, avec une barbe et une moustache envahies, dans des vêtements en loques, vendant du chewing-gum blanc ou du chewing-gum de Boukhari.

Ils ont dit qu’ils ne pouvaient acheter que du chewing-gum blanc avec l’argent qui leur restait, en outre les jours de la fête musulmane (i’d-hayit) approchaient et le commerce serait probablement bon, alors ils ont acheté tout le chewing-gum blanc (ak sakich) de l’homme.

Ravis, ils ont donné au jeune homme le reste de l’argent, ont chargé le chargement sur des chameaux, et Eshmatbay est allé à Boukhara et Sayid Niyaz à Khiva. Lorsque Sayid Niyaz est arrivé à Khiva, il a écrasé un morceau de chewing-gum et n’en croyait pas ses yeux – des pièces d’or (tillya), des perles et des pierres précieuses sont tombées des morceaux de chewing-gum.

Sayid Niyaz Shalikarbay a pris la précaution de cacher la moitié des richesses dans un endroit qu’il connaissait et a dit à sa femme que ces trésors suffiraient pour leurs sept générations s’il ne revenait pas. Il a attaché le reste du trésor à sa ceinture et s’est rendu au Khan.

Après avoir reçu la permission de recevoir, il est venu au Khan et a dit: « S’il y a un commandement suprême, alors accordez-moi la permission de construire une mosquée avec l’argent que j’ai acquis de manière honnête. Ensuite, Sayid Niyaz Shalikarbay a présenté les richesses qu’il avait apportées au Khan et lui a raconté l’histoire qui s’était passée.

Le Khan fut absorbé par de longues réflexions et dit alors: – « Pour construire la mosquée, je vous donne l’autorisation, mais vous devez aussi envoyer au maître sa part. « Ainsi, à l’est de la porte de Palvan-Darwaza Ichan-kala (sur le territoire de Dishan-kala), la construction d’une mosquée a été entamée.

La rumeur veut qu’un seul maître ait travaillé à la construction de la mosquée et que le reste du travail ait été fait par des enfants. Chacun des enfants ayant apporté une brique a reçu une noix.

Pour ramasser des noix, les enfants courent ramasser des briques, et donc la construction de la mosquée avance à un rythme rapide. Une fois la construction terminée, les croyants ont commencé à prier dans la mosquée.

Les jours de la fête musulmane khayit, Khan et son entourage se sont rendus aux khayit namaz (prières en l’honneur de la fête) à la mosquée Namazgah, située à l’extérieur des portes de Gandimyan-darwaza à Dishan-Kala. En voyant Sayid Niyaz Shalikarbay se tenir dans l’arche de bienvenue devant la mosquée, le Khan l’a salué avec les mots « madrasa muborak » (« que la madrasa soit bénie ») et est passé avec son entourage.

Sayid Niyaz a été surpris et s’est dit: « Pourquoi le Khan a-t-il dit cela! Puis, ayant pensé que la parole du Khan ne devait pas rester lettre morte, il entreprit la construction d’une madrasa sur le côté est d’une mosquée.

La construction de la mosquée s’inscrit dans la période du règne de Khan Allakuli de Khiva. La construction de la mosquée a nécessité ce qui suit: La mosquée devrait être couverte et avoir de la place pour beaucoup de gens, et la partie intérieure de la cour devrait avoir des endroits frais pour que les musulmans puissent se reposer (pendant les mois chauds). C’est exactement ce qui se passe dans la mosquée du complexe Sayid Niyaz Shalikarbay à Khiva.

Le complexe de Sayid Niyaz Shalikarbay à Khiva comprend une mosquée (hiver et été), une medrese à deux étages, un minaret et deux cours. La mosquée d’hiver est une structure monumentale avec neuf dômes reposant sur quatre piliers massifs. La mosquée a trois portes sur trois côtés, l’entrée principale se faisant par la porte du mur d’aiwan du côté nord.

L’aiwan de la mosquée d’été possède trois piliers en bois qui illustrent les meilleures traditions de la sculpture sur bois à Khiva. Sur les colonnes de l’Aiwan, dans les serpentins à motifs, est inscrite en écriture arabe la date de l’année Hijrah 1212 (1797). Sur les murs de l’aiwan de la mosquée d’été se trouvent des panneaux à motifs avec des gravures de gunch.

Les murs de l’aiwan de la mosquée d’été sont ornés de panneaux à motifs. La medrese est attachée au côté nord-est de la mosquée. Il compte deux étages, cinq hujras au rez-de-chaussée et six au premier étage. Actuellement, la mosquée fonctionne comme la mosquée Jame de Khiva et du district.

Khiva - Complexe Sha Qalandar Bobo

Le complexe Sha-Qalandar Bobo est composé d’une madrasa de plain-pied et d’un minaret. Le complexe a été construit à la fin du 19ème siècle sur le lieu de sépulture du Cheikh Sha-Qalandar Bobo à Khiva.

Selon la légende, Sha-Qalandar Bobo ou Sheikh Qalandar Bobo était un cheikh soufi et est venu à Khiva en quête de la foi avec ses deux frères, les derviches.

Ils sont restés ici, ne voulant apparemment pas se séparer de leur ville bien-aimée.

La ville et ses habitants, à qui il a enseigné le soufisme, l’ont remercié en construisant ce magnifique complexe, le mausolée de Sha-Qalandar-Bobo, en son honneur ici à Khiva. Le mausolée Sha-Qalandar-Bobo se trouve au centre du cimetière du même nom et est situé au sud-ouest du Bikanjan Bika Medrese.

Le complexe a été restauré en 1997, il possède un portail et un tombeau à dôme unique. Il y avait un mausolée à trois chambres du XVIe siècle avec deux chambres funéraires, dont une structure en coupole avec un portail a été conservée.

Au bord de la cour de la madrasa se trouvent plusieurs hujrasas résidentielles, des salles sous coupole de la mosquée et des salles de classe. Le portail de la façade principale de la madrasa possède un minaret de 18 mètres de haut et de 6 mètres de diamètre à la base.

Selon une ancienne légende, la ville de Khiva a été construite autour d’un puits creusé par l’un des descendants du Noé biblique. Selon la légende, l’eau de ce puits était particulièrement pure et délicieuse. Il se trouve toujours dans la ville et est l’un des monuments de l’Antiquité. La fondation de Khiva a eu lieu il y a plus de 2,5 siècles, après quoi elle est devenue l’un des établissements les plus riches et les plus prospères du Khorezm. Au début de son émergence, la ville a été succédée par différentes dynasties dirigeantes, elle a été conquise à plusieurs reprises par des tribus guerrières, et au début du XIIIe siècle, les troupes de Gengis Khan ont détruit presque toute la ville.

Khiva - Complexe Sheikh Mavlon Bobo

Le complexe Sheikh Mavlon Bobo a été construit au XIXe siècle dans le village de Qiyot près de Khiva et consiste en un ensemble de mosquées, de cimetières et de minarets. Le cimetière ici est la tombe de Shermuhammad Munis et de Muhammad Rizo Erniyozbek Öghli Ogahiy. Le mausolée a été rénové entre 1989 et 1999. Le complexe Sheikh Mavlon Bobo à Khiva a été restauré en 1999 à la veille du 190ème anniversaire de la bataille d’Akhavi.

Shermuhammad Munis Khorazmiy (1778-1829) était un poète, peintre, calligraphe, traducteur, historien, érudit, poète et professeur de talent, homme politique. Il a eu un merveilleux « Mirob » de sa vie « Munisul-ushaq », « Un ami de l’amant », ainsi que « L’éducation de Sawodi » en tant que professeur et « Firdavs-ul-ikbol » en tant que traducteur.

Muhammad Rizo Erniyozbek Öghli Ogahiy (1879-1874) est l’un des grands représentants de la littérature du XIXe siècle. Il était le neveu de Munis et a été éduqué par Munis. Il était un savant et poète mûr, traducteur et historien du Khanat après Munis. Il a créé une école pour traduire plus de 20 cultures qui sont considérées comme de rares chefs-d’œuvre de la littérature et de la culture mondiales. Ceci a été écrit à Riyad-ud-dawla (1825-1842) en 1844. « Zubdat ut-tavorikh » (1843-1846) a été publié en 1846, l’ouvrage « Sultan Jaml » (1846-1855), écrit en 1856 « Davlat Gulshani » (1856-1865), une œuvre écrite en 1865, (1865-1873) a été écrite sur les pages du papier Kokand à l’encre rouge sur une couverture de cuir rouge, le nom et l’année de l’artiste, 227 pages, 14-25 cm. Cette pièce dépeignait l’histoire du Khorezm dans son intégralité dans les guerres et était consacrée à l’émirat de Boukhara et au khanat de Kokand avec la Russie.

Avec ses travaux sur l’histoire de l’anarchie, il développe et promeut les traditions des Munis dans ce domaine. « Firdavs-ul-iqbol » de Munis et Ogahiy comporte cinq ouvrages sur l’histoire du Khorezm, non seulement l’étude de l’histoire du peuple ouzbek, mais aussi celle des Tadjiks, Kazakhs, Turkmènes, Karakalpaks, Russes, et l’histoire, la culture, l’art, les traditions, la psychologie du peuple afghan, l’origine de ces peuples, la source de subsistance, etc. Il est caractéristique que ces œuvres aient été écrites par le célèbre poète, le progressiste Munis et Ogahiys, car elles sont basées sur l’histoire, la vie, le travail quotidien, la construction de mosquées, de madrasas, d’événements divers, de soulèvements populaires, la vie et l’œuvre de grands personnages, d’érudits, de poètes et d’autres informations décrites avec précision et exactitude.

Il existe 14 œuvres de l’auteur, dont 22 sont conservées en 11 exemplaires au Collège d’études orientales du nom de Beruni.

Khiva - Dichan Kala

Dishan-Kala de Khiva – la forteresse extérieure

Dishan-Kala, qui se traduit par « ville extérieure » ou « forteresse extérieure », représente une extension importante de la ville historique de Khiva. Cette fortification a été construite entre 1842 et 1889 afin de protéger la ville des fréquentes attaques des Turkmènes. Elle couvre une longueur de mur impressionnante d’environ six kilomètres et entoure la zone située à l’extérieur de la forteresse intérieure Ichan-Kala.

La naissance de Dishan-Kala est étroitement liée au déplacement forcé de 20.000 habitants du Khorassan, qui ont été amenés au Khwarezm et surtout à Khiva. Face à l’augmentation de la population et à la menace croissante d’attaques ennemies, la nécessité d’un système de défense plus étendu est devenue évidente. C’est ainsi que débuta sous Alla-Kuli-Khan la construction d’immenses murailles qui non seulement offraient une protection, mais consolidaient également le domaine du khan.

Caractéristiques architecturales et construction
Les murs de fortification de Dishan-Kala ont été construits selon les méthodes traditionnelles. Chaque foyer du khanat devait fournir un ouvrier qui travaillait gratuitement sur le chantier pendant 12 à 30 jours par an. Selon la légende, les murs ont été achevés en seulement six semaines, une performance rendue possible par l’engagement massif de toute la population. Mais en réalité, la construction a duré plusieurs années et il est rapporté que des paysans de différentes régions, dont Mangit, Shawat, Khiva, Khazarasp et Urgench, ont été réquisitionnés de force pour mener à bien le projet de construction.

Les murs de Dishan-Kala étaient percés de dix portes monumentales, chacune nommée en fonction de sa situation géographique ou des villages voisins :

• Porte Hazarasp – à l’est, nommée d’après la rue Hazarasp.
• Porte de Pishkanik – à l’est, nommée d’après le village de Pishkanik.
• Porte de Bagishamol – au sud, nommée d’après un grand jardin de campagne d’Alla-Kuli-Khan (anciennement connue sous le nom de porte d’Angarik).
• Porte de Sheikhlar – au sud, nommée d’après un village qui appartenait au waqf de Pahlavan-Mahmud Gumbez.
• Porte de Tazabagh – au sud, nommée d’après le jardin de campagne de Muhammad-Rakhimkhan II (anciennement connue sous le nom de porte de Sirchali).
• Porte Shahi-Mardan – à l’ouest, nommée d’après une colonie proche.
• Porte de Dash Ayak – au nord, nommée d’après un village du même nom.
• Porte Kosh-Darvoza – au nord, le long de la route vers Urgench, nommée d’après ses deux (kosh) portes en forme d’arc.
• Porte Gadaylar – au nord, nommée d’après le quartier Gadaylar (quartier des « mendiants »).
• Porte Gindum-Kan – au nord, nommée d’après un village adjacent.

L’importance de Dishan-Kala
Dishan-Kala était plus qu’une simple forteresse défensive ; elle constituait une banlieue à part entière avec une multitude de bazars, d’ateliers d’artisans et de quartiers résidentiels. C’est ici que vivaient principalement les artisans, les journaliers et les commerçants, tandis qu’à l’intérieur de la forteresse intérieure Ichan-Kala se trouvaient les palais de la noblesse et les centres religieux. Grâce à un système ingénieux de canaux d’irrigation (aryks), les habitants de Dishan-Kala ont pu créer leurs propres jardins et vergers, ce qui a entraîné une nette différence dans la structure de la ville par rapport à Ichan-Kala.

L’un des endroits les plus tristement célèbres de Dishan-Kala était le marché aux esclaves, qui prospérait sous le règne d’Alla-Kuli-Khan. Au 19e siècle, Khiva était l’un des centres commerciaux centraux pour le commerce d’esclaves en Asie centrale. Les prisonniers perses et caucasiens en particulier y étaient vendus jusqu’à ce que la conquête russe de Khiva en 1873 mette fin à ce commerce inhumain.

Importance actuelle et conservation
Bien que les murs de Dishan-Kala aient été partiellement détruits au fil des siècles, des sections importantes ont été conservées. Ces vestiges rappellent l’importance historique de Khiva en tant que centre stratégique et économique de l’Asie centrale. Aujourd’hui, Dishan-Kala fait partie intégrante de la ville et conserve son caractère historique unique. Les sections de mur et les portes encore conservées témoignent des prouesses militaires et architecturales du 19e siècle et font partie intégrante du patrimoine culturel de l’Ouzbékistan.

Khiva - Harem à Kunya Ark

Harem à Konya Ark de Khiva – La citadelle des khans, miroir du pouvoir de la cour et de l’architecture d’Asie centrale

Au cœur de la vieille ville fortifiée d’Ichan-Qala de Khiva se dresse un monument qui incarne mieux que tout autre l’histoire politique, sociale et culturelle de l’ancien khanat : Konya Ark, la citadelle historique et résidence des khans de Khiva. Ce complexe architectural a été pendant des siècles le centre administratif, représentatif et militaire du pouvoir – un siège souverain fortifié où se déroulait non seulement la vie de cour, mais où était également dirigé le destin du khanat.

Les origines de Konya Ark remontent au 17e siècle, lorsque les khans ont commencé à construire leur propre résidence fortifiée à l’intérieur des murs protecteurs d’Ichan-Qala. Mais les structures visibles aujourd’hui datent surtout du 19e siècle, lorsque d’importants travaux d’agrandissement et de réaménagement ont été entrepris sous l’égide de Muhammad-Rahimkhan II, l’un des derniers souverains de Chiva et aussi l’un des plus importants. Ce khan, également connu sous le nom de Muhammad-Rahimkhan le dernier, n’était pas seulement un homme d’État chevronné, mais aussi un promoteur des arts et un poète de renom.

Un complexe de complexité courtoise : administration, représentation, vie privée
Konya Ark était à bien des égards un microcosme du khanat : un monde clos qui réunissait tous les éléments nécessaires à l’action gouvernementale, à la représentation et à la vie privée du souverain. L’ensemble du complexe comprenait une multitude d’unités fonctionnelles qui servaient chacune à des fins spécifiques.

L’élément central était le diwan-khana – une salle d’audience officielle, également appelée salamkhana ou arzkhana – dans laquelle le khan recevait les hôtes diplomatiques, rendait la justice et consultait les dignitaires. Cette pièce était l’expression du pouvoir, de la légitimité et de l’ordre.

A cela s’ajoutaient des installations importantes sur le plan économique et administratif, comme un propre atelier de frappe de monnaie, des ateliers de fabrication d’armes, de grenades et de projectiles, un grand entrepôt, une cuisine du palais, des écuries, une mosquée d’été couverte, une mosquée d’hiver ainsi qu’un zindan, la prison d’État.

L’arche de Konya avait une touche particulière grâce à l’aire de combat de béliers spécialement aménagée, où des combats d’animaux étaient régulièrement organisés dans le cadre des divertissements de la cour. Ces combats étaient l’expression à la fois de la tradition locale et de l’exercice démonstratif du pouvoir des khans sur la vie sociale et culturelle.

Le harem : intimité et ordre social
Le harem – la partie du palais réservée exclusivement aux femmes du khan, à leurs enfants et à un cercle restreint de servantes et de surveillantes – occupait une place prépondérante au sein du complexe, tant sur le plan architectural que social. Le terme « harem » vient de l’arabe ḥarām (« interdit », « sacré ») et fait référence à l’isolement spatial et social de cet espace qui, dans la partie nord de Konya Ark, était séparé du reste du complexe par un haut mur et une porte spécifique – aujourd’hui disparue.

Le harem construit par Muhammad-Rahimkhan II est un exemple de clarté fonctionnelle et d’ordre hiérarchique. L’organisation architecturale se caractérisait par une succession linéaire d’ailes d’habitation précédées d’aïwans à une colonne ombragés et regroupées autour d’une cour intérieure centrale.

Cinq pièces d’habitation de conception presque identique, chacune avec son propre aïwan, servaient au khan et à ses quatre épouses principales. En face, se trouvaient les quartiers plus modestes pour les concubines et le personnel féminin de service – une manifestation spatiale de la hiérarchie sociale au sein du harem.

L’aménagement intérieur se caractérisait par une élégance sobre : les murs recouverts d’un enduit gantsch – un plâtre fin traditionnel – étaient ornés de reliefs en stuc artistiquement sculptés, de motifs géométriques et de niches à mesurer. Ces réalisations délicates reflètent le grand savoir-faire des artisans d’Asie centrale, dont l’œuvre ne visait pas à la magnificence, mais à la subtilité de l’ornementation.

Muhammad-Rahimkhan II : art d’État et politique de construction
L’achèvement de la construction de Konya Ark sous Muhammad-Rahimkhan II marque un point culminant dans le développement architectural et culturel de Chiva. Le khan, qui régna entre 1864 et 1910, fut l’un des derniers souverains indépendants avant l’intégration complète du khanat dans l’Empire russe. Son règne a été marqué par une prise de conscience de la menace politique des puissances extérieures et par le désir de préserver l’héritage culturel de son empire.

Dans ce contexte, Konya Ark a non seulement été restauré et agrandi, mais aussi mis en scène comme symbole de la continuité de l’État et de la souveraineté culturelle. La forteresse devint le lieu de représentation d’un système politique qui s’appuyait de plus en plus sur une légitimité symbolique et historique.

Fonction politique et situation stratégique
Konya Ark occupait une position stratégique à l’intérieur de l’Ichan-Qala, l’enceinte intérieure de Chiva qui protégeait le siège du pouvoir des attaques extérieures. La position élevée de la forteresse permettait d’avoir une vue étendue sur les quartiers environnants – à la fois pour contrôler et pour exalter symboliquement le pouvoir du khan.

La séparation d’avec la population urbaine, mais aussi la proximité du centre religieux et économique de Chiva, soulignent la dualité de l’isolement et de l’accessibilité qui caractérisait de nombreuses résidences seigneuriales islamiques.

Konya Ark aujourd’hui : préservation et importance
Aujourd’hui, Konya Ark fait partie intégrante du patrimoine mondial de l’UNESCO Ichan-Qala et est l’un des exemples les mieux conservés de palais impérial d’Asie centrale. Les structures soigneusement restaurées offrent aux visiteurs un aperçu unique de la vie de cour des derniers khans et des idéaux architecturaux du 19e siècle.

Le complexe est aujourd’hui accessible aux musées : De nombreuses zones, dont la salle d’audience, le harem et les mosquées, sont accessibles au public. Des expositions documentent non seulement l’histoire du complexe, mais aussi la vie quotidienne à la cour, les pratiques administratives, l’action de Muhammad-Rahimkhan II ainsi que l’art et l’architecture de cette époque.

Konya Ark incarne ainsi non seulement la puissance historique de Chiva, mais sert également de témoignage vivant de l’organisation politique, sociale et culturelle de l’un des derniers khanats indépendants d’Asie centrale. Par sa clarté, sa fonctionnalité et la finesse de son artisanat, c’est un chef-d’œuvre de l’architecture d’Asie centrale – et une clé pour comprendre l’histoire de cette région.

Khiva - Ichan Kala Murs

Les remparts d’Itchan Kala à Khiva – architecture de défense et symbole de représentation d’une ville oasis d’Asie centrale

Au cœur de la ville ouzbèke de Khiva, les remparts d’Itchan Kala constituent l’un des exemples les plus impressionnants et les mieux conservés de l’architecture défensive pré-moderne en Asie centrale. Partie intérieure, la plus ancienne et la plus importante historiquement de Khiva, la muraille entoure le site d’Itchan Kala, un ensemble de mosquées, de médersas, de mausolées, de maisons d’habitation et de palais, aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les fortifications monumentales de la ville ne servaient pas seulement à protéger physiquement les habitants, mais étaient l’expression d’un aménagement urbain bien pensé, d’une autorité politique et d’une affirmation culturelle.

La structure de Chiva suivait un principe urbanistique clairement structuré : la ville était divisée en deux unités concentriques – l’Itchan Kala (forteresse intérieure) et la Dishan-Kala (ville extérieure) qui l’entourait. La muraille intérieure, dont les origines remontent au 5e ou 4e siècle avant J.-C., constitue la partie la plus ancienne et la plus monumentale de cette double structure fortifiée. Les murs conservés jusqu’à aujourd’hui datent principalement d’époques ultérieures, notamment de l’apogée du khanat de Khiva du 17e au 19e siècle, et ont été restaurés et renforcés en plusieurs étapes.

Dimensions architecturales et matérialité
Le mur d’Itchan Kala s’étend sur une longueur d’environ 2.250 mètres, formant ainsi un rectangle presque entièrement fermé autour du centre historique de la ville. Sa hauteur varie entre 8 et 10 mètres, tandis que sa largeur peut atteindre 8 mètres à la base. Cette imposante structure a été construite en briques d’argile moulées à la main de 40 x 40 x 10 centimètres, un matériau de construction traditionnel apprécié en Asie centrale pour sa résistance au climat, son isolation thermique et sa disponibilité régionale. L’argile, mélangée à de la paille et du sable, s’est associée à un matériau de construction durable et néanmoins respirant, parfaitement adapté au climat du désert.

Le mur ne suit pas une ligne simple, mais est interrompu à intervalles réguliers – tous les 30 mètres environ – par des tours de défense semi-circulaires. Ces tours dépassent légèrement le mur principal et permettent ainsi de flanquer les assaillants potentiels sous différents angles. Les bords supérieurs sont pourvus de créneaux dans les espaces desquels se trouvent d’étroites meurtrières. Celles-ci permettaient aux archers, et plus tard aux manieurs d’armes à feu, de viser les troupes ennemies sans être eux-mêmes complètement à la merci des assauts.

Un vestige remarquable de la défense d’origine est le système de fossés d’eau qui sécurisaient en outre les murs, surtout sur les sections sud et est. Ces fossés étaient alimentés par l’eau des canaux de l’Amu Darya et constituaient une barrière efficace contre les peuples cavaliers attaquants ou les armées assiégeantes. Alors que des traces de ces fossés sont encore visibles aujourd’hui sur le terrain dans la partie sud, ils ont été recouverts dans d’autres parties de la ville par des mesures d’urbanisation ultérieures – notamment par des routes goudronnées.

Portes de la ville en tant que constructions militaires, administratives et représentatives
Quatre portes monumentales sont encastrées dans le mur d’Itchan Kala, chacune marquant l’un des points cardinaux et servant autrefois d’accès principal à la ville :

• Ata-Darwoza (porte ouest)
• Polvon-Darwoza (porte est)
• Tosh-Darwoza (porte sud)
• Bagcha-Darwoza (porte nord)

Ces portes ne faisaient pas seulement office d’entrées et de sorties contrôlées, elles étaient également stratégiquement conçues pour se connecter aux principales routes caravanières et aux axes commerciaux. Leur construction massive en briques cuites et leur structure interne complexe – avec des passages à voûtes multiples, des niches latérales surveillées, de petites salles à coupole ainsi que des logements pour les gardiens, les percepteurs et le personnel administratif – illustrent leur rôle multifonctionnel dans la vie militaire et civile de la ville.

Dans certains cas, les portes contenaient également des salles d’audience ou des cellules de prison, ce qui souligne leur importance dans l’architecture judiciaire et sécuritaire de Chiva. La Polvon-Darwoza, également connue sous le nom de « porte des exécutions », était notamment associée à la justice publique et à l’exécution des peines – un rappel des mécanismes prémodernes d’exercice du pouvoir dans les sociétés islamiques.

Parallèlement, ces constructions possédaient une forte dimension symbolique. Dans le contexte culturel du monde islamique, les portes de ville monumentales étaient considérées comme des emblèmes du pouvoir urbain, de la souveraineté et de la légitimité religieuse. Elles étaient donc décorées de manière très élaborée avec des carreaux de céramique, des champs d’inscriptions marbrés, des versets calligraphiés tirés du Coran, des dédicaces poétiques ainsi que des louanges des khans. Des couleurs telles que le bleu cobalt, le turquoise et le blanc dominaient les images des carreaux, dont l’ornementation s’intégrait parfaitement dans le langage architectural de l’ensemble de la vieille ville.

Architecture défensive dans le contexte de la légende et de la topographie
Selon une légende locale, la ville de Khiva a été fondée sur une colline de sable naturelle, ce qui souligne encore la position élevée des remparts. Bien que les découvertes archéologiques ne confirment que partiellement cette légende, la surélévation topographique dans la partie sud de la vieille ville est interprétée par les spécialistes comme un emplacement délibérément choisi pour un effet défensif maximal.

Par leur aspect massif et leur orientation stratégique, les remparts n’étaient pas seulement une protection, mais aussi un moyen de communication politique. Leur silhouette, en particulier au lever ou au coucher du soleil, donnait l’impression que la ville était une forteresse imprenable – un rempart aussi psychologique que réel. Pour les caravanes et les étrangers qui s’approchaient de la ville, le mur était le premier signe visible de l’ordre urbain et de l’autorité de la cour.

Perte d’importance et transformation au 20e siècle
Avec la perte progressive de leur fonction militaire à la fin du 19e et au début du 20e siècle – notamment en raison de l’arrivée des troupes russes et de l’intégration de Khiva dans l’empire tsariste, puis dans l’Union soviétique – les remparts ont perdu leur fonction initiale. Des parties des fortifications extérieures ont été démolies ou sont tombées en ruine. Les murs d’Itchan Kala ont toutefois été préservés grâce à leur importance culturelle et historique et ont été documentés, cartographiés et restaurés sous l’égide soviétique dès les années 1930.

Aujourd’hui, les murs servent moins de barrière que de monument préservant le caractère historique de Chiva. Certaines portes ont été ouvertes à la circulation moderne, d’autres sont restées des accès piétons. Certains espaces autrefois militaires à l’intérieur des portes ont été transformés en musées, en centres d’information ou en institutions culturelles – une transformation qui illustre de manière exemplaire la réutilisation contemporaine d’infrastructures historiques.

Les remparts et les portes d’Itchan Kala sont bien plus que des vestiges d’une époque révolue. Ce sont des témoignages architecturaux bien pensés, stratégiquement planifiés et esthétiquement chargés d’une époque où protection, pouvoir et représentation étaient indissociables. Leur conservation permet de jeter un regard unique sur l’art de la construction militaire, l’organisation de l’espace urbain et la culture politique de l’Asie centrale. Faisant partie intégrante du patrimoine mondial de l’UNESCO de Khiva, elles sont aujourd’hui le symbole d’un urbanisme conscient de la continuité, qui ne conçoit pas l’héritage historique comme un décor de musée, mais comme un espace vivant.

Par leur force archaïque, leur clarté formelle et leur profondeur cultuelle, les murs d’Itchan Kala comptent parmi les plus importantes fortifications urbaines de l’espace culturel islamique – un bastion d’argile et d’histoire qui protège et définit l’âme de Khiva jusqu’à aujourd’hui.

Khiva - Ichan Kalа

Itchan Kala de Khiva : structure, histoire et patrimoine architectural d’une ville-oasis d’Asie centrale

Le centre-ville fortifié d’Itchan Kala est l’exemple le plus impressionnant et le mieux préservé de structure urbaine pré-moderne en Ouzbékistan et en Asie centrale. En tant que centre historique de Khiva, il incarne de manière unique l’interaction entre l’architecture défensive, l’organisation urbaine et l’architecture monumentale-représentative. Avec sa structure dense, son enceinte fortifiée complète et sa concentration de monuments historiques, Itchan Kala forme un ensemble urbain autonome qui a été déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO pour son authenticité historique.

Structure urbaine et étendue
La vieille ville est de forme grossièrement rectangulaire et strictement orientée selon les points cardinaux. Son axe longitudinal s’étend sur environ 650 mètres du nord au sud, tandis que sa largeur est d’environ 400 mètres. L’espace clos de 26 hectares est entièrement entouré d’un imposant mur en briques crues. Contrairement à la ville extérieure de Dishan Qal’a, beaucoup plus grande, le site d’Itchan Kala est surélevé d’environ trois à six mètres – une découverte géologique et archéologique attestée par d’épaisses couches de sédiments à forte charge culturelle. Cette élévation est en partie due à la formation naturelle de monticules de sable – appelés barchans – qui sont considérés dans les légendes comme étant à l’origine de la fondation de la ville.

La rue principale d’Itchan Kala est orientée est-ouest et relie la porte orientale Palvan-Darwaza à la porte principale occidentale Ata-Darwaza. En dehors de cet axe, le réseau de rues est un réseau complexe de ruelles, d’impasses et de passages étroits, reflétant la structure organique d’une ville oasis pré-moderne.

Le mur d’enceinte : construction et système de défense
Le mur d’enceinte de l’Itchan Kala est conservé dans son intégralité et forme une structure fermée, légèrement ovale. Sa hauteur moyenne est de 7 à 8 mètres, avec une épaisseur massive allant jusqu’à 6 mètres dans la partie inférieure. À l’intérieur, le mur est presque vertical, tandis qu’à l’extérieur, il a été construit avec un angle d’inclinaison prononcé pour éviter les glissements de terrain et assurer la stabilité de la structure.

Une trentaine de tours de bastion semi-circulaires sont incorporées à intervalles réguliers le long de la muraille. Ces tours dépassent légèrement le profil de la muraille et possèdent des embrasures sur les flancs pour assurer la protection des entrées. Il convient de noter qu’elles n’ont pas d’ouvertures à l’avant, une mesure délibérée visant à empêcher les attaques directes par les troupes de siège.

À l’intérieur, à une hauteur d’environ six à sept mètres, il y a un chemin de ronde pour les défenseurs, protégé par un étroit parapet crénelé de deux mètres de haut avec des embrasures. Les embrasures sont de forme triangulaire et rectangulaire, ce qui permettait des tirs ciblés sous différents angles.

Matériaux de construction et couches historiques
Les murs sont constitués de plusieurs couches de construction qui documentent différentes périodes de l’histoire de la ville. La partie la plus basse est constituée de briques d’argile standardisées (de dimensions comprises entre 36 × 36 × 9 cm et 39 × 39 × 10 cm), posées en rangées horizontales et reliées par de la pakhsa – de l’argile tassée. Viennent ensuite de grandes plaques d’argile carrées d’une largeur maximale de 60 cm, apparemment posées directement dans le mur à l’état humide. Cette méthode de construction est extrêmement inhabituelle et est datée d’une phase de construction tardive, probablement au 19ème siècle sous Muhammad-Amin-Inak, qui a fait restaurer des parties du mur de la ville de manière extensive.

Dans les parties plus profondes du mur qui ont été mises au jour, on trouve des traces de méthodes de construction beaucoup plus anciennes qui peuvent être datées typologiquement du 5e au 8e siècle après J.-C. Ces techniques de maçonnerie archaïques ont été mises au point dans le cadre d’un projet de restauration. Ces techniques de maçonnerie archaïques sont étroitement liées à l’architecture des forteresses de la période pré-mongole et témoignent d’un peuplement long et continu de la région.

Les douves et la topographie stratégique
À l’origine, un fossé entourait complètement le mur d’enceinte et constituait un obstacle supplémentaire contre les attaques ennemies. Aujourd’hui, il n’est clairement visible que dans la partie sud. Le mur d’enceinte a été construit sur une berme surélevée, qui est fortement inclinée à plusieurs endroits ou qui a été recouverte par des utilisations plus récentes, telles que le cimetière municipal. Le tracé de cette structure en terre suit un concept de défense ingénieux qui combine astucieusement les avantages de la hauteur, les lignes de vue et les contrôles d’accès.

Les quatre portes de la ville – architecture, fonction et symbolisme
L’Itchan Kala possède quatre portes de ville monumentales, chacune orientée vers une direction cardinale :

• Baghcha-Darwaza (porte nord), également connue sous le nom de porte d’Urgench
• Ata-Darwaza (porte ouest), la porte principale de la ville
• Palvan-Darwaza (porte Est), anciennement porte de Khazarasp
• Tash-Darwaza (porte sud), également connue sous le nom de Kunya Bazaar Gate.

Chacune de ces portes faisait partie intégrante du système de défense et était en même temps un lieu d’échange, de contrôle et de représentation. Les portes étaient généralement constituées de passages voûtés avec des chambres latérales abritant des gardes, des douaniers ou des juges. Plusieurs de ces pièces servaient également de salles de détention ou de salles d’audience.

Dans leur dimension symbolique, les portes fonctionnaient comme des cartes de visite de la ville. Elles étaient richement décorées de tuiles, d’inscriptions calligraphiques et de décorations ornementales – une expression du pouvoir du khan, mais aussi de l’identité religieuse de la ville. Palvan-Darwaza et Ata-Darwaza en particulier étaient considérés comme des témoignages monumentaux de la représentation seigneuriale.

Caractéristiques archéologiques et patrimoine pré-mongol
Lors des fouilles à l’est de la porte nord, des fragments d’un mur de forteresse plus ancien avec des tours polygonales ont été mis au jour. La structure et les matériaux de ces tours sont similaires à ceux des fortifications pré-mongoles du Khorezm, telles que Zamakhshar, Uly-Guldursun et Kovat-Kala. Un double système de défense, composé d’un mur principal et d’un rempart précédé de tourelles, a été découvert dans ces fortifications – un système qui était apparemment aussi utilisé à Khiva.

Ces découvertes prouvent que Khiva disposait déjà d’une architecture de défense très développée et à plusieurs niveaux aux Xe et XIIe siècles. Les tours polygonales d’Itchan Kala ne sont donc pas seulement des vestiges d’époques révolues, mais une fenêtre sur l’architecture complexe des forteresses d’Asie centrale.

Paysage urbain et monuments importants
À l’intérieur des murs de la ville, un grand nombre de bâtiments historiques sont concentrés le long de l’axe principal. À l’est, juste à côté de la porte Palvan-Darwaza, se trouvent la madrasa Allakuli-Khan, un bazar couvert (Tim) et le palais Allakuli-Khan (Tash-Hauli). Au sud se trouvent la mosquée Ak et les bains historiques d’Anushakh. Le minaret de l’Islam Khoja s’élève au sud-ouest, flanqué d’une petite madrasa.

En direction de l’ouest, on trouve d’autres bâtiments importants : le puissant minaret et la mosquée Juma, le mausolée Pahlavan Mahmud avec son dôme turquoise frappant, ainsi que la madrasa Shirgazi-Khan voisine.

À l’extrême ouest, à la porte Ata-Darwaza, se trouve la citadelle historique Kunya-Ark – autrefois siège du gouvernement du khan – avec la madrasa voisine Muhammad-Amin-Khan à deux étages et le monumental minaret inachevé de Kalta.

Un monument vivant de la culture urbaine et architecturale
L’Itchan Kala est bien plus qu’un ensemble urbain semblable à un musée : c’est un monument vivant de l’histoire urbaine et de la défense de l’Asie centrale. Sa structure témoigne d’un système urbain qui a évolué au fil des siècles, avec une architecture défensive sophistiquée, d’importants édifices religieux et civils et une organisation spatiale qui reflète la vie quotidienne ainsi que des formes représentatives de pouvoir. Par son unité et son authenticité, l’Itchan Kala est l’un des complexes urbains historiques les plus importants du monde islamique et mérite à ce titre le plus haut niveau d’attention et de protection.

Khiva - Jardin à Dishan Qala

Le jardin Dishan Kala de Khiva : un chef-d’œuvre de l’horticulture d’Asie centrale

Le jardin de Dishan Kala de Khiva était un complexe impressionnant qui se distinguait non seulement par sa conception architecturale, mais aussi par sa diversité agricole et son importance culturelle. Dishan Kala, qui englobait les remparts extérieurs de Khiva, abritait ce magnifique jardin, divisé en plusieurs sections, qui servait d’oasis de tranquillité, d’exercice du pouvoir politique et de vie sociale.

Structure et caractéristiques architecturales
Le jardin était composé de plusieurs cours séparées par de hauts murs en argile. À l’intérieur de ces murs se trouvaient une salle de réception, une cour de récréation, un harem ainsi que différents bâtiments de service. L’aménagement de ce complexe a suivi les principes traditionnels de l’horticulture d’Asie centrale, dans lesquels l’architecture et la nature se fondent harmonieusement.

Les havuze, de grands bassins d’eau présents aussi bien dans la partie masculine que dans la partie féminine de la cour, constituaient une caractéristique centrale du jardin. Ces bassins jouaient un rôle crucial dans la régulation du microclimat et l’irrigation des jardins. Le long des rives de cette havuze s’étendaient des pergolas pittoresques et de vastes aïwans, grandes terrasses couvertes qui servaient de refuges ombragés aux habitants. Les allées des jardins ainsi que les cours étaient plantées d’hudschumen, des ormes sphériques, qui fournissaient une ombre supplémentaire et décoraient les environs de leur feuillage dense.

Diversité de la végétation et importance agricole
Le jardin de Dishan Kala n’était pas seulement un lieu de détente, mais aussi un havre d’excellence agricole. De nombreuses variétés de fruits caractéristiques de la région y prospéraient. Il s’agissait notamment de différents types de raisins, de pommes, de poires, de prunes, de figues, de grenades et de pêches. L’abondance de ces fruits témoigne de l’horticulture très développée de Chiwa, rendue possible par des systèmes d’irrigation sophistiqués. L’utilisation de systèmes de canaux séculaires, appelés aryks, a permis de garantir un approvisionnement constant en eau, ce qui a rendu possible une culture réussie.

Juste autour de ces jardins se trouvaient les jardins privés des héritiers du trône et des hauts fonctionnaires du Khanat. Ces jardins féodaux étaient conçus selon des principes similaires et contribuaient à l’importance esthétique et économique de l’ensemble de la municipalité. La plupart de ces jardins ont été créés sous le règne d’Allakuli-Khan (1825-1842), connu pour ses ambitieux projets de construction et de développement urbain.

Rôle politique et culturel du jardin
Au début du 20e siècle, le jardin de Nurullabay à Dishan Kala est devenu un centre politique et administratif central de Khiva. Au milieu de ce jardin se trouvaient des institutions importantes telles que les divans, l’administration du khanat, la maison de garde ainsi que le harem d’Isfandiyar-Khan. Ces bâtiments constituaient le cœur des activités politiques de la ville et servaient de lieux de réunion pour les dignitaires et les fonctionnaires de haut rang.

Cependant, le jardin Dishan Kala n’était pas seulement le centre du pouvoir politique, mais aussi un lieu important de rencontres culturelles et d’événements sociaux. Des spectacles de musique et de danse, des soirées de poésie ainsi que des célébrations religieuses avaient lieu dans les magnifiques aïwans et marquaient la vie sociale de la ville.

Déclin et perte d’un patrimoine historique
La conquête russe de l’Asie centrale et les bouleversements politiques qui s’ensuivirent, notamment la révolution d’octobre 1917, marquèrent le début d’un changement profond dans le paysage urbain de Khiva. Un grand nombre de jardins et de palais artistiques ont été détruits ou détournés de leur fonction première. Les installations autrefois somptueuses, qui avaient marqué le paysage urbain de Khiva pendant des siècles, disparurent peu à peu.

L’industrialisation et la transformation urbaine ont conduit à ce que les jardins et les systèmes d’irrigation traditionnels soient négligés ou remplacés par des constructions modernes. Un important patrimoine architectural et culturel, qui reflétait autrefois l’identité et la splendeur de la ville de Khiva, a ainsi disparu.

Le jardin Dishan Kala était un exemple remarquable du rôle central que jouait l’horticulture dans l’aménagement urbain et la vie sociale de Khiva. Faisant partie d’une tradition séculaire, il combinait l’élégance architecturale, le raffinement agricole et l’importance politique. Même si nombre de ces jardins historiques n’existent plus, leur souvenir reste le témoin d’une époque révolue. Aujourd’hui, les quelques jardins qui subsistent à Khiva sont des mémoriaux de la splendeur passée de cette ville et rappellent sa grande histoire.

*Un harem (arabe : حريم [ḥarīm], « harem » ou « gynécée ») désigne à la fois la suite de femmes (concubines ou simples « beautés ») qui entouraient un personnage important et leur lieu de résidence (Source: Wikipedia)

Khiva - Kalta Minor

Le Minaret Kalta Minor à Khiva – monument d’une vision interrompue

Au cœur de la vieille ville fortifiée de Khiva, Ichan Qal’a, se dresse l’un des édifices les plus remarquables et les plus symboliques d’Asie centrale : le minaret Kalta Minor. Ce minaret inachevé, qui compte néanmoins parmi les symboles les plus connus de Khiva, allie de manière unique l’audace architecturale, l’histoire politique, la tragédie personnelle et la tradition légendaire en une œuvre d’art globale fascinante de la culture architecturale islamique du 19e siècle.

Conception monumentale à prétention impériale
La Kalta Minor – littéralement « minaret court » – a été commandée en 1853 sous le règne de Muhammad Aminkhan (r. 1851-1855). Le khan, un souverain ambitieux doté d’une vision stratégique et d’un sens aigu de l’architecture représentative, fit commencer la construction à proximité immédiate de sa médersa du même nom. Il était prévu de construire un minaret de plus de 100 mètres de haut, un projet sans précédent pour l’époque. Si l’ouvrage avait été achevé, il aurait non seulement dépassé tous les minarets existants dans le monde islamique, mais serait devenu la plus haute tour islamique de l’histoire. A titre de comparaison, le Qutb Minar de Delhi, mondialement connu et le plus haut minaret conservé au monde, n’atteint « que » 72,5 mètres.

Caractéristique architecturale et attrait esthétique
La Kalta Minor n’a été achevée que jusqu’à une hauteur de 29 mètres, mais possède un diamètre inhabituellement grand à la base, de 14,5 mètres. Cette forme disproportionnée – une silhouette presque cylindrique et massive – confère au minaret une présence monumentale, encore accentuée par l’intense revêtement de majolique aux couleurs vives. Le revêtement continu de carreaux de céramique vert-bleu, turquoise et blanc est particulièrement caractéristique et fait briller le minaret d’un éclat vivant à la lumière du soleil. Contrairement aux minarets d’Asie centrale, dont la structure est habituellement plutôt verticale, le Kalta Minor apparaît comme un monolithe architectural qui tire son effet de la tension entre inachèvement et surdimensionnement.

L’accès au sommet du minaret se fait par un escalier en colimaçon en bois qui part d’une mezzanine de la médersa voisine. Cet escalier a été restauré à plusieurs reprises au cours des siècles, la dernière fois dans le cadre de vastes travaux de restauration à l’occasion du 2500e anniversaire de la ville de Khiva en 1997.

Inscriptions en majolique comme témoignage poétique
Au cours de cette restauration, le célèbre maître de la majolique Rustam Tahirov a reconstruit les inscriptions en persan qui avaient été perdues au fil du temps dans la partie supérieure du minaret. Celles-ci louent dans un langage fleuri la splendeur de l’édifice et l’élèvent symboliquement au rang de centre de l’architecture mondiale :

« Un minaret élevé a été érigé, qui fait la joie de l’âme humaine. Le ciel n’a jamais rien vu de tel. Sa gloire a atteint les émirs de la terre. Ses côtés sont exempts de défauts et d’imperfections […] Il est devenu une sorte de pilier du ciel que l’esprit ne peut pas comprendre ».

Le poète Muhammad Reza Agachi a donné au minaret le nom poétique de « Pilier sans fin du ciel », construit en 1271 de l’Hidjra (équivalent à 1855).

Une fin abrupte : mort du fondateur et arrêt des travaux
Les travaux de construction du Kalta Minor ont été brusquement interrompus lorsque Muhammad Aminkhan a trouvé la mort en 1855 lors d’une campagne contre les tribus turkmènes du nord de l’Iran. Comme le rapporte le mollah Alim Makhdum Hoji dans son ouvrage « Histoire du Turkestan », le khan est tombé le deuxième lundi du mois de Jumadul Okhir lors de la bataille de Qonlitepa. Sa mort a été causée par les combattants turkmènes menés par Niyazkhan ibn Urazkhan Serakhsi. Le corps du khan fut décapité et sa tête, avec sa couronne et ses insignes, fut transmise au shah de Perse.

Bien que Mohammed Aminkhan soit considéré comme un fidèle vassal, le Shah désapprouva cet acte et fit rendre hommage au souverain tué à titre posthume. Un mausolée fut érigé à Téhéran près de la porte principale, où la tête du khan fut enterrée avec les honneurs militaires – accompagnée de prières coraniques et d’aumônes.

La mort du khan marqua la fin abrupte d’un projet de construction ambitieux. Sans son charismatique commanditaire, la construction n’a pas été poursuivie, mais le minaret inachevé a été conservé comme mémorial d’un rêve architectural avorté.

Le khan en tant que figure souveraine : réformateur, guerrier, ami de la justice
Muhammad Aminkhan n’était pas seulement un bâtisseur ambitieux, mais aussi un acteur politique très respecté. Les sources contemporaines, dont l’envoyé perse Mirza Rizakulihan Sherozi Lalabash, le décrivent comme un souverain craignant Dieu, juste et proche de son peuple. Son règne était marqué par l’ordre intérieur et la stabilité économique : Les prix étaient bas, les récoltes abondantes et l’infrastructure développée. Chaque paysan recevait un lopin de terre (tanap), les cavaliers étaient équipés de chevaux et de bêtes de somme, les pertes étaient remboursées.

La justice était bien organisée : Le khan lui-même jugeait les litiges séculiers, tandis que les affaires religieuses relevaient du qozi en chef. Cette séparation fonctionnelle des pouvoirs était considérée comme progressiste pour l’époque.

Son organisation militaire était marquée par l’efficacité et la discipline malgré une infériorité numérique. La perte de 32 officiers lors de ladite bataille de Qonlitepa – dont des dignitaires de haut rang comme Bekchan Divanbegi ou Khudayarbiy – a profondément marqué l’élite militaire dirigeante du Khanat.

Mythes et légendes autour du Kalta Minor
De nombreuses légendes entourent le Kalta Minor et perdurent encore aujourd’hui dans la tradition orale de Chiwa. L’une des plus connues raconte que Muhammad Aminkhan avait l’intention d’ériger un minaret d’où l’on pourrait voir jusqu’à Boukhara. Lorsque l’émir de Boukhara l’apprit, il offrit à l’architecte de grandes richesses s’il construisait pour lui aussi un tel minaret après son achèvement. Le khan, qui voulait préserver l’exclusivité de son projet, a alors prévu de faire tomber l’architecte une fois le projet terminé. Mais l’architecte l’a appris et s’est enfui de la tour inachevée à l’aide d’une corde ou d’ailes spécialement conçues.

De telles légendes sont l’expression de l’aura mystique qui entoure l’édifice. Elles se mêlent aux faits historiques pour former un récit qui confère à la Kalta Minor une vie propre presque mythique.

Dans le langage populaire, l’édifice porte encore aujourd’hui des titres honorifiques tels que Kok Minar (« minaret bleu ») ou Ulli Minar (« grand minaret ») – expression du profond ancrage culturel du monument dans la mémoire collective de la population.

Changement de fonction et de signification
La médersa voisine Muhammad Aminkhans, à l’origine centre d’érudition islamique, a été restaurée à grands frais en 1979 et transformée en hôtel. Cette réaffectation témoigne de la transformation de l’architecture historique dans le paysage touristique moderne de l’Ouzbékistan – un processus qui englobe à la fois la préservation et l’exploitation commerciale.

Le Kalta Minor lui-même se dresse aujourd’hui comme le fragment symbolique d’une vision architecturale interrompue au milieu de la vieille ville de Khiva, protégée par l’UNESCO. Il évoque les ambitions audacieuses d’un souverain, le changement culturel, la concurrence impériale, l’échec tragique – et c’est justement dans son imperfection qu’il est un chef-d’œuvre de l’architecture d’Asie centrale.

Khiva - Kurinish khana

La construction de la Kurinish-khana à Khiva a été entamée par Eltazar-Khan sous la direction de son conseiller principal Yusuf-Mikhtar. Il s’agit d’une cour séparée entourée d’un muret de terre commun.

On y pénètre par la porte unique, plutôt étroite, du mur oriental et on entre dans la cour avec une terrasse circulaire en briques au milieu, qui était destinée à la construction de la yourte.

Dans cette yourte, les Khans de Khiva ont reçu des sardes et des biys turkmènes et karakalpaks, délibérément adaptés à leurs goûts et à leurs traditions nomades. À gauche de l’entrée, sur le côté sud de la cour, se trouve un bel aiwan sur une plate-forme en brique soutenue par deux piliers sculptés.

Les murs d’Aiwan sont entièrement revêtus de briques peintes, avec des fleurs blanc verdâtre sur fond bleu. Sous le plafond de l’Aiwan se trouve un volume solide avec des poèmes en langue ouzbek.

Le plafond de l’aivan a été restauré en 1934 et redécoré avec des motifs végétaux multicolores. Dans le mur sud de l’aiwan, il y a trois sorties avec des portes sculptées menant à l’intérieur de la salle de réception ou de la salle du trône.

L’étroite salle du trône s’étend sur toute la longueur de l’aiwan. Dans le court mur occidental de la Kurinish-khana, une alcôve a été aménagée pour que le khan puisse s’asseoir, tandis que le reste de la pièce était réservé aux invités de Khiva.

Khiva - Kutlug Murad Inak Madrasa

Kutlug Murad Inak est la première madrasa à deux étages à Khiva, construite selon le schéma de Boukhara, avec quelques simplifications de la structure, les grandes salles de la Darskhona ont été omises, il n’y a pas d’aiwans profonds dans la cour, les hujshras ont été construits à leur place.

Les bancs bosselés en forme de dôme ont été supprimés devant la façade principale. Son toit plat et pavé servait de terrain de parade devant l’entrée de la madrasa. Il existe une histoire intéressante sur la construction du tombeau de Kutlug Murad Inak, qui voulait qu’il soit enterré dans la madrasa qu’il avait construite, comme la plupart des souverains de Khiva.

Mais il est mort à Dishan-Kala, et il a été décidé que ce n’était pas un bon signe de transporter le défunt à travers les portes de la ville vers Ichan-Kala. Le clergé a donc eu recours à une ruse : les murs d’Ichan-Kala à la porte est ont été détruits et la madrasa se trouvait sur le territoire de Dishan-Kala.

Le corps a été transporté à travers un trou dans le mur et enterré dans la madrasa sous le sol de la salle centrale. Dans la cour de la madrasa se trouve une source – la sardoba – qui est couverte d’un dôme. Les tours d’angle de la façade principale sont décorées de carreaux de terre cuite émaillée et de motifs en relief.

D’après les inscriptions sur les portes sculptées, la madrasa a été construite en 1804 – 1812 par l’oncle de Khan Khiva Allakulikhan, le souverain de la région (Muzofot) Kungrad, un chef militaire Kutlug Murad Inak.

La madrasa a deux étages, 81 hujrasas pour les étudiants, une darskhona confortable et une mosquée. Dans la cour de la madrasa se trouve une structure souterraine en forme de sardaba (bassin d’eau), qui est localement appelée « teyi zamin » (un bassin d’eau souterrain).

La majorité de la population de la ville (Ichan-kala) avait l’habitude de s’approvisionner en eau potable dans ce bassin d’eau souterrain. Pour la madrasa, 24634 tanaps de terre ont été alloués au titre de la subvention du Waqf.

Les artisans de Khiva, qui ont construit pour la première fois une madrasa à deux étages dans la ville reconstruite, ont essayé de prendre exemple sur des modèles déjà connus. Ils se sont appuyés sur une structure complexe de la madrasa Abdulazizkhan à Boukhara.

Afin de réduire les coûts, les architectes qui ont construit la madrasa ont quelque peu simplifié sa structure, en renonçant aux auvents d’été ainsi qu’aux deux grandes salles situées sur les ailes du portail. Ils se sont plutôt contentés de construire des cellules ordinaires.

Les maîtres de Khiva ont introduit une innovation dans l’ancien complexe, c’est-à-dire qu’ils ont décoré les portails de la cour avec des motifs. À l’intérieur du portail oriental de la madrasa se trouve une mosquée d’été, au-dessus de laquelle une bolakhona en bois est placée au niveau du deuxième étage.

Les éléments d’innovation sont visibles dans leur composition : les bolakhonas du nord et du sud (talaq – superstructure légère au-dessus du rez-de-chaussée) sont plus larges que celles de l’ouest et de l’est. Ainsi, on a tenté de rendre la cour plus pittoresque.

La madrasa Kutlug Murad Inak diffère des madrasas précédentes construites à Khiva, qui ressemblaient à une forteresse par leur forme, en ayant une façade plus luxueuse. Un tel résultat a été obtenu grâce au dispositif des arcs pentatédrales et des niches de style Boukhara sur le portail et en augmentant le nombre d’ornements différents.

Les portails sculptés de la madrasa sont remarquables, ainsi que les portes de la mosquée et de la Darskhona. Chaque porte est un exemple remarquable du grand art de la sculpture sur bois.

Les surfaces autour des voûtes sont décorées de diverses majoliques, tandis que les tours d’angle de la madrasa sont décorées exactement de la même majolique ; les exemples de sculptures en bande à l’intérieur du portail lui donnent une belle apparence.

Bien que tous ces éléments architecturaux modifient dans une certaine mesure l’aspect général du bâtiment, les ouvertures et les hautes et solides tours d’angle qui ornent les deux ailes de la façade principale donnent à la structure un aspect de forteresse.

Bien que les maîtres aient essayé d’introduire quelques innovations dans la décoration des façades extérieures en se basant sur le nouveau plan, on ne remarque pas une telle circonstance à l’intérieur de la madrasa. La mosquée et la Darskhona sont également très simplifiées et ne comportent pas de décorations. Seuls le dôme du Myonsaray et le dôme de la mosquée d’été présentent des exemples isolés d’ornementation simple.

Le reste des salles de la madrasa sont des hujshrasas similaires sous la forme d’un quadrilatère rectangulaire, couvert d’une voûte en balkhi. Les hujschras sont éclairées par la lumière du jour à travers des fenêtres de panjara au-dessus des portes d’entrée.

Il y a également des niches et des supas (élévations pour s’asseoir et se reposer) dans les hujras. Certains hujras ont des étagères en bois en forme de deuxième étage, qui occupent près de la moitié des hujras et servent à stocker la nourriture et les articles ménagers nécessaires.

La madrasa Kutlug Murad Inak est la seule madrasa à Khiva à utiliser la terre cuite en relief caractéristique de l’architecture de Boukhara, qui orne les tours d’angle de la madrasa.

Pour son époque, la madrasa était un grand lieu de savoir et les informations suivantes ont été conservées sur ses activités : « En 1275 (Hijra), le quatrième jour du mois de Safar (13 septembre 1858), 1880 batman de grain ont été pris de la madrasa Kutlug Murad Inak sur la base du Waqf et distribués comme suit : « aux pauvres comme ‘Ushr’ (dîmes) ou Kavsan (don aux pauvres) 50 batman (le batman de Khiva équivaut à 20 kg. ), un mutevelli pour 180 batman, un farrash (nettoyeur) pour 50 batman, un barbier pour 30 batman, deux akhun pour 324 batman, un muazzin avec l’imam de la mosquée pour 130 batman et le 1 restant. 160 Batman ont été répartis entre les étudiants. Pour les étudiants supérieurs (29 d’entre eux), 21 Batman chacun, soit un total de 616 Batman, pour les étudiants intermédiaires (18 d’entre eux), 10,5 Batman chacun, soit un total de 191 Batman, et pour les étudiants inférieurs (48 d’entre eux), 5 Batman chacun, soit un total de 255 Batman. Selon ce document, il y avait 95 étudiants dans cette madrasa en 1858 et ils recevaient l’enseignement de 2 akhuns.

Il y avait aussi le Mutavalli (la personne autorisée à diriger la madrasa), l’Imam, l’Azanchi (Muazzin), le Farrash (le nettoyeur qui nettoie et garde propre les locaux de la madrasa) et le Barbier qui rase la barbe et la moustache des étudiants de cette madrasa.

Il y avait une grande place devant la madrasa, entourée de rangées d’étals et d’un petit marché. Les étudiants qui sortaient de la madrasa passaient des examens. La commission spéciale (khayat) était nommée par le Khan. Les membres de la commission étaient parfois le khan lui-même, dans la plupart des cas l’héritier du trône, le kazi-kalon (magistrat en chef), le kazi-urda (magistrat municipal) et un certain nombre d’érudits -ulama.

Les étudiants qui réussissaient les examens recevaient les titres de mufti, a’lam, ahund, mukarrir (un professeur qui donnait des leçons pratiques et répétait les sujets étudiés avec les étudiants, qui exerçait également les fonctions de bibliothécaire de madrasa – Kitabdar).

Parmi les diplômés figuraient des poètes, des historiens, des écrivains, des calligraphes, des érudits et des personnes instruites. Le célèbre poète ouzbek Avaz Utar et le poète karakalpak Berdakh ont étudié à la madrasa Kutlug Murad Inak à Khiva.

Le 18e anniversaire de l’indépendance de la République d’Ouzbékistan a vu la restauration de la madrasa et l’ouverture d’une exposition permanente de célèbres maîtres des beaux-arts de Khorezm.

Au total, 52 peintures d’artistes de Khorezm représentant la vie, le style de vie, la culture et les coutumes de Khorezm sont exposées. Parmi ces peintures, on trouve les œuvres d’artistes célèbres tels que Tura Kuryazov, Kichko, Khudaiberganov et A. Allaberganov. La superficie de la madrasa est de 140 mètres carrés.

Dans la cour de la madrasa Kutlug Murad Inak se trouvent les ateliers des artisans de Khiva.

Khiva - l'hôpital Dishan Kala

L’hôpital est situé dans le quartier Dishan-Kala (ville extérieure) à Khiva. En dehors des murs de la citadelle centrale (Ichan-Kala), un hôpital public a été créé au début du XXe siècle. Les médecins professionnels ont pris la place des tabibs – guérisseurs populaires auprès de la population. Le complexe hospitalier s’étendait sur plusieurs centaines de mètres le long des murs de la forteresse du centre-ville d’Ichan-Kala. Un célèbre peintre de Khiva, Abdulla Baltaev, a participé à la construction et à la décoration finale des bâtiments de l’hôpital.

Il est à noter que la majolique du mur lumineux conservé jusqu’à ce jour avec l’inscription: « L’hôpital Dishan-Kala de Khiva, nommé d’après le fils du tsar Alexey » raconte les relations étroites du souverain de Khiva avec l’Empire russe au pouvoir. Tous les bâtiments sont construits dans le style de l’éclectisme, combinant des éléments de l’architecture occidentale et des motifs traditionnels locaux. Il est à noter que l’hôpital est toujours en activité.

Au XIXe siècle, Khiva Khanate ne disposait pas de matériaux de construction avancés qui faciliteraient la construction en masse de logements et d’autres bâtiments. La raison en est sa situation géographique, loin des villes industriellement développées d’Asie centrale. Au début du XXe siècle, sont apparues des personnes qui ont compris la nécessité de transformations dans tous les domaines de la vie et l’importance de nouer des relations avec d’autres États dont l’expérience réussie pourrait être adoptée.

L’une de ces personnes était le vizir du Khan, Islam Khodja. Grâce à ses efforts, des fonds ont été alloués pour la construction de bâtiments destinés à des installations médicales, éducatives et autres. Ainsi, en 1912, l’hôpital, le seul de tout le khanat, fut ouvert. Peu à peu, le personnel de l’institution s’est étoffé, elle a employé de nombreux médecins expérimentés venant de différentes villes de l’Empire russe. L’hôpital disposait même d’un service pour femmes, qui s’occupait des mères et de leurs enfants. Plus tard, un bâtiment de la poste et du télégraphe a été ouvert devant l’hôpital.

Pour comprendre pourquoi l’hôpital était dédié au tsar Alexey, le fils de l’empereur russe Nicolas II, il faut remonter à la préhistoire de la création du khanat de Khiva et de ses relations avec l’empire russe. Depuis l’Antiquité, les routes commerciales de l’Orient passaient par les villes de Khorezm (l’actuel Ouzbékistan), malheureusement les mêmes routes que les envahisseurs utilisaient pour se rendre ici. Les Mongols belliqueux, déterminés à conquérir les nouvelles terres, ont conquis et détruit de nombreuses villes en Asie centrale.

Au cours du temps, il y a eu une scission entre les conquérants qui a affaibli la Horde d’Or, elle s’est brisée en plusieurs parties qui ont commencé à se battre pour le pouvoir. Amir Temur s’installe à Samarkand et en fait la capitale de son empire. Plus tard, des Ouzbeks nomades sont venus dans ces territoires. Les conquêtes réussies ont conduit à la création de leurs propres États. Parmi eux, les khanats de Khiva et de Boukhara étaient particulièrement importants. Au Moyen Age, la grande route de la soie passait par Khiva et les commerçants faisaient une escale dans la ville. Grâce à cela, la ville est devenue prospère et a acquis un prestige qui l’a fait connaître à d’autres États.

Pierre Ier s’est également intéressé à Khiva et a tenté de persuader le khan d’accepter la citoyenneté russe. Cependant, l’expédition de soldats et de diplomates va subir un triste sort: La plupart des envoyés ont été tués, et le reste a été vendu comme esclave. Ce n’est qu’en 1873 qu’il a été possible de lever une importante armée russe pour prendre la ville. Aucune mesure drastique n’a été prise – le khan n’a pas perdu son pouvoir, mais en contrepartie les conquérants ont reçu la moitié du territoire du khanat et ont reconnu son protectorat.

Il convient de noter que cette dernière condition n’a pas beaucoup affecté les droits du khanat, car l’Empire russe a exercé une participation minimale dans les processus internes du khanat. Isfandiyar khan, qui a régné au début du XXe siècle, était plutôt fidèle à Nicolas II. En conséquence, l’hôpital construit en 1912 dans le quartier de Dishan-Kala à Khiva a été nommé d’après le seul héritier du tsar.

Khiva - le palais Nurullabay

Le palais Nurullabay, construit en 1910-1918, est situé dans la rue Mustaqillik (rue de l’Indépendance) de Khiva et se trouve à Dishan-Kala (à l’extérieur de la Kala).

Le Khan de Khiva Muhammad Rahimkhan (Feruz), qui a visité Saint-Pétersbourg à plusieurs reprises et a été accepté par le Tsar russe, a commencé en 1906 la construction du grand palais de style semi-européen pour son fils Isfandiyar Tura sur le territoire du jardin qui porte son nom.

Le palais de Nurullabay se compose de quatre parties ; il y a plus de 100 pièces, des galeries, des salles pour les gardes, des écuries, des salles pour les serviteurs et un harem. Tout le palais est entouré d’un mur de briques avec des murs de défense et des piliers.

Isfandiyar-khan, qui fut au pouvoir de 1910 à 1918 après la mort de Muhammad Rahimkhan (Feruz), donna l’ordre de construire une salle pour les réceptions derrière le palais de Nurullabay à Khiva, mais le vizir en chef était contre cette construction car l’hôpital, le télégraphe et d’autres installations étaient retardés par manque d’argent dans le trésor à cette époque. Néanmoins, le Khan nomma Rahmanbergham Mahram pour superviser la construction et celle-ci fut achevée très rapidement en 1912. 70000 pièces d’or ont été dépensées du trésor public pour les travaux de construction.

La salle de réception d’Isfandiyar Khan se compose de sept pièces : une salle d’attente, une salle de réception, une salle du trône, une salle de banquet et trois salons. Le tsar russe Nicolas II a donné deux lustres et une petite centrale électrique après l’achèvement de la construction.

L’architecture du palais est caractérisée par un mélange de styles européens et nationaux, ce qui s’explique par les tendances à la mode de l’époque en matière d’urbanisme. Le bâtiment comprend une salle de réception, une salle d’audience, des bâtiments résidentiels et une madrasa.

L’exécution des plafonds, des cadres et du parquet a été réalisée par des spécialistes allemands, tandis que les carreaux de céramique décoratifs ont été spécialement commandés à Saint-Pétersbourg. Les célèbres sculptures de Khiva, recouvertes de peintures dorées et colorées, sont particulièrement intéressantes.

Sept cheminées ont été construites pour le chauffage. Les planches de parquet qui recouvrent le sol de la salle de réception ont été fournies par Saint-Pétersbourg. L’Arzkhana était situé dans le coin sud-est du complexe.

Les chambres supplémentaires, pour la plupart à double face, étaient reliées aux couloirs intérieurs et séparées de la rue par des murs aux fenêtres pouvant être ouvertes. Les façades du palais de Nurullabay et la salle de réception donnant sur la cour sont cachées derrière un long aiwan d’angle avec des colonnes sculptées, typique de Khiva.

Les dimensions de la structure sont de 186 m sur 143 m, le hall de réception 27 m sur 32 m, l’Arzkhana 82 m sur 71 m, le palais 87 m sur 65 m, les murs du palais 7,5 m de hauteur.

Khiva - Madrasa Arab Muhammad-Khan

La Madrasa Arab Muhammad-Khan est l’un des plus anciens monuments architecturaux à Khiva. Il est situé au cœur d’Ichan-Qala, à côté de l’autre, non moins célèbre, mais plus tard Madrasa de Muhammad Aminkhan. La madrasa a été construite sur ordre du souverain shaybanide de Khorezm Arab Muhammad-khan pour commémorer le transfert de la capitale d’Urgench à Khiva.

Arab Muhammad-khan était une personnalité célèbre dans l’histoire de Khorezm. Il a régné de 1603 à 1621, période durant laquelle il a obtenu des succès importants au sein du gouvernement de l’État. Sur son ordre, Khiva devient la nouvelle capitale de l’État du Khorezm. Sous son règne, Khiva est devenue l’une des plus belles villes d’Asie Centrale, non inférieure en beauté à Boukhara et à Samarkand. Il a réalisé un grand nombre de mesures pour l’amélioration de la ville. Sous son commandement, des Madrasas, des mosquées et des institutions civiques ont été construites, mais peu d’entre elles ont survécu jusqu’à aujourd’hui.

En 1616, pour commémorer cet événement important, Arab Muhammad-Khan a ordonné la construction d’une Madrasa pour les habitants à Khiva. A l’origine, il y avait une autre petite medrese sur le site de la structure actuelle, qui a été construite par une femme notable de Khiva. Arab Muhammad-Khan lui a acheté ce bâtiment ainsi que le terrain adjacent.

La Madrasa Arab Muhammad Khan était un bâtiment en brique d’un étage de forme rectangulaire. Une inscription tirée du Coran était traditionnellement gravée sur le portail d’entrée. Il y avait de petits minarets dans les coins du bâtiment. A l’intérieur de la Madrasa, il y a des hujras pour les étudiants et une mosquée pour les prières. Il y a des salles d’étude sur le côté de la mosquée.

Elle a été reconstruite et restaurée à plusieurs reprises. En 1838, la Madrasa Arab Muhammad-Khan a été reconstruite sur ordre du Souverain du Khorezm Allakulikhan en raison d’un délabrement selon les normes caractéristiques de l’architecture tardive à Khiva. Un deuxième étage a été ajouté. Le nombre de hujras et de salles de classe dans la madrasa a été augmenté. Le portail du bâtiment a été partiellement reconstruit. Ainsi, il a survécu jusqu’à aujourd’hui. De nos jours, la Madrasa est l’un des endroits les plus populaires pour les visiteurs du monde entier.

Khiva - Madrasa Atajanbay

La Madrasa Atajanbay est située près de la Madrasa Mazari-Sharif à Khiva. La Madrasa a été construite en 1884 par un riche propriétaire terrien à Khiva, Atajanbay. Vue de dessus, la disposition de la madrasa ressemble à un quadrilatère s’étendant transversalement d’est en ouest, asymétrique par rapport à l’entrée du mur extérieur sud.

Il existe un couloir intérieur entre la Madrasa Atajanbay et la Madrasa Mazari Sharif. Ces deux madrasas apparaissent comme un seul et même complexe.

L’ancienne ville, ou Ichan-kala, est protégée par de puissants murs avec des fortifications militaires et constitue le principal point de vue de Khiva. Les structures de défense de la ville ont été construites pendant des décennies et des siècles, c’est pourquoi vous pouvez trouver les structures construites au XIVe siècle ou à d’autres époques. Il y a des forts historiques, des tombes, des palais et des mosquées, des résidences et des bains. Ichan-Kala est une ville spéciale au sein de la ville car elle vit avec sa culture originale et préserve ses anciennes traditions. Selon la légende, la forteresse a été construite avec le même type de boue que la Médina, qui a été construite par le prophète Muhammad (S.A.V.).

La ville historique d’Ichan-kale compte quatre portes – du nord, du sud, de l’ouest et de l’est. La porte orientale est reliée à la porte occidentale par la rue principale, où se trouvent des chefs-d’œuvre architecturaux. Ce complexe monumental est protégé par l’UNESCO.

Khiva - Madrasa Bikanjan Bika

La Médersa Bikanjan-Bika à Khiva – Un chef-d’œuvre de l’architecture khorezmienne

La médersa Bikanjan-Bika, construite en 1894, est l’un des ensembles architecturaux les plus importants de Khiva. Elle se trouve en face de la place Ata-Darwaza et comprend, outre la Médersa, une mosquée et un minaret. Le complexe a été construit sur un site historique situé juste à côté du mausolée du très vénéré Sha-Qalandar Bobo. Ce mausolée fait partie intégrante du complexe et constitue un lieu de pèlerinage important.

La légende de Sha-Qalandar Bobo
Selon la légende, Sha-Qalandar Bobo était autrefois un puissant souverain, mais il a renoncé à sa vie mondaine pour mener une vie d’ascèse et de retraite spirituelle en tant que derviche errant, appelé Qalandar. Avec deux compagnons, il arriva à Khiva, où il passa ses dernières années. Après sa mort, ses disciples ont érigé un mausolée sur sa tombe, qui est rapidement devenu un lieu de pèlerinage vénéré. Selon des sources historiques, le mausolée original date du 16e siècle.

En 1894, le complexe religieux a été agrandi par la construction d’une médersa, d’une mosquée et d’un minaret, ce qui a donné de l’importance à l’ensemble du site. Selon la tradition, c’est le célèbre maître d’œuvre Usta Abdullah qui était responsable de la conception architecturale. À l’origine, la construction a été initiée par un fils du khan, mais après sa mort soudaine, les travaux ont été interrompus pendant quatre ans.

La naissance de la médersa sous Bikanjan Bika
Bikanjan Bika, la sœur de Muhammad Rahim Khan II, décida d’achever la médersa sans demander au préalable l’autorisation du khan. Lorsque celui-ci l’apprit, il mit de nombreux obstacles administratifs sur son chemin, si bien que la construction fut interrompue pendant sept années supplémentaires. Ce n’est que lorsqu’il est apparu clairement que Bikanjan Bika était déterminé à mener à bien le projet malgré toutes les résistances, que le khan a finalement cédé et que la médersa a pu être achevée.

Conception et structure architecturales
La médersa de Bikanjan Bika est un exemple exceptionnel de l’architecture islamique tardive d’Asie centrale. L’ensemble du complexe est orienté vers le nord et suit un concept architectural uniforme. La Médersa elle-même ne comporte qu’un seul étage et possède une base carrée. Bien que la forme extérieure soit régulière, la cour intérieure présente une structure transversale, tandis que l’entrée a été conçue de manière asymétrique.

À quatre mètres de l’entrée principale se dresse le minaret caractéristique, qui joue un rôle central dans la composition générale. La façade principale de la médersa a été dotée d’un vestibule à triple voûte, relié par un passage coudé à une succession de chambres voûtées. Les espaces intérieurs sont répartis de manière fonctionnelle : La darskhana, la salle d’enseignement, possède un plafond à poutres, tandis que la mosquée a été recouverte d’une imposante coupole sphéroconique.

La façade principale se distingue du reste du bâtiment par sa conception architecturale originale. On remarque notamment les tours latérales en forme de guldas, décorées d’« arcs » verts encastrés avec art, qui confèrent à la façade une dynamique supplémentaire. Le portail rectangulaire en forme de chœur est surmonté d’un motif artistique de « sharafa ». Les pièces d’habitation des élèves, appelées « hudjras », ont été recouvertes de voûtes balkhi et ont été dotées d’entrées élaborées avec des niches à facettes et des décorations ornementales.

Dimensions de la construction et détails techniques
La médersa s’étend sur une surface totale de 32 × 32 mètres. Le minaret, élément vertical dominant, a un diamètre de 6,5 mètres à la base et atteint une hauteur de 18 mètres. Le mausolée lui-même mesure 6,2 × 6,2 mètres, tandis que la chambre funéraire intérieure occupe une surface de 4 × 4 mètres.

Importance du complexe Bikanjan-Bika
Le complexe Bikanjan-Bika représente une synthèse unique d’architecture religieuse, pédagogique et mémorielle. La combinaison d’une médersa, d’une mosquée, d’un minaret et d’un mausolée reflète la fonction intégrative des institutions éducatives islamiques, qui servaient à la fois à l’enseignement religieux et à la contemplation spirituelle. La combinaison harmonieuse de clarté géométrique et d’éléments décoratifs fait de ce complexe l’un des exemples les plus remarquables de l’architecture choréographique.

Aujourd’hui encore, la Médersa de Bikanjan-Bika attire de nombreux pèlerins, touristes et scientifiques qui s’intéressent à l’histoire et à l’architecture de l’Asie centrale. L’histoire de sa construction, marquée par la résistance politique et la détermination féminine, lui confère une profondeur culturelle et historique supplémentaire, qui en fait un élément incontournable du patrimoine architectural de Khiva.

Khiva - Madrasa Chergazi Khan

La madrasa Chergazi-Khan est située au centre de la ville historique de Ichan Qala à Khiva, devant l’entrée du mausolée Pahlavan Mahmud. La madrasa Chergazi-Khan est l’une des plus anciennes et des plus grandes de Khiva. Son entrée se trouve à 2 mètres en dessous du sol de la rue en raison de l’affaissement naturel et de l’augmentation du nombre de sites funéraires.

Le bâtiment de la madrasa est à un seul étage, à l’exception d’une section d’entrée à deux étages, et comprend une cour avec quatre aïwan, un complexe de vestibules et un auditorium.

La madrasa Chergazi-Khan (1719-1726) est le plus ancien et le plus connu des établissements d’enseignement qui subsistent à Khiva. Les personnes qui sont devenues plus tard des poètes et des scientifiques célèbres ont été éduquées ici.

C’est pourquoi la madrasa était populairement connue sous le nom de « Maskan-i fazilan », c’est-à-dire « la demeure des gens instruits ». Le talentueux poète ouzbek Pahlavankuli Ravnak (né en 1725) y a été éduqué.

Le classique de la poésie turkmène, Makhtumkuli (1733-1793), a vécu et étudié ici. Le poème du poète consacré à la remise des diplômes de la madrasa Chergazi-Khan à Khiva contient des mots de sincère gratitude:

« Pendant trois ans, tu as partagé le sel avec moi chaque jour,
Je suis désolé, je m’en vais, la belle Chergazi!
Tu étais mon refuge en hiver et au printemps, –
Pardonnez-moi, cher Chergazi!
Je vivrai pour distinguer l’ami de l’ennemi,
La vérité est désormais pour moi un allié sacré;
Un livre d’or a été ouvert pour moi ici.
Pardonnez-moi, je m’en vais, belle Chergazi! »

L’histoire de la construction de la madrasa vit dans la mémoire du peuple. La madrasa Chergazi-Khan a été construite en l’honneur de la conquête de l’état historique de Khorasan par le Khan de Khiva, Chergazi.

Chergazi-Khan est revenu de cette campagne avec un solide trophée, dont 5000 prisonniers de guerre. Le Khan leur a promis, en échange de leur liberté, de construire une belle structure architecturale.

Ayant cru les paroles de Khan, les prisonniers commencèrent à construire la madrasa en trois ans et demi et la terminèrent en 1726, y ayant mis tout leur savoir-faire.

Cependant, les conditions ont été délibérément retardées. La colère des esclaves était impitoyable: Lors d’une des visites de la construction, le khan fut décapité. Et ce n’est pas un hasard si la date d’achèvement de la madrasa a été définie par le poète-historien Muniz avec ces mots: « Ah, sauvez des esclaves! » « Dod, az gulomon! » – 1139 г. (1726 APRÈS J.C.).

Malgré des réparations considérables à la fin du XIXe siècle, l’ensemble de la madrasa était dans un état de détresse et de négligence jusqu’à la Révolution.

La façade de la madrasa fait face au complexe Pahlavan Mahmoud. Le chemin qui descend l’escalier souligne qu’elle a été construite beaucoup plus tôt que les bâtiments environnants.

La composition architecturale de l’ensemble est largement conforme au type traditionnel de madrasa, avec une façade principale à deux étages avec un haut portail au centre et des bâtiments à un étage autour d’une cour carrée.

Il n’y a ici que 55 hujras. Le portail contient une inscription de caractère historique proclamant les conditions de maintien du waqf de la madrasa. L’ecclésiastique Beket Ata est également diplômé de la madrasa Chergazi.

A l’époque, il fallait avoir une certaine connaissance de base avant d’entrer dans cette madrasa, il fallait étudier l’alphabet arabe dans les mosquées locales, apprendre le Haftiyak, qui est un septième du Coran, en 2 – 3 ans.

Khiva - Madrasa Dost Alam

La madrasa Dost Alam (1882) a été construite grâce à l’argent de Dost Alam, qui était avocat au tribunal de Khan à Khiva Muhammad Rahimkhan II. En règle générale, les avocats et les juristes étaient formés dans une madrasa.

La madrasa Dost Alam à Khiva est un petit bâtiment d’un étage qui, vu de dessus, ressemble à un rectangle avec des tours d’angle. Hudaybergan Hajji a supervisé la construction et Kolondar Kochim était le maître d’œuvre.

La plupart des monuments architecturaux de Khiva sont situés dans la partie centrale, qui porte le nom de Ichan-Qala. Ichan-Qala est entouré d’énormes murs de forteresse avec 4 portes – du nord, du sud, de l’ouest et de l’est. La porte orientale est reliée à la porte occidentale par la route principale, où se trouvent des chefs-d’œuvre architecturaux. Ce complexe monumental est protégé par l’UNESCO.

À la fin du XVIe siècle, la ville est devenue le centre du Khiva Khanate et a connu une deuxième phase de développement et de prospérité, devenant l’un des plus importants et des plus grands centres de musulmans en Orient. La ville regorge de magnifiques monuments, parmi lesquels on trouve des édifices tant séculiers que religieux. Au XIXe siècle, lors de l’invasion russe en Asie centrale, la ville a été conquise et partiellement détruite par les troupes russes.

La légende dit que la forteresse a été construite avec la même argile que Médine, qui a été construite par le prophète Muhammad (S.A.V.). Au début de sa formation, la ville a été succédée par différentes dynasties dirigeantes, elle a été conquise à plusieurs reprises par des tribus guerrières, et au début du XIIIe siècle, les troupes de Gengis Khan ont détruit presque toute la ville.

Khiva - Madrasa Islam Khodja

Les bâtiments les plus remarquables de la partie historique de Khiva sont le minaret et le madrasa, une partie du complexe immobilier Islam Khodja. Selon l’idée ingénieuse de l’architecte, l’attrait des structures provient de leur contraste inhabituel : le minaret le plus élevé de la ville se trouve à côté de la petite madrasa. Ainsi, le minaret apparaît simplement gigantesque en raison de l’effet visuel d’être à côté l’un de l’autre. Le minaret devait à l’origine servir de point de repère aux voyageurs qui s’approchaient de la ville ; à l’origine, ce point de repère architectural devait servir de phare en quelque sorte.

La Islam Khodja Madrasa à Khiva (1910) est situé derrière le minaret de l’Islam Khodja. Islam Khodja, le Grand Vizir d’Isfandiyar Khan, était un homme très progressiste. En plus du minaret et du madrasa, il a ouvert une école pour les enfants du quartier, un hôpital, un bureau de poste, et a construit des ponts et des routes.

Cependant, l’activité de construction d’Islam Khodja a été interrompue par un meurtre odieux impliquant Isfandiyar-khan. Il a été enterré vivant dans la terre et l’architecte Raimbergen a également été assassiné.

Cette madrasa à Khiva a été construite avec l’argent d’Islam Khodja, le conseiller d’Isfandiyar Khan. Des maîtres du village de Madir Bolta Vaizov et de Madiminov ont réalisé l’achèvement de la madrasa avec des carreaux émaillés selon les dessins de Esh-Muhammad Khudaiberdiev.

La Islam Khodja Madrasa est un complexe architectural unique à Khiva, qui reflète l’influence de l’époque et l’esprit d’inspiration créative des maîtres nationaux. La madrasa se compose de 42 hujshras, d’une grande salle sous coupole et d’un haut minaret.

La maîtrise des architectes est évidente dans les combinaisons contrastées de formes architecturales habilement utilisées dans l’espace limité. La niche du mihrab est décorée de majoliques et de gravures de gangs.

La Madrasa Islam Khodja est considérablement petite, de plan asymétrique, et possède une entrée principale juste à l’extérieur du minaret Islam Khodja à Khiva. Les intérieurs sont représentés par un hall assez spacieux sous le dôme central, quarante-deux hujshras (cellules) le long du périmètre de la cour. Une mosquée jouxte le bâtiment central au sud-est. Le dôme de la structure est profond et massif ; le mihrab (une niche indiquant la direction de la Mecque) et tout l’intérieur sont décorés de majolique et de ganse à motifs élaborés. La partie extérieure de la madrasa à l’entrée est décorée dans le même style que le minaret majestueux adjacent. La structure de la passerelle forme le deuxième étage.

Khiva - Madrasa Khodjamberdiboy

La madrasa Khodjamberdiboy (1688 – 1834) a été construite en 1688 à Ichan Kala près de la porte orientale Palvan Darvaza, devant la madrasa d’Allakuli Khan à Khiva. En 1834, Allakuli-khan a construit une nouvelle grande mosquée et a partiellement démoli et reconstruit celle qui existait déjà.

Cela créa deux petites cours séparées l’une de l’autre et la madrasa fut nommée Khurdjun parce qu’elle ressemblait à une sacoche en cuir, Khurdjun. Il y a 16 khujras et une salle quadratique voûtée – Darskhona. Les portes d’entrée sont décorées de sculptures en bois.

La madrasa Khodjamberdiboy est un bâtiment en brique d’un étage construit en 1688, comme le mentionne l’inscription sur les portes sculptées.

La madrasa a apparemment reçu son nom « Khurdjun » après la construction de la madrasa Allakuli-Khan à Khiva, lorsqu’un grand peshtak de Khodjamberdiboy a été démantelé et remplacé par un passage bas. La madrasa semblait divisée en deux parties, comme un Khurdjun (sac à selle).

Nous ne pouvons que deviner les modestes mérites architecturaux de la madrasa Khodjamberdiboy, car la seule chose qui en reste et qui a été intégrée à la nouvelle madrasa est une mosquée située dans la partie sud et des pièces reliées entre elles. En termes de taille et de conception, la mosquée est proche de la houdjra, seuls le plan carré, la niche du mihrab et le dôme rempli de nid d’abeille dans les coins la distinguent des salles ordinaires de la madrasa. Pour créer un passage vers le portail de la madrasa Allakuli Khan, les anciens dômes des hadjras de la madrasa Khodjamberdiboy ont été démontés, les murets ont été remplis de terre et les petites cours ont été aménagées le long d’un chemin nouvellement formé – une rampe. La madrasa a été divisée en deux parties, comme les sacs Kurjun (le nom a été donné plus tard à la madrasa reconstruite). L’ancien portail a été démantelé et la nouvelle entrée a été conçue comme une modeste Darvazakhana à un seul dôme, combinant des entrées dans les cours et une rampe vers le portail de la madrasa Allakuli-khan.

De l’extérieur, la madrasa est construite de telle manière que le toit de ses hudjras bas continue à couvrir le sol de la madrasa Allakuli-khan, et toute la madrasa Khurdjun ressemble à une sorte de plate-forme (sufa) devant la façade principale de la majestueuse madrasa Allakuli-khan.

La disposition intérieure de la madrasa Khurdjun est aléatoire, l’épaisseur des murs varie de 0,5 à 3 mètres, les entrées des hudjras des cours nord et sud n’ont pas de niches voûtées et ne sont pas unies dans un rythme particulier, la taille et les proportions des hudjras sont arbitraires. Tout cela s’explique par les conditions compliquées de la reconstruction des madrasa.

Khiva - Madrassa Abdullakhan

La Madrassa Abdullakhan à Khiva : un monument à la mémoire et un centre d’étude de la nature

La Madrassa Abdullakhan à Khiva, située au sud de la Madrassa Kutlug-Murad-Inak, a été construite en 1855 par la mère du Khan de Khiva en mémoire de son défunt fils Abdullakhan. Sa mort tragique l’a incitée à ériger ce bâtiment afin de préserver son nom pour la postérité. La madrassa constitue un exemple significatif de l’architecture de la fin de la période des khans de Khiva et se caractérise par un langage formel simple mais fonctionnel.

Caractéristiques architecturales de la madrassa
La conception architecturale de la madrassa suit un mode de construction réduit, sans ornements élaborés. Le portail d’entrée, qui constitue généralement un élément de conception central des établissements d’enseignement islamique, reste dans ce cas simple et sans ornement, ce qui souligne la dignité paisible de l’édifice. La madrassa s’inscrit dans une cour intérieure rectangulaire entourée de hudjras, de petites cellules destinées aux étudiants et aux érudits. Celles-ci sont construites selon la technique traditionnelle du balkhi, caractéristique de la province de Khorezm.

Un détail architectural particulier est la salle à coupole qui se trouve dans la partie sud du bâtiment et qui servait de mosquée. Elle est légèrement décalée par rapport à l’axe transversal du vestibule, ce qui constitue une rareté dans l’architecture de la région. Dans le coin nord-est de la madrassa, il manque une salle à coupole, mais on y trouve trois autres hudjras. Au centre de la cour intérieure se trouve un puits qui servait autrefois à l’approvisionnement en eau des habitants.

L’importance historique d’Abdullakhan
L’importance historique d’Abdullakhan est rapportée dans différentes sources, notamment dans la brochure de Kamiljan Hudaibergenov intitulée « Arbre généalogique des Khiva-Khans » (« Khiva khonlari shazharasi »). On y lit : « Abdullakhan était un homme qui faisait confiance aux paroles de chacun. En calomniant Mir Ahmad, le commandant du khan, il a fait couler le sang innocent de plusieurs personnes. C’était un homme très impitoyable et impatient, mais il appréciait l’amitié, aimait la justice et était brave et courageux. Après sa mort, il n’a pas laissé de descendance masculine, mais seulement une fille qui a été mariée à Abdulaziz Tura ». Afin de préserver la mémoire de son fils, sa mère décida de faire de la madrassa un lieu de savoir et d’éducation.

La Madrassa d’Abdullakhan comme musée d’histoire naturelle
Aujourd’hui, la madrassa n’est plus utilisée à des fins éducatives, mais sert de lieu d’exposition au musée d’histoire naturelle de Khorezm. Ce musée a pour objectif de faire découvrir aux visiteurs les conditions naturelles uniques de la région.

Il comprend plusieurs sections consacrées à la flore et à la faune de l’oasis de Khorezm, au relief géologique de la région, au climat ainsi qu’aux mesures de protection de l’environnement. L’accent est mis en particulier sur la présentation des montagnes du Sultan Wais, du vaste delta du fleuve Amu-Darya et de la faune des déserts du Karakoum et du Kyzylkoum. Des espèces de plantes utiles à l’agriculture et à la médecine sont également présentées.

Le département d’histoire naturelle du musée a été créé pour la première fois en 1960. Un réaménagement complet de l’exposition a eu lieu pour la dernière fois en 2008. Avec une surface d’exposition de 180 mètres carrés, le musée offre une présentation scientifiquement fondée des conditions naturelles de Khorezm. L’exposition ne montre pas seulement les particularités géographiques et biologiques de la région, mais met également en lumière les effets de l’intervention humaine sur l’écosystème et présente des stratégies d’utilisation durable des ressources naturelles.

La Madrassa d’Abdullakhan ne représente pas seulement un monument historique important, mais remplit aujourd’hui une nouvelle fonction en tant que centre d’étude de la nature et d’éducation environnementale. Elle relie le passé au présent et préserve le patrimoine de la région, tant du point de vue culturel qu’écologique. En tant que lieu autrefois dédié à l’éducation et à l’enseignement religieux, elle permet aujourd’hui de mieux comprendre la nature et les défis de la protection de l’environnement dans le paysage unique de Khorezm.

Khiva - Madrassa Abdurasulbay

La Madrassa Abdurasulbay à Khiva – Un chef-d’œuvre de l’architecture éducative islamique tardive

La Madrassa Abdurasulbay de Khiva, construite en 1906, est un exemple exceptionnel de l’architecture éducative islamique tardive en Asie centrale. Située à l’angle sud-est de la mosquée Yar-Muhammad-Devon, elle a été construite grâce au soutien financier d’Abdurasulbay, un neveu du poète, compositeur et traducteur renommé Muhammad Niyaz Mirzabashi, connu sous le nom de Komil Khorazmi (1825-1899). Komil Khorazmi, éminent représentant de la littérature et de la musique classiques ouzbèkes, avait lui-même étudié dans une madrassa de Khiva et avait été élève de l’école Agakhi. Il a servi comme secrétaire et directeur de la chancellerie de Muhammad-Rahim-Khan II, l’un des plus grands souverains de Khiva au 19e siècle, qui s’est particulièrement investi dans la promotion de la culture et de la science.

Particularités architecturales de la Madrassa d’Abdurasulbay
La madrassa se distingue par son raffinement architectural et sa disposition unique des pièces avec deux cours intérieures. L’entrée, située entre ces deux cours, est composée de deux sections de coupole reliées entre elles. L’un des côtés de l’entrée fait face à la cour de la Madrassa, ce qui crée un lien harmonieux entre les différentes parties du bâtiment.

D’une superficie totale de 30 × 65 mètres, la madrassa possède un plan spacieux. La cour occidentale de 6,9 × 3,6 mètres, de forme trapézoïdale, contient deux pièces en forme de croix dans les coins. Sur son côté sud se trouve une mosquée recouverte d’une coupole, tandis qu’au nord se trouvent deux hudjras avec deux ouvertures d’entrée chacune. La cour orientale, de forme rectangulaire et d’une superficie de 7,1 × 5,5 mètres, est également entourée de pièces périphériques. Les salles de séjour des élèves, situées au premier étage au-dessus du couloir, sont dotées de plafonds voûtés. Cette solution architecturale garantit une structure stable et un climat intérieur agréable, ce qui était particulièrement avantageux pendant les chauds mois d’été.

Les deux hudjras dans lesquels les filles d’Abdurasulbay ont été enterrées constituent une caractéristique historique particulière. Ces hudjras sont un témoignage important des structures familiales et sociales de l’époque.

Une conception et une décoration artistiques
La madrassa impressionne par la décoration artistique de sa façade. Les façades des murs sont décorées de briques brossées, peintes d’un glacis vert dans la partie supérieure du portail ainsi que sur les murs, ce qui confère à l’édifice une qualité esthétique particulière. Ces éléments décoratifs reflètent le style architectural de la fin de la dynastie Kokand, connue pour ses travaux d’ornementation délicats.

L’entrée principale de la madrassa est dotée d’une porte en bois composée de deux battants. Sur la barre transversale de la moitié droite de la porte se trouve une inscription portant le nom du maître « Bogbek ». La deuxième ligne de l’inscription, qui contenait probablement le nom de son père, n’a toutefois pas été conservée. Cela souligne les défis liés à la conservation des inscriptions historiques dans la région, les intempéries et les bouleversements politiques ayant souvent endommagé les monuments de grande valeur historique et artistique.

La madrassa, centre de culture et d’artisanat
Aujourd’hui, la Madrassa d’Abdurasulbay est un monument important du patrimoine culturel national de l’Ouzbékistan et remplit une double fonction : elle sert à la fois de monument architectural et de centre d’activités culturelles et touristiques. Un atelier de broderie traditionnelle suzani a été installé dans ses locaux.

Le suzani, une technique de broderie artistique profondément enracinée dans la culture ouzbèke, est entretenue et transmise ici. Les visiteurs ont la possibilité unique d’observer de près le processus de broderie et de se familiariser avec la riche tradition de l’art textile d’Asie centrale.

Grâce à cette utilisation, la Madrassa reste non seulement un témoignage vivant de l’histoire de l’éducation islamique, mais se développe également en un lieu vivant d’échanges culturels et d’artisanat. L’alliance de l’héritage historique et de l’artisanat contemporain fait de la Madrassa d’Abdurasulbay un site unique à Khiva et un lieu incontournable pour les visiteurs qui souhaitent découvrir l’histoire et la culture de l’Asie centrale dans sa forme la plus authentique.

Khiva - Madrassa Allakuli-Khan

La Madrassa Allakuli-Khan à Khiva : un chef-d’œuvre de l’architecture khorezmienne

La Madrassa Allakuli-Khan est, avec le caravansérail Allakuli-Khan adjacent, un élément exceptionnel de l’ensemble architectural d’Ichan-Kala, un musée en plein air unique en son genre qui, avec ses constructions du 14e siècle, préserve l’histoire des khans de Khiva. Cet ensemble, aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, représente le grand art de l’architecture d’Asie centrale et constitue une ressource historique et culturelle importante pour la région. Il transmet de manière impressionnante l’héritage urbain de la ville autrefois puissante de Khiva et représente le lien étroit entre le développement religieux et intellectuel dans la région.

Contexte historique et genèse de la madrassa
La Madrassa Allakuli-Khan a été construite entre 1833 et 1835 à l’instigation du khan ouzbek Allakuli, considéré comme l’un des souverains les plus importants du Khanat de Khiva. Sous sa direction, Khiva a connu une période de croissance politique et économique, au cours de laquelle la ville est devenue un important centre culturel d’Asie centrale. La madrassa fut construite pour devenir l’un des principaux centres éducatifs de la région, remplaçant une ancienne madrassa délabrée en briques d’argile non cuites. Allakuli-Khan voulait transformer Khiva en l’un des centres urbains les plus beaux et les plus prestigieux d’Asie, et la création de cette nouvelle madrassa monumentale était un élément central de cette vision.

Conception architecturale
La Madrassa Allakuli-Khan a été construite sur une plateforme artificielle qui élève le bâtiment d’environ trois mètres au-dessus du niveau des structures voisines, comme la Madrassa Hojamberdibiya. Cela confère à la madrassa une présence imposante et en fait un repère marquant dans le paysage urbain de Khiva. L’architecture du bâtiment reflète les traditions de l’architecture khorezmienne, qui se caractérisent par une clarté et une harmonie prononcées. La Madrassa n’est pas de forme rectangulaire mais trapézoïdale, ce qui influence sa disposition et sa relation avec l’espace urbain environnant. La cour intérieure s’étend sur quatre niveaux et est entourée d’ailes de bâtiments à deux étages qui accueillaient les étudiants.

Le complexe comprend 99 hudjras, de petites cellules d’habitation pour les étudiants, avec une combinaison de portes et de fenêtres, les parties inférieures des murs étant décorées de briques cuites disposées en carré. D’autres surfaces murales ont été recouvertes d’enduit ganch, une technique traditionnelle qui permettait de réaliser des stucs fins et qui compte parmi les caractéristiques typiques de l’architecture d’Asie centrale.

Le rez-de-chaussée de la madrassa abritait à l’origine une bibliothèque publique, accessible à tous les étudiants des madrassas et financée par les revenus du caravansérail et du bazar situés à proximité. Cette bibliothèque était un élément important du système éducatif de la région et a contribué à faire de Khiva un centre intellectuel.

Aujourd’hui, la Madrassa Allakuli-Khan est utilisée comme musée et se consacre à l’art médical et à l’histoire de l’art de la guérison. On notera en particulier l’exposition consacrée au célèbre savant et médecin Abu Ali Ibn Sina, connu en Occident sous le nom d’Avicenne. À l’intérieur du bâtiment se trouve également un centre artisanal restauré qui préserve les techniques et les arts traditionnels.

Décoration et richesse des détails
L’architecture de la madrassa se caractérise par une décoration discrète mais impressionnante. Les murs de la madrassa sont lisses et ornés, mais la décoration se concentre principalement sur la façade extérieure du bâtiment. La façade principale, qui s’ouvre sur la cour de la madrassa voisine de Hojamberdibiya, est décorée de majoliques typiques du style chorèsien. Les couleurs utilisées, dont le noir profond, le blanc éclatant et différentes nuances de bleu, confèrent à la madrassa un rayonnement vivant et puissant.

Les carreaux de majolique élaborés qui recouvrent presque toutes les surfaces verticales et les zones semi-voûtées de la Madrassa sont particulièrement remarquables. Les motifs des carreaux varient en fonction de la surface du mur, ce qui donne une image globale dynamique et riche en facettes. Cette variation de la décoration confère à l’édifice une profondeur et une vivacité fascinantes qui captivent l’observateur.

Le portail d’entrée monumental de la madrassa, bordé de tympans artistiques et de doubles arcades, constitue un autre point fort architectural. Les trois quarts des colonnes du portail, décorées de motifs végétaux filigranes et de majolique, sont particulièrement impressionnantes. Le portail sud se distingue par une ornementation exceptionnelle, composée d’anneaux entrelacés, qui constitue un exemple exceptionnel du haut niveau d’habileté des bâtisseurs chorégiens.

Fonction et signification
La Madrassa Allakuli-Khan n’est pas seulement un chef-d’œuvre architectural, mais aussi un symbole de la tradition intellectuelle et religieuse de Chiwa. Elle représente le lien étroit entre l’éducation, la religion et l’art dans le khanat de Khiva et reflète l’âge d’or culturel du 19e siècle. Pendant sa période de madrassa, elle était un centre de connaissances et de formation théologique qui attirait des étudiants de différentes régions d’Asie centrale.

Aujourd’hui, la madrassa reste un exemple fascinant d’architecture islamique et un monument culturel majeur de la région. Son architecture imposante, sa décoration élaborée et ses liens étroits avec l’histoire et la culture de Khiva en font un élément incontournable du patrimoine de la ville et un exemple exceptionnel de l’architecture de la fin du Moyen Âge khorezmien.

La Madrassa Allakuli-Khan de Khiva est un véritable chef-d’œuvre de l’architecture d’Asie centrale et un important héritage culturel. Son style unique, l’utilisation de la majolique et l’impressionnante symbiose entre la fonction et l’esthétique en font un exemple exceptionnel de l’architecture islamique. La Madrassa est un témoignage vivant de l’épanouissement intellectuel et culturel de Chiwa au 19e siècle et reste l’un des sites les plus importants de la région.

Khiva - Madrassa Mamat Maram

La Madrassa Mamat Maram a été construite à Khiva en 1903. Située à l’intersection des rues Baltayev et Anash Khalfa, la madrassa a été construite par l’un des fonctionnaires et conseillers les plus influents de Muhammad Rahim-khan II.

La madrassa et la mosquée Mamat Maram représentent un complexe typique de Khiva. Le site de la madrassa comprend 7327 tanaps (1 tanap fait 334,4 mètres carrés). Le bâtiment est construit en briques cuites.

La façade est orientée au sud avec un léger décalage à l’ouest. Les trois angles, à l’exception de l’angle sud-ouest, ont de petites tours – guldastas. Dans l’angle sud-ouest, les pièces latérales de la mosquée et le projet de minaret, jouxtent le vestibule droit à deux dômes.

Khudaybergen Ibn Koshmuhammad Khivaki sur Khiva :

« Le Khorezm est un vaste pays situé dans la cinquième zone climatique, avec un temps frais. La capitale était la ville d’Urgench depuis l’époque des anciens rois perses 11 jusqu’à il y a vingt ans. A l’époque moderne, suite à la destitution de Jayhun, la capitale de la région a été déplacée à Khiva, qui est sous son contrôle. Khiva est une ville spacieuse avec un climat sain, le lieu de naissance du cheikh Najm ad-Din Kubra. Aujourd’hui, cette terre n’est plus aussi prospère qu’autrefois. Elle est dirigée par un descendant de Tukai-Timur-khan, un fils de Juchi-khan, et son armée est composée d’Ouzbeks appelés Saka Turkman, qui sont des descendants de la tribu Guz. On dit que l’immensité du Khorezm était telle que les terres sous son contrôle étaient divisées en cent soixante-dix tumans. Aujourd’hui, seuls deux de ces tumans ont été améliorés. Les habitants de Choresm sont courageux, forts, sensibles, intelligents et jamais dépassés en nombre dans la bataille ».

Khiva - Madrassa Matniyaz Divan Begi

La madrassa Matniyaz Divan Begi (1871) est située à Khiva, en face du mur oriental de la madrassa Muhammad Rahimkhan. La madrassa a été construite par le ministre des finances de Muhammad Rahimkhan II (Divan Begi), Muhammad Niyaz.

En tant que ministre des finances de Khiva, Khan Muhammad Niyaz (Matniyaz en dialecte), Divan Begi a construit une madrassa dans la partie centrale d’Ichan-kala et un bazar couvert Chorsu à côté. La madrassa Matniyaz Divan Begi est située près de la madrassa Muhammad Aminkhan.

La façade est orientée vers le centre ouest et la zone devant est aménagée et plantée. La rue centrale de Ichan-Kala court au nord de la madrassa, et le restaurant « Khiva », récemment construit dans le bâtiment de la madrassa, borde le mausolée de Seyyid Alauddin au sud.

La madrassa est une structure d’un seul étage (à l’exception de la partie du portail), comprend 21 cellules, des locaux pour Darskhona (salle de conférence) et une mosquée d’hiver. Pendant la période où la madrassa était active, la bibliothèque pour les étudiants de la madrassa était située ici.

Sur les 21 hujjras, 19 se trouvaient au rez-de-chaussée et les deux autres hujjras se trouvaient au deuxième étage, derrière le portail d’entrée. L’entrée de la madrassa se faisait par un petit mionsaray (vestibule) à trois ailes.

L’entrée se faisait par un petit minaret à trois étages (vestibule). La madrassa était traditionnellement construite avec des tours de guldasta d’angle flanquant les quatre coins. La façade du côté nord a des arcades peu profondes, le reste des façades, sauf la centrale, sont sans arcades.

La Madrassa a une forme rectangulaire qui s’étend d’ouest en est. La façade principale fait face à la madrassa Muhammad Rahimkhan et possède un haut portail avec des niches à cinq côtés au centre et des tours aux coins.

Le portail est décoré de majoliques, les dômes des tours sont recouverts de tuiles vertes émaillées et les bases présentent un motif géométrique de tuiles bleues, blanches et vertes.

La décoration principale se trouve sur le portail, sur la façade centrale, en carreaux de majolique avec des motifs floraux « islimi » ainsi que des motifs similaires, qui ne sont sculptés que maintenant, sur la porte d’entrée à deux battants.

Sur une dalle de marbre placée dans le cartouche au-dessus de la porte d’entrée se trouve une inscription en caractères arabes. À l’époque où la madrassa était active, 42 étudiants y étudiaient. Depuis 1979, la madrassa Matniyaz Divan Begi est utilisée comme restaurant et forme avec la madrassa Muhammad Aminkhan (en tant qu’hôtel touristique) le complexe touristique « Khiva », qui convient aux touristes locaux et étrangers.

Les dimensions générales de la madrassa : longueur 36,4 m, largeur 31,8 m. La cour de la madrassa, longueur 21 mètres, largeur 17 mètres.

Khiva - Madrassa Matpanabay

La madrassa Matpanabay (1905) est située au nord de la mosquée Juma à Khiva. Cette madrassa a été construite par l’un des riches marchands du Khanat de la Madrassa Matpanabay en 1905.

La construction de la madrassa Matpanabay a été réalisée par les meilleurs artisans de Khiva, Khudaybergen Hodji et Kalandar Kochum. Le portail de la madrassa est orienté vers l’est et un couloir d’accès à la madrassa se trouve sur le côté sud. Vue de dessus, la madrassa apparaît symétrique le long de son axe central est-ouest, avec un détail: il manque une pièce dans l’angle nord-ouest.

La façade principale présente un petit portail et un relief indistinct qui divise l’arcade en niches. La madrassa compte plus de dix hujrasas pour les étudiants, une darskhona et une mosquée à coupole dans le sud. Les descendants de Matpanabay vivent dans la ville de Tashauz, au Turkménistan.

En 2001, l’exposition du musée de l’histoire de « Avesta » a été ouverte dans les salles de la madrassa, consacrée au 2700ème anniversaire de la création de ce célèbre livre des anciens Khorezmiens. « Avesta » est non seulement un ouvrage historique inestimable qui a enregistré les points de vue et les concepts religieux de nos ancêtres, mais aussi une source historique unique, en même temps qu’elle est vénérée par la communauté scientifique mondiale comme un patrimoine historique inestimable.

C’est pourquoi l’organisation internationale UNESCO a décidé, lors de sa 30e session à Paris en novembre 1999, de célébrer en grand le 2700e anniversaire de l’Avesta.

Les célébrations de cet anniversaire ont eu lieu dans la patrie d’Avesta en Ouzbékistan, plus précisément à Khorezm. En visitant le musée « Avesta », vous obtiendrez de nombreuses informations sur la plus ancienne histoire, le mode de vie, les rites et les coutumes, la culture spirituelle, la science et d’autres domaines concernant la vie des peuples d’Asie centrale et de l’Orient en général.

Khiva - Madrassa Mazari Sharif

La madrassa Mazari Sharif (1882) est située à Khiva, au sud-est du complexe Pahlavan Mahmud. Elle a été construite par le maître Qalandar Kachim sur ordre de Muhammad Rahimkhan II. La madrassa Atajanbay est adjacente à la madrassa Mazari Sharif à l’est. L’entrée de la madrassa se trouve dans le mur sud, par une galerie arquée avec une grande arche donnant sur la cour. Seul le portail d’entrée est décoré de briques vertes émaillées. Rahimkulikhan avait un fils nommé Isa Tura, il a été Khokim de Tashauz (ville sur le territoire de la Turkménie) pendant un certain temps et a construit une madrassa à son nom près du mausolée de Pahlavan Mahmoud, qui est appelé « Mazari Sharif » (« Tombeau du Noble »).

Il existe une légende à ce sujet. On raconte qu’Isa Tura est tombé malade dans la ville d’Istanbul au cours d’un pèlerinage à la Mecque, puis qu’il a été placé dans un kajawa (sorte de brancard pour transporter les souverains et les dignitaires de la cour) et ainsi transporté au Hajj et ramené.

A son retour à Khiva, il a raconté au Khan ce qui s’était passé. Muhammad Rahimhan Sani (Feruz), qui était alors sur le trône du Khan, a dit à Isa Tura que « l’on doit supporter des épreuves en chemin lors d’un pèlerinage ». Le temps a passé et Isa Tura, suivant le conseil du Khan, s’est bien préparé et est reparti en pèlerinage (Hajj) à la Mecque. A son retour du Hajj, Isa Tura tombe à nouveau malade, mais déjà dans la ville de Mazari Sharif (ville située dans le territoire du nord de l’Afghanistan). Après sa guérison à Khiva, le fils du Khan a construit une petite madrassa, appelée Mazari Sharif, en l’honneur de cette ville pour ses proches.

Khiva - Madrassa Muhammad Amin Inaq

La madrassa Muhammad Amin Inaq est située en face de l’angle ouest de Tash Hauli à Ichan Qala de Khiva. Elle a été construite en 1785 par Muhammad Amin Inaq, qui a posé les fondations de la dynastie des Kungrat Khans, dont le fils Kutli Murad (Bala Khan) a été tué dans une lutte pour le trône et est enterré ici.

Vue d’en haut, la madrassa a la forme d’un rectangle étiré dans le sens transversal. Le principe principal de la structure a été conservé, à savoir la disposition des hudjras résidentiels autour d’une cour et d’une salle commune à l’entrée.

Le portail divise proportionnellement la façade en deux ailes d’un étage avec des niches et des tours (guldasta) inutilisées sur les côtés. Selon la légende, l’une des salles de la madrassa contient le tombeau de Muhammad Amin Inaq lui-même ou de son fils cadet Kutlug Murad Bala khan.

En 1935, certains bâtiments historiques de Khiva sont tombés en ruine. Selon les habitants de Khiva de l’époque, qui travaillaient à la restauration des structures, deux tombes ont été retrouvées dans la madrassa Muhammad Amin Inaq.

Les corps dans la tombe étaient bien conservés, à part les linceuls, ils étaient aussi enveloppés de peau d’animaux. La tombe contient plus de vingt hujjras et possède un haut portail à l’avant sans ornementation.

Le complexe comporte un escalier de tuiles cuites carrées de chaque côté du hall d’entrée menant au toit de la madrassa. En face de cette madrassa à Khiva, la madrassa Fazilbiy a été construite en 1799, avec sa façade centrale qui fait face à la madrassa de Muhammad Amin Inaq, qui formait avec elle le type traditionnel de madrassa Kosh en Orient.

Pendant le règne de Muhammad Amin Inaq, Fazilbiy a servi en tant qu’émir al-Umaro – commandant en chef des troupes du Khiva Khanate, et son salaire annuel était de 500 tilla – pièces d’or.

Le bâtiment de la madrassa a été détruit en 1945 – 1955. La madrassa Muhammad Amin Inaq a été restaurée à la fin des années 1980, son intérieur étant décoré de façon colorée avec les motifs Gansh de Khiva, après que la cour ait été redécorée en une salle de mariage pour les citoyens de Khiva.

L’intérieur du bâtiment est magnifique et unique.

Khiva - Madrassa Muhammad Matrasulboy Mirzaboshi

La madrassa Muhammad Matrasulboy Mirzaboshi (1905) est située en face des murs occidentaux de la madrassa Sherghazi Khan à Khiva. La madrassa a été construite par Muhammad Matrasulboy Mirzaboshi, le fils du poète et compositeur de Khiva Muhammad Niyaz Mirzaboshi (Komil Khorazmi).

Muhammad Rasul Mirzaboshi a construit sa madrassa en face de l’extrémité du Karikhan, située au sud-ouest du mausolée Pahlavan Mahmud. Elle a été construite sous la forme d’une madrassa traditionnelle, sans aucune ornementation, avec une porte basse orientée vers le nord. En raison de sa petite taille et de son apparence modeste, il fait partie des nombreuses structures qui font partie du complexe du Mausolée Pahlavan Mahmoud.

La madrassa a une structure simple et une forme trapézoïdale. Le vestibule d’entrée consiste en une seule pièce. Le vestibule d’entrée se fait par une ouverture de forme rectangulaire. Dans une pièce à gauche de l’entrée se trouve un tombeau (probablement le lieu de sépulture de Muhammad Rasul Mirzaboshi). Il y a au total trois cellules de tailles différentes dans la madrassa. Dans l’angle sud-ouest de la cour se trouve une petite mosquée en forme de quadrilatère. Entre-temps, un nouvel aiwan y a été construit.

Muhammad Rasul Mirzaboshi est né en 1839. Il a reçu son éducation primaire de son père Komil Khorazmi et a ensuite obtenu un diplôme de la madrassa et de l’école russe. Qazi Abdullah lui a enseigné les langues étrangères. Il parlait parfaitement le persan et l’arabe et connaissait la poésie orientale classique.

En 1906, avec l’aide de son père, il fonde une notation musicale pour les instruments à percussion, la première en Asie centrale.

Khiva porte à juste titre le titre de ville-musée, car tout visiteur est sûr de trouver des monuments intéressants et historiques de la culture de la population musulmane historique et des ensembles architecturaux anciens construits ici à différentes périodes de la formation de la ville.

Khiva - Madrassa Musa Tura

La madrassa Musa Tura est située au centre de Ichan Qala à Khiva, à côté de la madrassa Yusuf Yasaulboshi. La madrassa a été construite en 1841 sur les instructions de Musa Tura, le fils de Rahmankuli Inak, le petit-fils de Muhammad Rahim Khan I et le neveu d’Allahkuli Khan.

Le mot Tura a été ajouté aux noms des descendants de la dynastie Khan. En 1855, Musa Tura a été tué au cours d’une bataille avec les Yomuds turkmènes et enterré à Khiva, dans sa madrassa. La madrassa a une forme trapézoïdale lorsqu’elle est vue de haut. Elle comporte deux cours, un vestibule à deux dômes, des hujshras, une mosquée et une darskhona.

Le bâtiment a été restauré et sert aujourd’hui de boutique d’artisanat.

Selon une ancienne légende, la ville de Khiva a été construite autour d’un puits creusé par l’un des descendants du Noé biblique. Selon la légende, l’eau de ce puits était particulièrement pure et délicieuse. Il se trouve toujours dans la ville et est l’un des monuments de l’Antiquité. Khiva a été fondée il y a plus de 2,5 siècles, après quoi elle est devenue l’un des établissements les plus riches et les plus prospères du Khorezm. Au début de son développement, la ville a été succédée par différentes dynasties dirigeantes, elle a été conquise à plusieurs reprises par des tribus guerrières, et au début du XIIIe siècle, les troupes de Gengis Khan ont détruit presque toute la ville.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la ville est devenue le centre du khanat de Khiva et la seconde période de développement et de prospérité, l’un des centres les plus importants et les plus vastes de l’Islam en Orient. La ville est riche en monuments magnifiques, parmi lesquels on peut découvrir des bâtiments tant séculiers que religieux.

Khiva - Madrassa Polvon Qori

La madrassa Polvon Qori a été construite à Khiva en 1905 du XXe siècle. Elle est située à l’intersection des rues Polvon Qori et Karieva. Elle a été construite par un riche marchand de Khiva, Polvon Qori, un des confidents de Mohammed Rahim-khan II.

Il a joué un rôle important dans l’établissement de relations commerciales avec la Russie, Boukhara et la Turquie. Polvon Qori a décidé de construire ce complexe avec les bénéfices du commerce. La madrassa se compose de 17 hujrasas, de mosquées d’été et d’hiver et d’un haut minaret.

Les éléments décoratifs sont concentrés uniquement sur la façade principale. La partie supérieure du portail est ornée de carreaux verts, tandis que les tours d’angle ont de petits dômes verts.

Le minaret de Polvon Qori est situé dans la partie orientale de Dishan-Kala à Khiva, à côté du complexe de Seyid Biya, qui comprend une mosquée, un minaret et une madrassa à deux étages. La structure est intéressante principalement parce qu’elle est étonnamment différente du type traditionnel de minarets de Khiva et qu’elle est beaucoup plus étroite au sommet.

Selon une ancienne légende, la ville de Khiva a été construite autour d’un puits creusé par l’un des descendants du Noé biblique. Selon la légende, l’eau de ce puits était particulièrement pure et délicieuse. Il se trouve toujours dans la ville et est l’un des monuments de l’Antiquité. Khiva a été fondée il y a plus de 2,5 siècles, après quoi elle est devenue l’un des établissements les plus riches et les plus prospères du Khorezm. Au début de son développement, la ville a été succédée par différentes dynasties dirigeantes, elle a été conquise à plusieurs reprises par des tribus guerrières, et au début du XIIIe siècle, les troupes de Gengis Khan ont détruit presque toute la ville.

Khiva - Madrassa Sayyid Muhammad Khan

La madrassa Sayyid Muhammad-Khan se trouve dans l’un des lieux pittoresques d’Ichan Kala à Khiva. Le bâtiment a été construit en 1876 après la mort de Khan Sayyid Muhammad de Khiva par son fils Sayyid Muhammad Rahim-khan II sous la direction de Muhammad Murat – le chef de l’armée du Khan.

La madrassa se compose de deux cours : une cour intérieure et une cour extérieure. La cour extérieure est entourée de cellules d’un étage et a une forme rectangulaire. À l’entrée se trouve une façade de deux étages revêtue de tuiles blanches et bleues, flanquée d’inhabituelles tours vertes. La madrassa abrite également une mosquée d’hiver et d’été, une bibliothèque, une darskhona (salle d’étude) et diverses pièces annexes. Sayyid Muhammad-Khan était le dixième souverain de la dynastie des Kungrat de la Khiva Khanate, qui a régné de 1856 à 1864. Sous le règne de Sayyid Muhammad-Khan, un belvédère (kurnishkhona) a été construit à Khiva et le commerce, l’artisanat et la science y étaient bien développés.

Pendant son règne, l’éminent historien Agakhi a vécu à Khiva et a écrit l’histoire de Khorezm. La madrassa Sayyid Muhammad-Khan est une création architecturale et l’une des plus magnifiques madrassa de Khiva.

Saïd Muhammad-khan (1823-1864), qui a régné de 1856 à 1864, était le dixième souverain de la dynastie ouzbèke Kungrat dans le khanat de Khiva.

En 1855, Muhammad Amin-khan, le souverain de Khiva, a été tragiquement tué dans la bataille de Serakhs. Après sa mort, le pouvoir dans le Khorezm passa à Abdulla-khan (1855), mais il mourut également six mois plus tard au cours d’une bataille avec les tribus nomades. Puis Kutlug Murad-khan monta sur le trône. Il a été assassiné lors d’une tentative d’assassinat.

Après sa mort en 1856, le fils de Muhammad Rahim-khan, Sayyid Muhammad-khan (1856-1864), est arrivé au pouvoir dans le Khiva Khanate. Il a ramené l’ordre dans l’État et a empêché les attaques des tribus nomades.

Sous le règne de Sayyid Muhammad-khan, il a maintenu des relations diplomatiques avec la Russie, l’Empire ottoman, l’Iran et l’Afghanistan. En 1858, l’envoyé russe N.P. Ignatiev se rend à Khiva.

En 1863, Sayyid Muhammad-khan reçoit le célèbre voyageur Hermann Wamberi.

En 1864, son fils Muhammad Rahim-khan II (1864-1910) arrive au pouvoir.

Khiva - Madrassa Turt Shaffaz

La madrassa Turt Shaffaz est située à Dishan-Kala (ville extérieure de Khiva), à l’intersection de la rue Allaberganov et de la rue Turt Shaffaz. La construction de la madrassa Turt Shaffaz à Khiva a commencé en 1875 et s’est achevée en 1885, sous le règne de Muhammad Rahim Khan II.

Il s’agissait d’un mémorial culte. Aujourd’hui, il y a trois madrassas, une mosquée, un étang, un minaret et un mausolée. Les structures sont disposées autour d’un étang carré avec des arbres le long du périmètre.

La partie centrale de l’ensemble est la mosquée, un bâtiment à quatre colonnes en forme de dôme avec des aïwan sur la façade, ses colonnes étant décorées de sculptures sur bois. La mosquée possède un petit minaret.

Le complexe comprend trois madrassa délabrées avec des entrées murées. Elles sont utilisées comme cimetière, tout comme le mausolée de Mazar. Isfandiyar Khan et ses trois commandants militaires y ont été enterrés.

Et c’est pourquoi les gens appellent ce complexe « Turt Shaffaz » (quatre guerriers).

Isfandiyar Khan – Khan de Khiva en 1910-1918, le douzième souverain de la dynastie ouzbèke des Kungrat dans le khanat de Khiva.

Il est né en 1871. En 1910, après la mort de son père – Muhammad Rahim-khan II, Isfandiyar Khan est arrivé au pouvoir à Khorezm. Contrairement à son père, il ne s’est pas distingué par des talents particuliers. Pendant son règne, Islam Hodja, le vizir – premier ministre – à l’esprit ouvert, a joué un rôle majeur dans l’État. Il a financé la construction d’une usine de purification du coton, d’un hôpital, d’une pharmacie, d’un bureau de poste, d’un télégraphe et d’une école laïque à Khiva. En 1908-1910, Islam Hodja a construit une usine de coton, un hôpital, une pharmacie, un bureau de poste et une école laïque. Islam Hodja a construit un ensemble de la plus petite madrassa et du plus haut minaret de Khiva, au sud-est d’Ichan-Qala. Islam Hodja a été assassiné par la suite, non sans qu’Isfandiyar Khan le sache.

Khiva - Mausolée Abdal Bobo

Le Mausolée Abdal Bobo à Khiva : un sanctuaire de l’histoire islamique

Le mausolée d’Abdal Bobo, un monument important de l’architecture islamique à Khiva, a été construit entre le 8e et le 18e siècle et se trouve dans la partie est de Dishan Qala, la périphérie historique de Khiva. Il se trouve au sud de la médrasa Abdullah Nasfurush et à l’est de la médrasa Palvon Qori. Ce mausolée a été construit en l’honneur d’Abdal Bobo, dont le vrai nom était Polvon Ahmad Zamchiy, une personnalité éminente dans les débuts de la propagation de l’islam en Asie centrale.

Importance historique et religieuse
Après l’invasion arabe, Abdal Bobo a joué un rôle décisif dans l’introduction et la consolidation des valeurs islamiques à Khiva. Il était considéré comme l’un des plus fervents défenseurs de l’islam et a largement contribué à la conversion de la population locale. Après sa mort, son lieu de sépulture est devenu un important lieu de pèlerinage qui a attiré de nombreux fidèles au fil des siècles. Une mosquée d’hiver et d’été, un minaret ainsi qu’un étang ont été construits autour du mausolée, soulignant le caractère sacré de ce lieu et en faisant un centre spirituel.

Architecture et style
L’architecture du mausolée d’Abdal Bobo présente des parallèles évidents avec les constructions de Boukhara, ce qui indique des influences culturelles et architecturales entre les villes d’Asie centrale. L’utilisation de briques cuites, de coupoles artistiquement conçues et d’inscriptions filigranes confère au mausolée une esthétique impressionnante. Les intérieurs décorés de motifs géométriques sont particulièrement remarquables et reflètent la richesse artistique de l’architecture islamique de cette époque. Le mariage harmonieux du symbolisme religieux et du raffinement architectural fait du mausolée l’un des monuments historiques les plus impressionnants de Khiva.

Ahmad Zamchiy : un héritage spirituel
Ahmad Zamchiy était un descendant de Hazrat Ali et donc un parent en ligne directe avec le Prophète Mohammed (psl). Il vivait à l’époque d’Abu Muslim Qutayba et est mentionné dans différentes sources historiques comme son compagnon de combat. Ses contributions à la propagation de l’islam ont été inestimables, notamment dans les villes historiques de l’actuel Ouzbékistan, dont Karshi, Boukhara, Miyankol et Samarkand.

Selon la légende, Ahmad Zamchiy serait descendu à la grotte sacrée de Shahi Zinda à Samarkand. En outre, on raconte qu’il a participé aux fameuses batailles de « Loy » à Boukhara, qui ont eu une influence décisive sur l’histoire islamique de la région. Son importance spirituelle était telle qu’après sa mort, de nombreux dirigeants de différentes villes ont souhaité l’enterrer dans leur propre ville afin de remplir leur région de ses bénédictions.

Le mystère des sept cercueils
L’une des légendes les plus fascinantes sur Ahmad Zamchiy raconte que, conformément à son testament, sept cercueils (tobute) ont été fabriqués et envoyés dans sept villes différentes. Le plus étonnant était qu’après l’ouverture des cercueils, un corps identique se trouvait dans chacun d’eux. Cet événement mystique renforça le caractère sacré de sa personne et fit de lui une figure légendaire du monde islamique.

Le mausolée aujourd’hui
Aujourd’hui, le mausolée d’Abdal Bobo est un témoignage important de l’histoire islamique à Khiva. Il attire non seulement les pèlerins, mais aussi les historiens, les archéologues et les amateurs d’art qui s’intéressent au riche passé de la région. Des mesures de restauration ont été prises afin de préserver le mausolée de la dégradation et de conserver sa valeur culturelle et religieuse pour les générations futures.

Le mausolée d’Abdal Bobo reste un lieu de profond respect et de recueillement spirituel, où l’histoire d’un grand érudit islamique continue de vivre. Le mélange unique de légendes, de signification religieuse et de splendeur architecturale fait de ce mausolée un élément incontournable du patrimoine historique et culturel de Khiva.

Khiva - Mausolée Chakhimardon

Le mausolée de Chakhimardon, construit au XVIIIe siècle, est situé à 500 mètres à l’ouest de Dishan-Kala, sur le territoire de la ferme collective Pakhlovon Makhmud du district de Khiva, dans la région de Khorezm. Au XVIIIe siècle, le mausolée de Pakhlovon Siècle, un cimetière a été construit autour du mausolée. Les gens associent ce lieu au nom de Hazrat Ali, le beau-fils du Prophète. En fait, les premiers à être enterrés ici étaient les braves guerriers du Khoresm Shah. Le mausolée Sсhaсhimardon est la partie centrale du complexe commémoratif, qui comprend également une medrese (fin du XIXe siècle) et une karikhona (1908). On y trouve également un Toz Mahram et un Shahsufar Mahram Medrese ainsi qu’un mausolée où sont enterrés les membres de la famille Toz Mahram.

Le mausolée Chakhimardon de Khiva a été fermé pendant la période soviétique dans le cadre de la politique anti-islamique des autorités. Cependant, il a continué à être visité par les fidèles. Le 27 mars 1945, par le décret n° 410, le Conseil des Commissaires du peuple de la RSS d’Ouzbékistan a transféré de la Direction de l’architecture relevant du Conseil des Commissaires du peuple de la RSS d’Ouzbékistan au Conseil spirituel des musulmans d’Asie centrale et du Kazakhstan (SADUM) sept des mazars les plus fréquentés, dont celui de Shakhimardon. Shakhimardon a été officiellement utilisé par le clergé musulman pendant une courte période. Pendant cette période, un hôtel et une station balnéaire ont été construits au Mausolée de SADUM Shaсhimardon. Le décret n° 9363-rs du Conseil des ministres de l’URSS du 18 juin 1950 a permis aux autorités ouzbèkes de retirer Shaсhimardon de SADUM. Cependant, Shakhimardon est resté fermé uniquement sur le papier. Le directeur de l’une des écoles soviétiques et le secrétaire de l’une des organisations du VKP(b) devinrent le cheikh du mausolée Chakhimardon officiellement fermé.

Khiva - Mausolée Cheikh Qalandar Bobo

Le mausolée de Cheikh Qalandar Bobo a été construit au 16ème siècle, il est situé au sud-ouest de la madrasa Bikanjan Bika et a été construit au centre du cimetière du même nom, qui appartient à l’établissement Dishan Qala à Khiva.

Selon la légende, le cheikh Qalandar Bobo était un cheikh soufi qui est venu à Khiva avec ses deux frères darvish. Le mausolée possède un portail à coupole unique et un tombeau ; il a été restauré en 1997.

Khiva est la ville des légendes, des histoires mystérieuses et des mythes. De nombreux grands noms et personnalités semi-mythiques ont vécu, étudié et créé dans cette terre. Ils sont restés dans la mémoire des gens à travers leurs actes et leurs actions et sont devenus une partie inséparable de l’histoire de la région.

Le cheikh Qalandar Bobo était l’une de ces célèbres personnalités du Khorezm. Selon la légende, c’était un cheikh soufi qui a beaucoup voyagé et a visité de nombreux pays. Il s’est finalement installé à Khiva, où il a enseigné les principes du soufisme et renforcé la foi en l’islam. Le cheikh Qalandar Bobo était connu pour sa modestie, son style de vie ascétique et, avec ses deux frères, il aidait les nécessiteux. Après sa mort, le cheikh a été enterré dans le cimetière près de la madrasa Bikanjan Bika, et à la fin du 19e siècle, un complexe commémoratif a été construit ici : une madrasa avec un minaret. Les bâtiments ne se distinguent pas par un style, une conception ou une décoration particulière, car ils conviennent en principe au lieu de sépulture d’un représentant du soufisme.

Le mausolée de Khiva, où est enterré le Cheikh Qalandar Bobo, date du XVIe siècle. À une certaine époque, le mausolée était assez grand et contenait plusieurs tombes. Selon la tradition médiévale, une madrasa et un minaret ont été construits à proximité au XIXe siècle. Du mausolée lui-même, cependant, il reste la structure en forme de coupole avec un portail, la madrasa ultérieure et le minaret. Le minaret a une hauteur de dix-huit mètres et un diamètre de six mètres à la base. La madrasa elle-même est petite et dans la cour se trouvent les cellules où vivaient les étudiants et les professeurs. En visitant les salles de classe, on peut comprendre comment se déroulaient les cours et ce qui était utilisé pour eux. Après la dernière reconstruction en 1997, le complexe est ouvert pour recevoir des visiteurs.

Khiva - Mausolée de Sayid Alauddin

Le mausolée Sayid Alauddin est l’un des premiers monuments de la ville de Khiva, qui nous est parvenu sous une forme plutôt déformée et reconstruite et qui appartient au développement d’Ichan-Qala. Le fait même que le mausolée ait été à moitié enterré dans les couches culturelles indique l’ancienneté du monument.

Cependant, la forme originale du mausolée et l’époque de sa construction restent incertaines. Une inscription sur l’une des pierres tombales suggère que Sayid Alauddin est mort en l’an 702 (1303 après J.-C.) de la Hijrah. Le mausolée au-dessus de la tombe du Cheikh n’a pu être construit que dans la seconde moitié du XIVe siècle, car la croyance populaire associe sa construction au nom d’Amir Kulol, mort en 1380.

Plus tard, une pièce carrée (Ziyaratkhona) a été ajoutée au mausolée par l’ouest et l’entrée du complexe a été construite par le côté nord. Tous ces changements radicaux ont été effectués sur l’ordre d’Allakulikhan (1825 – 1842).

En relation avec l’enterrement de Khan Sayid Muhammad-Khan (1819 – 1863), qui était vénéré par le Cheikh, la dakhma (socle surélevé) et deux saganas (tombes) y ont apparemment été construites ensemble pour deux tombes.

L’affrontement du dakhma et des saganas est dans les meilleures traditions de la majolique à Choresm dans le ХIV. Jh. exécuté. Le motif de la majolique est proche des motifs du mausolée de Nadschmiddin Kubro (années 30 du siècle ХIV), qui ont induit les chercheurs en erreur.

En fait, la décoration en majolique de la dakhma et de la sagane du mausolée de Sayid Alauddin a été réalisée dans les années 1960. L’architecture du mausolée est tout à fait ordinaire ; les murs, les coupoles, les trompettes à gradins sont tous en brique et n’ont pas de parement.

Lors des fouilles archéologiques, les restes de céramiques sculptées du bâtiment d’origine ont été découverts. Ainsi, l’aspect actuel du mausolée de Sayid Alauddin peut être attribué à la période de la nouvelle renaissance de l’architecture à Khiva (Khorezm), c’est-à-dire à la première moitié du XIXe siècle.

Le monument a été restauré en 1825. Le bâtiment a grandi dans l’épaisseur des couches archéologiques. Au début, c’était un Gurkhan à portique, où une structure octogonale particulière en sous-dôme avec la stalactite en cantilever remplissait les coins.

Après un certain temps, un dôme de portail plus grand, Ziyaratkhana, a été ajouté. A Gurkhana se trouvent des pierres tombales (XIVe siècle.), des majoliques enduites, avec polychromie et relief se distinguent par une ornementation florale et végétale dense et la reliure d’inscriptions arabes.

Le mausolée de Sayid Alauddin à Khiva se compose de deux salles sous coupole reliées entre elles, dont l’une sert de mausolée à Sayid Alauddin et l’autre de khanaka. Un portail bas, portant les marques distinctes de la reconstruction ultérieure, mène à un grand khanaka carré, qui a ensuite été transformé en mosquée.

Le khanaka a un haut plafond en forme de dôme. La face du mur ouest est couverte de versets persans ; les passages de ces versets qui nous intéressent le plus se lisent comme suit : « Pendant un certain temps, il a habité à Kaba (à la Mecque) et est finalement venu ici. Il s’appelle Sheikh Alauddin – une perle unique de la mer des sciences. Ce gumbaz a été construit dans le passé et rivalise avec les dômes du ciel. Il a été construit par Emir Kulol ».

Il est également indiqué que le Gumbaz a été rénové sous le règne d’Allakuli-Khan (1825-1842). Ici, l’expression sert de date et désigne l’année 1241 (1825), c’est-à-dire l’année des travaux de réparation. À cette époque, le portail effondré a été restauré, les plafonds en dôme ont été réparés et la pierre tombale en albâtre décrite ci-dessous a été restaurée.

Au milieu du mur oriental du Khanaka se trouve une arche large mais basse et pointue qui mène à une petite pièce simple avec une pierre tombale (sagana) de Sayyid Alauddin. La tombe se présente sous la forme d’un parallélépipède de briques cuites et est bordée de carreaux émaillés à faible relief sous glaçure.

Ses coins sont décorés de demi-colonnes sur lesquelles repose une petite corniche et les surfaces murales sont divisées en champs ornementaux par des cadres rectangulaires simples. La tombe fait 1,25 m de haut, 1,20 m de large et 2 m de long.

Au-dessus, deux répliques miniatures identiques de pierres tombales en forme de voûte en lancette de pierres tombales modernes communes des cimetières musulmans d’Asie centrale se dressent parallèlement l’une à l’autre.

Les murs des deux « pierres tombales » sont recouverts de carreaux coulés avec des inscriptions en relief de versets arabes dans une écriture complexe de Khati-Sulus, contenant le nom et l’heure de la mort du cheikh. L’ornementation en relief de l’ensemble de la tombe se compose de branches, de feuillages et de demi-teintes florales entrelacés, exécutés dans des tons blanc-verdâtre qui s’harmonisent étonnamment bien avec la couleur bleue du fond.

Selon l’inscription sur la pierre tombale, Sayid Allaudin est mort en 702, soit en 1303 après J.-C. Il est notamment mentionné par l’imam Yafi et Ahmad Razi, un biographe de la seconde moitié du XIVe siècle, dans son énumération des cheikhs du Khoresm.

L’émir-Kulol, célèbre mystique de l’ordre des Naqshbandi et professeur de Bakhauddin, auquel l’inscription Khanaka du 19e siècle attribue la construction de ce Gumbaz, est mort en 1380 après J.-C. Il était riche et faisait autorité parmi l’élite dirigeante de l’époque.

C’était l’époque du triomphe des ordres réactionnaires des Cheikhs, qui trouvèrent un solide soutien financier et administratif auprès de la noblesse mongole et qui asservirent et exploitèrent avec rage la population des villes et des villages d’Asie centrale.

Cette noblesse avait besoin de l’aide du clergé local pour justifier idéologiquement son règne. Les Mongols et leurs représentants de la noblesse locale ont construit de nombreux khanakas et mausolées pour les morts et les cheikhs vénérés vivants, accompagnés de dons importants de terres, d’aryks (canaux d’eau) et de villages, dont les recettes ont été utilisées pour soutenir toutes sortes de darvish et de cheikhs.

Par exemple, le plus ancien document du Waqf de Khoresm, aujourd’hui conservé dans la bibliothèque du musée de Khiva, informe que Timur Kutluk, vice-roi du Khan de la Horde d’Or, a construit pour le Cheikh Sulayman Haddadi deux grands khanaka, dont l’un était situé au pied de la colline de Mizdahkan et l’autre quelque part près de la ville de Khiva.

Il a fait don de deux parcelles de terre pour l’entretien de ces khanakas, dont les revenus équivalaient à 55 000 cannes de blé par an. Il est possible que le mausolée de Sayid Alauddin ait en fait été construit aux dépens du riche cheikh Emir Kulol, mais rien dans sa biographie plutôt détaillée n’indique qu’il ait visité Khiva ou qu’il ait participé aux travaux de construction à cet endroit.

En tout cas, la période de construction du mausolée indiquée dans l’inscription d’Allakuli-khan trouve une confirmation directe dans le style et la technique de la pierre tombale de Sayid Alauddin. Cette dernière est à cet égard étroitement liée à la pierre tombale de Najmeddin Kubro à Kunya-Urgench.

Un parallèle étroit se retrouve dans la façade de verre de Turkan-Aka, le mausolée de la sœur de Temur à Samarkand, qui est recouverte de carreaux en relief. Il n’y a aucune raison de douter que ces émaux, parmi les meilleurs en termes de qualité et d’exécution artistique, sont apparus à Khorezm pendant la période de la Horde d’or, étaient connus dans d’autres régions d’Asie centrale à l’époque de Timur, et ont disparu au début du XVe siècle.

La tombe de Najmeddin Kubro date des années quarante du XIVe siècle, et le mausolée de Turkan Aka – de la seconde moitié du XIVe siècle. Il est évident que la fabrication de la pierre tombale de Sayid Alauddin et, comme on le verra, la construction du mausolée Sayid Alauddin lui-même peuvent également être attribuées à cette date.

Les principaux détails structurels tels que les tambours, les dômes et la forme des arcs suggèrent que le bâtiment a été construit en même temps que la pierre tombale. Le plan du bâtiment est intéressant, car il s’agit d’un bâtiment à plusieurs dômes du type que nous regroupons traditionnellement sous le terme de « Gumbaz ».

Le gumbaz du cheikh Mukhtar 30 (m. 1288) dans le village d’Astana, dans le district de Yangi-Aryk, dans la région de Khorezm, dont la construction est également attribuée à l’émir Kulol, appartient également à ce type de bâtiment. Il se compose d’une mosquée, d’un khonako et d’un mausolée, et ne diffère du Gumbaz de Sayid Alauddin que par son échelle plus importante.

La même disposition et composition architecturale donne un célèbre gumbaz Sheikh Sayfiddin-Bokharazi (mosquée, khanaka, mausolée) près des montagnes de Boukhara. Il a été construit sur ordre de l’épouse royale mongole Tuli-khan.

D’autres monuments du Khorezm datent de cette époque : le mausolée de Sheikh-Abbas (mosquée, mausolée et khanaka) dans la ville de Shabaza et le mausolée de Narindjan-Bobo (mosquée, mausolée et khanaka) dans le district de Turtkul, Karakalpakstan, qui ont été construits au 14ème siècle après J.-C.

Ces observations indiquent que les bâtiments de culte de ce type de complexe n’étaient pas très répandus jusqu’au XIVe siècle.

Khiva - Mausolée Pahlavon Mahmud

Le mausolée Pahlavon Mahmud est le plus grand dôme à Khiva. La structure d’Ichan-Qala est recouverte de tuiles émaillées bleues et possède un dessus doré étincelant. Pahlavon Mahmud (1247 – 1326) est né à Khiva.

De n’importe où à Ichan-Qala, vous pouvez voir le seul dôme turquoise de la ville de Khiva, haut sur un tambour – le dôme Khanaka sur la tombe de Pahlavon Mahmoud – poète et penseur, philosophe et lutteur professionnel.

Le mausolée a été construit en l’honneur du célèbre poète de Khiva et d’un homme connu pour sa force héroïque, Pahlavon Mahmud.

Il existe des légendes sur sa force et son courage. Pahlavan Mahmud, comme tous les philosophes de l’époque, avait une profession qui faisait vivre sa famille. Il était fourreur et cousait des manteaux de fourrure.

Le clergé musulman l’a élevé au rang de saint après sa mort. Au début, le mausolée était modeste et petit, mais il est rapidement devenu un lieu de pèlerinage avec de nombreux hujras, khanakas et mosquées.

Au XVIIe siècle, le portail d’entrée du mausolée a été construit sur le côté sud. Les membres du Khan de la famille de Khiva ont été enterrés dans le tombeau familial rattaché au mausolée Pahlavon Mahmud. Les pierres tombales en marbre d’Abdulaziz-khan (1663) et d’Anush-khan (1681) ont été transférées dans le nouveau bâtiment et placées derrière la niche funéraire de Muhammad Rahim-khan.

En 1719, Shergazi-khan a construit une nouvelle madrasa au sud du cimetière et l’a alignée sur le mausolée de Pahlavon Mahmud.

En 1810, après un raid réussi sur Kungrad, Muhammad Rahim-khan I a décidé de changer radicalement l’ensemble. Plus tard, le bâtiment a été étendu du mausolée original à l’est et en partie au sud.

Dans les œuvres de Shamsiddin Samii « Komus up-apam » de Lutf Alibek Ozar « Otashkada », ainsi que dans le livre « Manokib », on apprend qu’il a créé une masnaviy appelée « Konzul hakoyik » (« Trésor de la vérité »). Son rubai est très connu.

La poésie inestimable de Pahlavon Mahmud, qui a éduqué plusieurs générations, nous est parvenue à travers les siècles. Les livres comme « Hazrat Pahlavon Hikoyalari », « Pahlavon Mahmud Manokiblari » ont été écrits sur la vie de l’ecclésiastique.

Dans le Khorezm, Pahlavon Mahmud était également connu sous le nom de Pahlavon Pir et dans les publications littéraires, il est connu sous le nom de Hazrat Pahlavon et de Mahmud Pirivaliy. Pahlavon Mahmud, serviteur de Tariqat, gagnait sa vie en tant que fourreur, tout comme Hazrat Bahauddin tissait des motifs multicolores sur des tissus. Car les serviteurs du Tariqat vivaient du fruit de leur travail. Ils ont adhéré aux saintes écritures du prophète Muhammad alayhissalom :

« Lisez le Coran et suivez-le.
Ne vous en séparez pas et efforcez-vous de le comprendre plus profondément.
Ne faites pas d’erreurs en vous livrant à vos propres spéculations,
Ne vous enrichissez pas en en faisant un moyen d’existence.

Comme en témoigne la légende, Pahlavon Mahmud a vécu en Iran et en Inde pendant plusieurs années. Selon « Manokib », Pahlavon Mahmoud a combattu les ennemis de l’Inde et a sauvé de la mort le roi indien Raja Rapoy pendant la bataille.

Lorsque le roi voulut le remercier et lui demanda ce qu’il voulait, Pahlavon Mahmoud exprima sa seule requête, qui était de libérer les compatriotes captifs devenus prisonniers quelques années auparavant.

Le roi fut très surpris par la générosité de Pahlavon Mahmoud, car il était prêt à lui donner la moitié de son royaume et sa fille en mariage. Le roi a laissé partir les captifs et leur a donné de la nourriture et des chevaux pour le voyage. Pahlavon Mahmud et ses compatriotes retournent à Choresm.

Il a construit un mausolée avec son propre argent pour commémorer ses compatriotes morts dans les batailles contre les Tatars mongols et en a fait un lieu de pèlerinage. À la mort de Pahlavon Mahmoud, un mausolée a été construit sur sa tombe à Khiva.

Le parement de majolique qui orne le dôme, le portail d’entrée et la pierre tombale est la principale caractéristique de la structure. Les parements en majolique ont été créés par les maîtres qui étaient imprégnés de l’esprit de la poésie de Pahlavon Mahmud, comme s’ils essayaient de faire correspondre leurs étonnants motifs bleus et blancs aux poèmes du clerc.

Le tombeau de Pahlavon Mahmud a été élevé au rang de saint par le clergé et puisque le poète appartenait à la famille Kungrad. Au XIXe siècle, les Khans de Khiva l’ont élu saint de la dynastie des Kungrad.

Depuis lors, le complexe autour du mausolée est devenu un mémorial aux membres de la famille du Khan – Khans Abdulaziz, Shahniyaz, Muhammad Rahim Khan I, Temurgozi et d’autres souverains des 17 – 18 siècles sont enterrés ici.

Sous le règne d’Allakuli-Khan, le bâtiment a été décoré de lambris en majolique. En 1810, le maître Adina Muhammad Murad de Khozarasp a dirigé la construction.

Les lambris en majolique datent de 1825, lorsque l’autre côté de la galerie a été construit par Nur Muhammad, fils d’Usto Kalandar Khivaki, et par Sufi Muhammad, fils d’Abdal Jabbar.

L’auteur des dessins était Abdullah Jin et Nadir Muhammad a réalisé la porte en bois sculpté en 1893 – 1894. En 1913, un bâtiment de deux étages a été construit dans la cour devant le mausolée.

Dans les pièces de ce bâtiment se trouvent les tombes de la mère et des fils d’Isfandiyar-khan, ainsi qu’une tombe pour Isfandiyar lui-même. Selon la version acceptée, Isfandiyar est mort en dehors d’Ichan-Kala, dans le palais de Nurullabai et n’a pas été enterré dans le lieu préparé pour lui.

Son fils Temur Gazi, qui a été empoisonné, n’a pas non plus été enterré ici, mais dans le mausolée de Sayyid Mahir Jahan, à côté de son grand-père. La construction de ce magnifique complexe architectural a été complétée par l’érection d’aiwans avec des colonnes sculptées dans la partie sud-est de la cour.

Khiva - Mausolée Sayyid Muhammad Mahir

Le mausolée Sayyid Muhammad Mahir est situé à Khiva et est considéré comme le tombeau familial des Khiva-Khans. Le complexe commémoratif se compose de trois groupes de structures monumentales, dont les tombes de certains Khiva-Khans. Syed Muhammad-khan, Muhammad Rahim-khan II (Feruz) et son petit-fils Temur Gazi Tura, fils d’Isfandiyar-khan ont été enterrés ici.

Trois années de travaux de restauration ont permis de reconstruire le bâtiment détruit par le temps. Dans ce travail de restaurateurs ont été ajoutés de nouveaux puzzles de décoration. Lors de l’excavation des tombes, on a trouvé ici plusieurs personnes qui ont été enterrées sans rites appropriés. Ces personnes ont peut-être été les premiers prédicateurs de l’Islam dans ces régions. Les scientifiques ne sont pas d’accord, et sur la date de construction de chaque élément du complexe. Ils ont prouvé que la construction a été réalisée en deux étapes. La partie la plus ancienne du complexe est le mausolée et c’est le plus ancien bâtiment religieux conservé en Asie Centrale.

Dans des voûtes spéciales autour du mausolée Sayyid Muhammad Mahir se trouvent les tombes des descendants des Khans de Khiva, de leurs femmes et de leurs enfants. Selon la légende, un cheikh soufi du nom de Chadirli Eshon y a vécu.

Après sa mort, il y a été enterré et le cimetière qui a été construit plus tard près de sa tombe est devenu connu sous le nom de Chadirli Eshon. Presque tous les éléments du mausolée (dômes, murs, trompettes à gradins) sont faits de briques crues sans décoration extérieure et les pierres tombales sont recouvertes de majolique dans le style traditionnel des Khorezm du XIVe siècle.

La façade principale est recouverte de mosaïques et les côtés sont décorés de tourelles guldasta, ce qui donne une impression de monumentalité. Les façades latérales sont agrémentées d’entrées voûtées. Le portail du bâtiment a une forme allongée non traditionnelle. Grâce à son emplacement, ainsi qu’à la présence d’une grande salle avec une bonne acoustique, elle a été le centre de la vie culturelle de Khiva pendant de nombreux siècles.

En 1825, le bâtiment a été restauré de manière drastique sur ordre d’Allakulikhan, de sorte que l’aspect actuel du mausolée fait référence à la période de la nouvelle renaissance de l’architecture au Khorezm (première moitié du XIXe siècle).

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Sayyid Muhammad-khan a ordonné de construire le mausolée sur la tombe du Cheikh. En conséquence, le complexe s’est transformé en tombeau familial des Khiva-Khans.

Khiva - Mausolée Tugon Tura

Le mausolée Tugon Tura, construit au XIXe siècle, est situé dans la rue Yusuf Tashpulatov à Ichan-Kala de la ville de Khiva, en face de l’angle nord-ouest du palais Tash Hauli.

Selon les informations disponibles, le mausolée a été construit en l’honneur de Tugon Tura, qui descendait des musulmans turcs et était l’un des envoyés de Khiva de Qutayba ibn Muslim, qui a conquis le Khorezm en 712. Le mausolée a été restauré au XIXe siècle.

Dans la vieille ville, également appelée centre-ville, le nombre d’attractions est tout simplement phénoménal – on ne peut pas faire deux pas ici sans en rencontrer une nouvelle. Ils ont tous une histoire étonnante ainsi qu’un extérieur exquis et luxueux. Cela ne veut pas dire que la périphérie de la ville est inintéressante – il y a aussi beaucoup d’endroits à visiter. Mais si la ville extérieure n’est pas particulièrement bien préservée, le centre-ville se présente presque sous sa forme originale.

Selon une ancienne légende, la ville de Khiva a été construite autour d’un puits creusé par l’un des descendants du Noé biblique. Selon la légende, l’eau de ce puits était particulièrement pure et délicieuse. Il se trouve toujours dans la ville et est l’un des monuments de l’Antiquité. La fondation de Khiva a eu lieu il y a plus de 2,5 siècles, après quoi elle est devenue l’un des établissements les plus riches et les plus prospères du Khorezm. Au début de sa formation, la ville a été succédée par différentes dynasties dirigeantes, elle a été conquise à plusieurs reprises par des tribus guerrières, et au début du XIIIe siècle, les troupes de Gengis Khan ont détruit presque toute la ville.

Khiva - Mausolée Yunus Khan

Le mausolée Yunus Khan a été construit à Khiva entre 1558 et 1559. Elle est située au sud de la Khoja Maram Medrese et fait partie du village Ichan-Kala de Khiva.

C’est un mausolée avec un portail à deux dômes et un tombeau. Les deux pièces sont couvertes de dômes coniques.

Il était l’un des prédécesseurs de la dynastie Khorezm-Khan. Yunus-Khan a été enterré dans une des pièces du mausolée de Khiva. On ne sait toujours pas qui est enterré dans la deuxième tombe.

Selon une ancienne légende, la ville de Khiva a été construite autour d’un puits creusé par l’un des descendants du Noé biblique. Selon la légende, l’eau de ce puits était particulièrement pure et délicieuse. Il se trouve toujours dans la ville et est l’un des monuments de l’Antiquité. La fondation de Khiva a eu lieu il y a plus de 2,5 siècles, après quoi elle est devenue l’un des établissements les plus riches et les plus prospères du Khorezm. Au début de son émergence, la ville a été succédée par différentes dynasties dirigeantes, elle a été conquise à plusieurs reprises par des tribus guerrières, et au début du XIIIe siècle, les troupes de Gengis Khan ont détruit presque toute la ville.

Au début du XIIIe siècle, la ville est devenue le centre du Khiva Khanate et la deuxième période de développement et de prospérité, l’un des plus importants et des plus grands centres de l’Islam en Orient. La ville est riche en monuments magnifiques, parmi lesquels vous pouvez découvrir des édifices tant séculaires que religieux.

Khiva - Médersa Amir Tura

La Médersa Amir Tura à Khiva : un joyau architectural de la fin de l’âge d’or de l’architecture khorassanienne

Dans la partie nord d’Ichan-Qala à Khiva, entourée d’habitations historiques et de ruelles étroites, se dresse la médersa Amir Tura, un témoignage architectural de la fin de l’âge d’or de l’architecture khorezmienne. Elle a été construite en 1870 sur ordre d’Amir Tura, le frère de Muhammad Rahim-khan II (1863-1910), et porte son nom. En dépit de sa taille relativement modeste et de la retenue volontairement adoptée dans l’ornementation, ce bâtiment témoigne d’un sens aigu de l’élégance et de la fonctionnalité, caractéristique de l’architecture choréographique tardive.

Particularités architecturales et raffinements de conception
La médersa suit le schéma classique des institutions éducatives islamiques, mais présente quelques caractéristiques uniques. La façade principale est dominée par un imposant et haut portail, dont la niche octogonale est encadrée par une arcade d’ailes à deux étages. Cette conception architecturale donne l’illusion d’un bâtiment à deux étages, alors qu’il n’en a en réalité qu’un. Ce raffinement optique confère à la médersa une monumentalité exceptionnelle, sans pour autant miser sur l’utilisation fonctionnelle d’un deuxième étage.

Les autres façades extérieures se distinguent par leurs hauts murs dépourvus de tout ornement, qui soulignent la stricte symétrie de l’architecture. Contrairement à de nombreuses autres médersas de l’époque, la médersa Amir-Tura renonce aux décorations opulentes. L’architecture des portails est volontairement sobre, ce qui met encore plus en valeur l’esthétique minimaliste du bâtiment. Seules les guldasta, les tours latérales, sont décorées d’étroites bandes de mosaïques vertes, ce qui confère à l’édifice un aspect subtil mais noble.

Éléments fonctionnels et conceptuels
Malgré sa stricte clarté architecturale, la médersa possède quelques détails artistiques qui égayent son apparence. Il convient de souligner en particulier les grilles de ganch filigranes, appelées panjara, qui ornent les fenêtres des hudjras (cellules d’habitation des étudiants). Ces grilles ajourées ne servent pas seulement à réguler la lumière, mais assurent également une aération naturelle des pièces intérieures. Les cours intérieures de la médersa ont été conçues selon des principes fonctionnels et offraient aux étudiants un espace calme et isolé pour l’étude et la prière.

La medrese appartenait à la catégorie moyenne des établissements d’enseignement de l’époque – ni aussi grande que l’imposante medrese de Muhammad Aminkhan, ni aussi modeste que les petits établissements d’enseignement régionaux. Selon les sources historiques, la médersa était à l’origine destinée à un aménagement décoratif plus complet. Mais les troubles politiques et les conflits militaires ont empêché l’achèvement des décorations élaborées. On rapporte que les travaux de décoration déjà entamés ont été brusquement interrompus lorsque les troupes de l’Armée rouge ont occupé la ville.

Restauration et importance actuelle
Suite à la négligence et aux troubles politiques du 20e siècle, la médersa se détériorait à vue d’œil. Ce n’est que dans les années 1980 qu’une restauration complète a été entreprise, qui s’est poursuivie jusqu’à la fin des années 1990. Non seulement les éléments structurels ont été stabilisés, mais les quelques fragments de décor conservés ont également été préservés afin de conserver le caractère authentique de l’édifice.

Aujourd’hui, la médersa Amir-Tura se présente à nouveau dans sa forme originale et compte parmi les monuments les plus fascinants d’Ichan-Qala. En tant que monument important de l’architecture islamique tardive d’Asie centrale, elle attire chaque année de nombreux visiteurs et scientifiques qui étudient et admirent sa conception à la fois simple et impressionnante. La médersa n’est pas seulement un héritage culturel, mais aussi un symbole de la continuité et de la résistance de l’architecture islamique à Khiva.

Khiva - Medersa Muhammad Aminkhan

La Medersa Muhammad Aminkhan à Khiva : un chef-d’œuvre d’architecture et d’éducation

« Par la volonté du Tout-Puissant, sur ordre du sultan de son temps, Abulgazi Muhammad Aminkhan ibn Allakulikhan (que sa tombe soit illuminée), en disant qu’elle soit un lieu de miséricorde, a construit cette médersa bénie à Khiva, date du Hégire 1270 (1854) ».

Cette commande solennelle, prononcée en 1854, a conduit à la construction de l’un des édifices les plus somptueux et les plus importants de Khiva : la médersa de Muhammad Aminkhan. Ce chef-d’œuvre architectural n’est pas seulement le symbole de la sagesse et de la dévotion religieuse de l’époque, il témoigne également du haut niveau de savoir-faire des bâtisseurs de l’époque et de l’apogée culturelle de Khiva.

Classification historique et signification
Sous le règne de Muhammad Aminkhan (1850-1855), Khiva connut une période de développement culturel et politique important. A cette époque, il existait au total 64 médersas dans la ville, mais la plus grande et la plus belle était celle fondée par Muhammad Aminkhan (en dialecte « Madaminkhan »). Cette médersa est l’une des rares à avoir été parfaitement préservée jusqu’à aujourd’hui et constitue un véritable chef-d’œuvre de l’architecture et de l’enseignement islamique.

La médersa se trouve dans la partie ouest de la ville historique d’Ichan-Kala, à droite de la porte principale Ata-Darvaza, et reflète les méthodes de construction particulières de l’époque. Ses dimensions, sa symétrie et sa conception artistique en font un exemple exceptionnel de l’architecture d’Asie centrale.

Architecture et construction
La médersa a été construite en briques cuites, ce qui garantissait une qualité de construction élevée pour l’époque. Les murs ont une épaisseur de 1,5 mètre, ce qui permettait à la fois de se protéger de la chaleur extrême des mois d’été et de créer une structure stable. La médersa s’étend sur deux étages et comprend 130 pièces (hudjras) qui servaient de cellules d’habitation aux étudiants. Ces pièces accueillaient un total de 260 étudiants, ce qui entraînait une forte densité et donc une expérience éducative intense pour les étudiants.

La construction de la médersa a débuté au cours de la quatrième année du règne de Muhammad Aminkhan, en 1851, et a été achevée en trois ans. La direction des travaux fut confiée à l’expérimenté Bekniyaz Diwanbegi, qui dirigea la construction sous la supervision de Muhammad Karim de Diwan. Des maîtres célèbres de Khoresm furent chargés de la construction, ce qui permit de doter la médersa de certaines des meilleures techniques de construction et d’éléments artistiques.

Outre la médersa elle-même, on commença également à construire un minaret qui était autrefois considéré comme l’un des plus hauts de son genre. Les poètes de l’époque comparaient le minaret inachevé à une « colonne soutenant la coupole du ciel », ce qui souligne son allure monumentale et son importance dans l’histoire de l’architecture.

Le bâtiment et son aménagement
La médersa est construite de manière symétrique et suit un plan rectangulaire. Elle comprend une cour intérieure spacieuse, entourée par les ailes du bâtiment. Aux quatre coins du complexe se trouvent les tours d’angle caractéristiques de Guldasta, qui enrichissent encore l’aspect architectural.

Le portail central de la médersa, décoré de beaux carreaux de majolique, est particulièrement frappant. Ces carreaux ornent la façade et portent des inscriptions arabes en écriture nasta’liq qui font l’éloge des constructeurs de la médersa. L’entrée de la médersa et le portail lui-même sont ornés de décorations élaborées, typiques de l’architecture de cette époque.

Derrière la façade principale se trouvent un minaret à cinq coupoles, une mosquée d’hiver, un auditorium et diverses pièces annexes qui servaient à la fonctionnalité du bâtiment. Il convient de souligner les deux tours situées de part et d’autre du portail central, qui confèrent au bâtiment une majesté supplémentaire.

Les pièces du premier étage servaient à la fois de logements pour les étudiants et à des fins économiques. Le deuxième étage, également doté de loggias voûtées, offrait aux habitants une vue ouverte sur la cour intérieure et conférait à la médersa une qualité esthétique particulière.

La cour intérieure est bordée de quatre petits portails décorés de carreaux de majolique dans le style typique de Khiva. Sous ces carreaux se trouvent des inscriptions calligraphiées en écriture arabe Thuluth, qui soulignent en outre l’importance religieuse et culturelle du bâtiment.

Les ouvertures des fenêtres de la médersa sont dotées de grilles panjara traditionnelles qui, en plus d’être fonctionnelles, permettent à la lumière de pénétrer dans les pièces intérieures d’une manière unique. En outre, une couche d’étanchéité en pierres de montagne a été posée dans la partie inférieure des murs afin de garantir la stabilité du bâtiment.

La medrese, centre d’éducation et de culture
La médersa de Muhammad Aminkhan n’était pas seulement un chef-d’œuvre architectural, mais aussi un important centre d’éducation. Les 130 pièces (hudjras) servaient de logement à 260 étudiants, chaque pièce étant conçue pour 2 ou 3 élèves. La médersa disposait de sa propre base agricole, financée par des bâtiments waqf (une fondation de droit islamique). Ces bâtiments waqf s’étendaient sur 32.525 tanaps et les revenus qui en découlaient étaient distribués aux étudiants et aux employés de la médersa.

L’enseignement dispensé dans la médersa était complet et variait en fonction de l’étape du processus éducatif. L’enseignement se déroulait en trois étapes : le niveau primaire, le niveau intermédiaire et le niveau supérieur. Le premier niveau (Adno) enseignait des matières fondamentales telles que la grammaire arabe, la logique, les rites religieux et la littérature. Les niveaux supérieurs se concentraient sur des sujets scientifiques plus profonds tels que la logique (Tahsib), la théologie (Ilohiyot) et la jurisprudence.

Tout fils de musulman ayant atteint l’âge de 15 ans pouvait être admis dans la medrese, à condition qu’il sache lire et écrire. La médersa a soutenu un certain nombre de personnalités importantes telles que des poètes, des historiens, des calligraphes et des érudits qui ont eu une influence considérable sur la vie intellectuelle de la région.

Outre les études scientifiques, la medrese était un lieu d’importance religieuse et culturelle qui abritait également le tribunal suprême (Qadi) de la région. La médersa abritait une grande bibliothèque qui permettait aux étudiants d’accéder à des écrits précieux et à des ouvrages scientifiques.

La médersa de Muhammad Aminkhan est un exemple exceptionnel de l’architecture et de la culture éducative du 19e siècle à Khiva. Sa construction, qui constitue une prouesse à la fois technique et esthétique, a été rendue possible par la volonté d’un souverain visionnaire qui accordait une grande importance à l’éducation tant religieuse que scientifique. La médersa n’est pas seulement un monument architectural, mais aussi un symbole de l’âge d’or des sciences islamiques et du lien profond entre l’éducation et la vie religieuse en Asie centrale.

Le bâtiment reste à ce jour l’un des monuments culturels les plus précieux de la région et attire chaque année de nombreux visiteurs et érudits du monde entier qui viennent admirer l’importance historique et l’architecture exceptionnelle de la médersa.

Khiva - Minaret Abdal-Bobo

Le minaret Abdal-Bobo à Khiva est petit (hauteur – environ 10 m, diamètre à la base – 3, 2 m), mais impressionnant, avec un diamètre en forte diminution vers le haut : un tronc dodu couronné d’une élégante corniche – Charafa.

Sur la route de Koy-Darwaza se trouve un complexe architectural Abdal-Bobo, construit autour d’un petit cimetière de banlieue. Ici, sur la rive du Khauz, à côté d’une grande mosquée du quartier, se pratiquait la traite des esclaves.

Le minaret Abdal-Bobo du 18ème siècle, est situé dans la rue Ataeva à Dishan-Kala de Khiva. Il a été construit dans le cadre de l’ensemble du même nom après la mort de Pahlavan Ahmad Zamchi (de son vrai nom Abdal-Bobo).

Dishan-Kala est le nom de la ville historique « extérieure » de Khiva. La division traditionnelle de la ville en deux parties distinctes : une ville intérieure (Shahristan) – Ichan Kala (littéralement, cercle intérieur de défense) et une ville extérieure (Rabad) – Dishan Kala (cercle extérieur de défense). Contrairement à Ichan-Kala, qui a presque entièrement conservé son aspect extérieur, seules quelques portes des murs de défense extérieurs ont été conservées, en particulier la porte Kozh-Darwasa, à 500 mètres de la porte nord d’Ichan-Kala (Bagcha-Darwasa), ainsi que les portes Khazarasp-Darwasa et Gandimyan-Darwasa. Allakuli-khan a construit le rempart extérieur en 1842 pour se protéger contre les attaques des Yomuds (une des tribus turkmènes).

Selon le poète et traducteur Agahi, Allakuli-khan a construit les murs de Dishan-Kala en 3 ans et a obligé tous ses subordonnés à travailler gratuitement 12 jours par an. Plus de 200 000 personnes ont participé à la construction du mur. Les dimensions du mur extérieur étaient les suivantes : Longueur – 5650 m, hauteur – 6-8 mètres, épaisseur à la base – 4-6 mètres. Il est intéressant de savoir où tant d’argile a été prélevée pour la construction des murs. Les recherches ont révélé que l’argile a été extraite à deux kilomètres au nord de la ville, sur le territoire appelé Govuk-kul ; il y a maintenant un grand lac à cet endroit. Et même aujourd’hui, l’argile locale d’excellente qualité est utilisée par les potiers modernes. La légende veut que l’argile de cette région ait été utilisée dans la construction de Medina par le prophète Muhammad, et le lac qui a été créé plus tard est considéré comme sacré.

Khiva - Minaret Chakhimardon

Les minarets de Khiva occupent une place unique et très importante dans l’architecture. Ils créent un système clair de points de référence spatiaux dans la perception de la ville et marquent les sites des grandes mosquées, des madrasas et des complexes. Il n’est guère possible de considérer leur objectif direct – fournir une plate-forme surélevée pour la proclamation de l’azan, l’appel à la prière – comme la raison de leur multiplicité. Il est également douteux que les minarets ornés de tuiles à Khiva aient été principalement destinés à remplir la fonction de tour de guet. Le minaret symbolisait la puissance et la dignité de son constructeur – il marquait l’emplacement du bâtiment principal à partir duquel il a été créé, sous la forme d’une ligne verticale visible de loin. Le minaret Chakhimardon a été transformé en mausolée en 1512-1535, construit en l’honneur d’Elbarshahan à Khiva au milieu du 18ème siècle. Le minaret Chakhimardon est situé dans la colonie de Pakhlavan Makhmud dans le district de Khiva de la région de Khorezm. Selon les anciens, les Iraniens qui ont été tués lors de la prise de Khiva par Nodirshok en 1740 ont été enterrés dans ce cimetière. A cette époque, le minaret a été restauré. Ce minaret est l’un des plus petits minarets de Khiva, avec une hauteur de 5 mètres et un diamètre de 1,5 mètre.

Khiva - Minaret Chilli Avliya

Le minaret Chilli Avliya a été construit au XIXe siècle dans la périphérie de Dishan-Kala à Khiva. Le minaret est situé à côté de la madrasa Chilli Avliya, à l’intersection de la rue Yakubova et appartient à la ville extérieure de Dishan-Kala.

Le minaret est construit en briques cuites, possède quatre ouvertures en arche avec des escaliers intérieurs et est décoré de ceintures de majolique. Le minaret Chilli Avliya à Khiva mesure 12 m de haut et 3,5 m de diamètre.

Selon une ancienne légende, la ville de Khiva a été construite autour d’un puits creusé par l’un des descendants du Noé biblique. Selon la légende, l’eau de ce puits était particulièrement pure et délicieuse. Il se trouve toujours dans la ville et est l’un des monuments de l’Antiquité. La fondation de Khiva a eu lieu il y a plus de 2,5 siècles, après quoi elle est devenue l’un des établissements les plus riches et les plus prospères du Khorezm. Au début de son émergence, la ville a été succédée par différentes dynasties dirigeantes, elle a été conquise à plusieurs reprises par des tribus guerrières, et au début du XIIIe siècle, les troupes de Gengis Khan ont détruit presque toute la ville.

Au début du XIIIe siècle, la ville est devenue le centre du Khiva Khanate et la deuxième période de développement et de prospérité, l’un des plus importants et des plus grands centres de l’Islam en Orient. La ville est riche en monuments magnifiques, parmi lesquels vous pouvez découvrir des édifices tant séculaires que religieux.

Khiva - Minaret de la Mosquée de Juma

Les cinq minarets de Khiva se dressent sur une ligne à une distance d’environ 200 m les uns des autres. Au centre se trouve le minaret de la principale Mosquée de Khiva – la Mosquée Juma.

À l’ouest de celui-ci se trouve Kalta-Minor et plus loin le minaret du complexe de Sha-Qalandar-Bobo. À l’est se trouve le minaret de la mosquée Sayid Biy, puis le minaret de Palvan-Qori. Le diamètre du minaret de la mosquée de Juma est de 6,2 mètres à la base et sa hauteur est de 32,5 mètres.

Le sommet du minaret est couronné par une lanterne à huit arches avec une corniche à stalactites et un dôme. Le Minaret de la Mosquée de Juma a été construit au XVIIIe siècle. Le plus ancien et le deuxième plus grand Minaret de la Mosquée de Juma est situé près de l’ancienne Mosquée de Jome à Khiva.

Il a été construit à la place de la structure détruite par le grand fonctionnaire de la cour Abdurrahman Mihtar. Contrairement aux autres Minarets de Khiva, le Minaret de la Mosquée de Juma n’est presque pas décoré.

Les Minarets de Khiva occupent une place unique et très importante dans le monde de l’architecture. Ils créent un système clair de points de référence spatiaux dans la perception de la ville et marquent les lieux des grandes mosquées, des madrasas, des complexes. Il n’est guère possible de considérer leur objectif direct – fournir une plate-forme élevée pour la proclamation de l’azan, l’appel à la prière – comme la raison de leur multiplicité. Il est également douteux que les minarets ornés de tuiles à Khiva aient été destinés à servir principalement de tour de guet. Le minaret symbolise la puissance et la dignité de son constructeur – il marque l’emplacement du bâtiment principal à partir duquel il a été créé, sous la forme d’une ligne verticale visible de loin.

L’importance d’un minaret en tant que pilier commémoratif, symbole d’une forteresse et du pouvoir de l’autorité, est confirmée par la légende survivante de Khiva qui raconte comment Muhammad Amin-khan avait planifié le plus haut minaret d’Asie centrale « d’où l’on pouvait voir Boukhara », comment le maître d’œuvre a été débauché par le souverain jaloux de Boukhara qui ne voulait pas laisser Khiva aux commandes, et comment, par conséquent, le Kalta minor, une tour conique d’un diamètre d’empreinte sans précédent, n’a pas été achevé.

Khiva - Minaret Islam Khodja

Le Minaret Islam Khodja à Khiva – symbole de la maîtrise architecturale et du renouveau spirituel

Le minaret d’Islam Khodja se dresse comme un symbole marquant au-dessus de la silhouette de Khiva et est indissociable de l’héritage historique, culturel et politique du khanat tardif. Il a été construit en 1908 sous l’égide du vizir en chef Islam Khodja ; l’ensemble des bâtiments, y compris la médersa et le minaret, a été achevé en 1910. Le nom de ce complexe n’évoque pas seulement le commanditaire, mais aussi l’une des personnalités les plus visionnaires du début du 20e siècle en Asie centrale – un homme qui s’est consacré au changement avec courage, éducation et vision stratégique et qui l’a payé de sa vie.

Une architecture entre tradition et modernité
Avec une hauteur de 56,6 mètres et un diamètre à la base de 9,5 mètres, le minaret islamique de Khodja est le plus haut minaret de Khiva et domine tous les bâtiments de la vieille ville fortifiée d’Ichan Qal’a. Sa silhouette élancée, qui se rétrécit élégamment vers le sommet, s’inspire des idéaux architecturaux du 14e siècle et fait notamment référence aux minarets de Kunya-Urgench, l’un des berceaux culturels du chorisme médiéval.

Le minaret n’est pas seulement un édifice religieux, mais aussi un chef-d’œuvre de l’architecture classique tardive d’Asie centrale. Il combine une maçonnerie rustique en briques non émaillées avec des zones décoratives en carreaux de céramique émaillée dans les tons turquoise et bleu ciel. Ces bandes structurent le fût horizontalement, lui conférant un rythme visuel et soulignant sa dynamique verticale. Le corps en briques du minaret repose sur des fondations massives qui tiennent compte du terrain argileux et sablonneux de Khiva. À l’origine, le minaret était également conçu comme une tour d’observation d’où l’on pouvait profiter d’une vue étendue sur les toits de la vieille ville, le paysage d’oasis de Khoresm et le désert situé derrière.

La construction attenante de la médersa Islam Khodja suit un type à deux étages avec une cour traditionnelle. Contrairement aux anciennes médersas qui se concentraient principalement sur les études théologiques, cet établissement d’enseignement devait être un centre de science moderne et de connaissance du monde. Sa structure sobre mais claire et l’utilisation ciblée de la couleur et de l’ornementation reflètent à la fois les exigences esthétiques et idéologiques de son fondateur.

Islam Khodja – un réformateur à une époque de bouleversements
Islam Khodja, qui a donné son nom au minaret, n’était pas seulement vizir en chef à la cour du khan de Khiva, mais aussi le beau-père du khan régnant Isfandiyar. En tant qu’un des hommes les plus cultivés de son temps, il avait visité à plusieurs reprises l’Empire russe, notamment la capitale Saint-Pétersbourg, et connaissait parfaitement les évolutions économiques, politiques et sociales de son époque. À une époque où le khanat était de plus en plus sous l’influence de la Russie, Islam Khodja a compris que le simple maintien des structures traditionnelles signifierait la ruine du pays.

Il s’est engagé en faveur d’une réforme prudente mais complète de l’ordre étatique et social. De nombreux projets de modernisation ont vu le jour à son initiative : une usine d’égrenage de coton, un hôpital public, une pharmacie ainsi qu’un bureau de poste et de télégraphe – des institutions inconnues jusqu’alors dans le Khanat de Khiva. Il convient de souligner la création de la première école laïque sur le modèle européen, dans laquelle les mathématiques, la chimie, la physique et la géographie étaient enseignées en plus des matières islamiques – une mesure révolutionnaire qui a ouvert de nouvelles voies éducatives à de nombreux jeunes gens.

En outre, Islam Khodja s’est engagé pour la planification et la construction d’une ligne de chemin de fer qui devait relier plus étroitement le khanat à la Russie. Son objectif était l’ouverture économique et l’intégration infrastructurelle de Khorezm dans l’espace eurasiatique qui se développait rapidement.

Intrigues, opposition et fin tragique
Malgré ses mérites et ses succès, Islam Khodja était un réformateur solitaire au milieu d’un environnement conservateur. Le clergé religieux et la noblesse traditionaliste considéraient sa politique avec une profonde méfiance et voyaient dans son cours une menace pour l’équilibre du pouvoir existant. Ses tentatives de donner une base laïque à l’éducation, en particulier, se sont heurtées à une résistance acharnée.

Les forces conservatrices de la cour commencèrent finalement à monter le khan Isfandiyar contre son propre beau-père. Elles nourrissaient la crainte qu’Islam Khodja veuille s’emparer du pouvoir au sein de l’État ou qu’il soumette le khanat à une influence étrangère. Les intrigues, les rumeurs et les calomnies ciblées ont culminé dans un assassinat politique : une nuit, alors qu’il rentrait chez lui, Islam Khodja a été attaqué dans sa calèche et sauvagement poignardé par plusieurs hommes. Malgré sa position élevée, aucune enquête sérieuse n’a été menée – le khan a gardé le silence et l’œuvre de réforme de son vizir est restée inachevée.

Symbolique et signification jusqu’à aujourd’hui
Le minaret islamo-khodja n’est pas seulement un chef-d’œuvre architectural, c’est aussi un témoin muet des tensions intellectuelles et politiques de la fin du khanat de Khiva. Il marque le seuil entre la tradition et la modernité, entre la culture médiévale et l’avènement d’une nouvelle ère. La combinaison d’une verticalité élancée et d’une ornementation raffinée en fait un point de repère visuel de la ville, visible de presque tous les angles d’Ichan Qal’as.

Dans le contexte de l’organisation spatiale de la ville, le minaret se trouve à proximité immédiate d’autres monuments importants comme la mosquée Juma, le palais Tash-Hauli et la porte Palvan-Darwaza. Avec la médersa, il forme un ensemble architectural qui incarnait à la fois l’éducation religieuse et laïque – un concept qui a rarement été réalisé avec une telle clarté en Asie centrale.

Aujourd’hui, le minaret islamique de Khodja est l’une des principales attractions touristiques d’Ouzbékistan et fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO de la vieille ville de Khiva. Il attire chaque année des milliers de visiteurs qui souhaitent non seulement admirer sa beauté, mais aussi découvrir le contexte historique dramatique de sa construction. À une époque où l’identité culturelle et la continuité historique font l’objet d’un regain d’intérêt, le minaret, symbole d’un renouveau de la civilisation et d’une réforme de l’éducation, acquiert une nouvelle pertinence intemporelle.

Khiva - Minaret Kaptarkhon

Le minaret Kaptarkhon a été construit au XIXe siècle et se trouve sur le site de la mosquée de quartier du même nom à Khiva. Dans la partie supérieure, il y a quatre ouvertures à partir desquelles le muazzin lit « Azan ».

Le minaret est construit en briques brûlées et décoré de motifs de brique, seule la corniche est ornée d’une bande de tuiles bleues.

Le minaret Kaptarkhon à Khiva mesure 8 mètres de haut et 2 mètres de diamètre.

Les minarets étaient à l’origine des tours de guet et des points de repère pour les voyageurs. Après l’arrivée de l’Islam en Asie centrale, les minarets ont été utilisés pour les appels à la prière. En conséquence, des minarets sont apparus dans toutes les villes autour des mosquées de Jomé. Le nombre de grands et petits minarets à Khiva s’élevait à l’origine à une centaine, aujourd’hui leur nombre ne dépasse pas la vingtaine.

Chaque fois que les anciens parlaient des minarets, la question se posait de savoir quelle était la taille des fondations des monuments, s’il était possible que certains d’entre eux aient une forme conique ? Ce qui est peut-être le plus surprenant dans ces histoires, c’est que les fondations du minaret s’étendent sur une grande distance et sont beaucoup plus grandes que la section transversale de la coque du minaret lui-même.

Les chercheurs de l’Académie Mamun de Khorezm (Ouzbékistan), sous la direction du Dr. Durdiyeva, ont mené une étude (structurelle) complète de l’état technique des structures du minaret de Saidniyaz Shalikarbay. Le complexe (minaret, mosquée et petite madrassa) Saidniyaz Shalikarbay est un exemple de l’architecture féodale tardive du Khorezm et se trouve à l’extérieur du mur de la forteresse, à la porte orientale d’Ichan-Kala. Ce complexe a été construit en 1834-1835 sur les fonds du marchand Saidniyaz Shalikarbay. La construction a été dirigée par Usto Muhammad-Rahim.

Après la tentative réussie de découvrir les fondations du minaret, Saidniyaz Shalikarbay a effectué des travaux de mesure. Il est surprenant que le sous-sol soit de petite taille, composé de 4 marches carrées en briques bien maçonnées sur du mortier de boue, construites sur une plate-forme de fragments de la même brique. Sa taille est de h=1,24 mètres de hauteur, et l’échancrure du niveau du minaret au bord de la fondation est d’environ =1,20 mètres. Par conséquent, nous sommes convaincus que les constructeurs ont anticipé les changements caractéristiques qui ont contribué à la déformation qui s’est produite à la base du monument, car celle-ci peut avoir un effet négatif tant sur la construction des fondations que sur le minaret dans son ensemble.

Khiva - Minaret Murad Tura

Le minaret Murad-Tura est situé dans la ville de Khiva, le centre de la région de Khorezm en Ouzbékistan. Le minaret a été construit en 1888, sa hauteur est de 9 mètres, le diamètre du sol est de 3,2 mètres.  Le minaret et la mosquée toute proche ont été nommés en l’honneur de Murad-Tura, le frère de Khan Muhammad Rahimkhan II.

À côté du minaret Murad-Tura se trouve le complexe architectural de Muhammad Rahimkhan II Medrese et de l’Arche Kunya. Le minaret Murad-Tura est l’un des minarets miniatures à Khiva. Le minaret Murad-Tura est construit en briques brûlées et la partie supérieure est décorée d’une bande ornementale, qui est recouverte de tuiles de majolique.

Les tuiles brillent au soleil et complètent l’image du minaret. La mosquée Murad Tura n’a pas été conservée jusqu’à aujourd’hui, et le minaret est aujourd’hui situé entre les blocs d’appartements.

Les minarets ont été construits à l’origine comme tours de guet et points de repère pour les voyageurs. Après l’arrivée de l’Islam en Asie centrale, les minarets ont été utilisés pour les appels à la prière. En conséquence, des minarets sont apparus dans toutes les villes autour des mosquées de Jomé. Le nombre de grands et petits minarets à Khiva s’élevait à l’origine à une centaine, aujourd’hui leur nombre ne dépasse pas la vingtaine.

À juste titre, Khiva porte le titre de ville-musée, car tout visiteur y trouvera certainement des monuments intéressants et historiques de la culture de la population musulmane historique et des ensembles architecturaux anciens, construits ici à différentes périodes de la formation de la ville.

Dans la vieille ville, également appelée la ville intérieure (Ichan-Kala), le nombre d’attractions est tout simplement phénoménal – vous ne pouvez pas faire plus de deux pas sans en rencontrer une nouvelle. Ils ont tous une histoire étonnante et des extérieurs exquis et luxueux. Cela ne veut pas dire que la ville extérieure (Dishan-Kala) est inintéressante – il y a aussi beaucoup d’endroits à visiter. Mais si la ville extérieure n’est pas bien préservée, le centre-ville se présente presque sous sa forme originale.

Khiva - Minaret Palvan Kori

Le minaret Palvan Kori est situé dans la ville à Khiva, au centre de la région du Khorezm en Ouzbékistan. Il est situé dans la partie orientale du district historique de Dishan-Kala (ville extérieure), près du complexe Sayid Biy, qui comprend une madrasa, une mosquée et un minaret.

La structure a été achevée au début du XXe siècle, en 1905. Le minaret Palvan Kori est intéressant principalement parce qu’il est étonnamment différent des minarets traditionnels de Khiva, qui sont beaucoup plus étroits vers le haut.

Le minaret Palvan Kori est un type rare de minaret cylindrique absolument direct de Khiva. Il est difficile de dire ce qui a provoqué cette architecture. Peut-être les nouvelles tendances, car il a été construit à la fin du XIXe, début XXe siècle.

Il est à noter que la décoration du minaret est également inhabituelle. Une telle modestie dans la décoration n’est pas caractéristique de l’architecture orientale. L’ensemble de la décoration est constitué de bandes de briques, ornées de tuiles vertes émaillées en forme d' »arcs ».

Pour la majorité des minarets de Khiva, le rétrécissement considérable de la partie supérieure de la structure est caractéristique. La particularité du minaret Palvan-Kori est qu’il s’agit d’un cylindre absolument droit sur toute sa hauteur.

Il est aujourd’hui difficile de confirmer ce qui a influencé le choix d’une telle solution architecturale. Elle est probablement liée au désir de l’architecte d’apporter une nouveauté à l’architecture traditionnelle.

L’équipement extérieur avec un minaret est également inhabituel. Contrairement à la plupart des minarets d’Ouzbékistan, qui sont décorés de tuiles de majolique, le minaret Palvan-Kori ne présente qu’une maçonnerie figurative en plusieurs endroits.

Le minaret Palvan-Kori est situé à côté de la medrese du même nom. Il a été construit par un architecte ayant un sens aigu des proportions et un goût artistique exquis.

Le minaret Palvan-Kori est l’un des plus anciens de Khiva. La partie supérieure du minaret comporte quatre grandes ouvertures en arche. Dimensions : Hauteur – 24 m, diamètre de la base – 4 m.

Khiva - Minaret Turt Chaffaz

Le minaret Turt Chaffaz a été érigé en 1855 à l’entrée du complexe architectural du même nom à Khiva, près de l’intersection des rues Allabergenov et Turt Chaffaz, et fait partie du développement de la ville extérieure de Dishan-Kala.

Il est décoré d' »arcs » verts et possède quatre ceintures de majolique. Les ouvertures cintrées sont recouvertes de panjara. Le minaret a été restauré en 1996.

Les dimensions du minaret Turt Chaffaz à Khiva sont de 12 mètres de haut et ont un diamètre de 2,5 mètres à la base.

Khiva porte à juste titre le titre de musée de la ville, car tout visiteur y trouvera sûrement des monuments intéressants et historiques de la culture de la population musulmane historique, des ensembles architecturaux anciens construits ici à différentes périodes de la formation de la ville.

Selon une ancienne légende, la ville de Khiva a été construite autour d’un puits creusé par l’un des descendants du Noé biblique. Selon la légende, l’eau de ce puits était particulièrement pure et délicieuse. Il se trouve toujours dans la ville et est l’un des monuments de l’Antiquité. La fondation de Khiva a eu lieu il y a plus de 2,5 siècles, après quoi elle est devenue l’un des établissements les plus riches et les plus prospères du Khorezm. Au début de son émergence, la ville a été succédée par différentes dynasties dirigeantes, elle a été conquise à plusieurs reprises par des tribus guerrières, et au début du XIIIe siècle, les troupes de Gengis Khan ont détruit presque toute la ville.

Au milieu du XIIIe siècle, la ville est devenue le centre du Khiva Khanate et la deuxième période de développement et de prospérité, l’un des plus importants et des plus grands centres de l’Islam en Orient. La ville est riche en monuments magnifiques, parmi lesquels vous pouvez découvrir des édifices tant séculaires que religieux.

Khiva - Mosquée Cheikh Mukhtar Ota

Dans la vieille ville, également appelée centre ville, le nombre d’attractions est tout simplement phénoménal – on ne peut pas faire deux pas ici sans en rencontrer une nouvelle. Ils ont tous une histoire étonnante et un extérieur exquis et luxueux. Cela ne veut pas dire que la périphérie de la ville est inintéressante – il y a aussi beaucoup d’endroits à visiter. Mais si la ville extérieure n’est pas particulièrement bien préservée, le centre-ville se présente presque sous sa forme originale. Cheikh Mukhtar Ota est une mosquée de quartier située à côté de la partie nord du mausolée Pahlavan Mahmoud à Khiva, construite entre 1810 et 1838. La mosquée se compose de locaux d’hiver, de taharat khana (où les gens se lavent) et d’aiwan à colonne unique en plein été. La mosquée Cheikh Mukhtar Ota à Khiva a été restaurée en 1997.

Khiva - Mosquée Hasan Murad Qushbegi

La Mosquée Hasan Murad Qushbegi à Khiva – une architecture sacrée entre fonctionnalité, ascétisme spirituel et représentation courtoise

Dans le tissu urbain dense d’Ichan-Qala, la vieille ville historique de Khiva, la mosquée Hasan-Murad-Qushbegi se dresse comme un remarquable témoignage de l’architecture islamique de la fin de l’époque féodale. Construit en 1800, ce bâtiment à l’architecture clairement structurée s’intègre harmonieusement dans l’ensemble urbain des institutions religieuses et éducatives. Elle se trouve à proximité immédiate de la médersa Moussa Toura et en face de la médersa Amir Toura, ce qui souligne son intégration dans un réseau d’institutions religieuses importantes de la fin du khanat de Khiva.

La mosquée a été construite à l’initiative de Hasan Murad Qushbegi, qui était à l’époque le Qushbegi, c’est-à-dire le chef de la garde personnelle du khan – une fonction qui comprenait non seulement des tâches militaires, mais aussi administratives et de représentation. Il fut assisté dans ce projet de construction par son parent Shah Niyaz, qui n’a cependant pas été mentionné dans l’attribution du nom. Cette omission ne renvoie pas seulement à la position sociale éminente de Hasan Murad, mais aussi à son rôle dominant dans la fondation et la réalisation de ce complexe religieux. La mosquée est donc à la fois l’expression de la piété individuelle, de la représentation personnelle et de l’exercice du pouvoir institutionnel au sein du système de cour de Khiva.

Clarté fonctionnelle et concentration spirituelle
La conception architecturale de la mosquée Hasan Murad Qushbegi suit une structure de base sobre et fonctionnelle, dont le langage formel discret se distingue nettement des édifices religieux plus ornementés de la capitale. Le plan rectangulaire de l’ensemble se divise en plusieurs unités fonctionnellement séparées, mais spatialement reliées entre elles :

• Mosquée d’été (ouverte et baignée de lumière, avec aïwan)
• Mosquée d’hiver (fermée et isolée thermiquement)
• Deux salles de khanaka, c’est-à-dire des salles de méditation et de réunion.
• Des ailes d’habitation dans l’aile nord, probablement pour les imams, les invités ou les derviches
• Un minaret intérieur pour l’utilisation liturgique

L’aïwan, ouvert sur le côté sud et soutenu par de fines colonnes en bois artistiquement travaillées, est particulièrement caractéristique. Celles-ci ne servaient pas seulement d’élément de conception architecturale, mais remplissaient une fonction climatique importante en ombrageant le vestibule et en le maintenant au frais. Le choix de ce type d’aiwan classique reflète la longue tradition des salles de prière ouvertes dans l’architecture d’Asie centrale.

Les khanaka – des lieux de retraite spirituelle
Les deux khanaka surmontés d’un dôme, qui jouxtent directement les salles de prière, indiquent une utilisation spéciale par des soufis ou des érudits religieux. Ces salles ne servaient pas seulement de lieux de retraite contemplative, mais aussi d’espaces de récitation commune, d’instruction spirituelle ou de cérémonies de dhikr – l’invocation rituelle de Dieu. La mosquée s’avère ainsi être un centre religieux multifonctionnel qui offrait un espace aussi bien pour les prières collectives du vendredi que pour la formation spirituelle et l’ascèse.

Minaret intérieur – expression du pragmatisme urbanistique
Un détail remarquable est le minaret intégré dans l’angle nord-est, qui a été positionné à l’intérieur du complexe de bâtiments. Dans le contexte des constructions étroites d’Ichan-Qala, il s’agissait d’une solution pragmatique, car les minarets isolés ne trouvaient souvent pas suffisamment de place dans le centre historique densément construit. Le minaret lui-même est d’une élégance discrète : simple dans son décor, mais équilibré dans ses proportions et son intégration conceptuelle, de sorte qu’il s’intègre harmonieusement dans l’ensemble du bâtiment.

Une esthétique réduite et des couleurs symboliques
L’aspect extérieur de la mosquée est volontairement discret : l’ensemble du bâtiment est recouvert de briques d’argile non émaillées, sans décors figuratifs ni carreaux de faïence émaillés – un principe de conception qui renvoie à une attitude de sobriété ascétique, telle qu’on la retrouve souvent dans les communautés religieuses d’Asie centrale marquées par le soufisme.

Cette sobriété se retrouve à l’intérieur, mais avec une composition de couleurs rare qui confère à la mosquée sa note individuelle : les murs et les plafonds sont teintés de rouge, de noir, de blanc et de bleu – une combinaison qui n’apparaît que rarement dans les édifices religieux d’Asie centrale et qui a peut-être une signification symbolique. Ainsi, par exemple :

• Le rouge pour la force vitale ou l’amour divin,
• Le noir pour la profondeur spirituelle et le sérieux,
• Le blanc pour la pureté,
• Le bleu représente l’infini, le divin ou le ciel.

Même si les sources écrites manquent pour donner des interprétations concrètes, le choix de ces couleurs est très probablement conscient et motivé par le culte, et renvoie à des traditions locales plus anciennes qui ont peut-être été transmises oralement.

Restauration et importance culturelle
La restauration complète de 1997 a été effectuée avec le plus grand soin et en utilisant des techniques et des matériaux traditionnels. Une attention particulière a été portée à la conservation de la disposition des pièces et des couleurs d’origine. Les restaurateurs se sont efforcés d’obtenir une restauration aussi authentique que possible, non seulement du point de vue de la conservation des monuments, mais aussi dans l’optique de la transmission du savoir-faire artisanal et de la culture architecturale religieuse aux générations futures.

Aujourd’hui, la mosquée Hasan Murad Qushbegi se présente comme un exemple exemplaire de l’architecture religieuse de la fin de la période féodale en Asie centrale. Elle est représentative d’une époque où la modestie religieuse s’alliait aux fonctions représentatives des commanditaires de la cour. Son intégration dans la structure dense d’Ichan-Qala lui confère une pertinence supplémentaire : En tant que partie intégrante d’un ensemble qui réunit madrasa, mosquée, khanaka et minaret dans le voisinage immédiat, elle démontre le concept urbain de l’interconnexion fonctionnelle et spirituelle des institutions islamiques aux 18e et 19e siècles.

Khiva - Mosquée Juma

La Mosquée Djuma a Khiva – un chef-d’œuvre de l’architecture traditionnelle

Parmi les mosquées les plus importantes d’Asie centrale, la mosquée Djuma de Khiva occupe une place de choix. Sa construction traditionnelle et sa conception architecturale exceptionnelle en font un témoignage unique de l’architecture sacrée islamique. Elle conserve des caractéristiques des mosquées de Djemaa datant de plusieurs siècles et rappelle, par sa structure spatiale, les premières mosquées du vendredi de la région.

La mosquée Djuma (également appelée mosquée Djame) était l’un des édifices les plus remarquables de Khiva au Moyen-Âge. Son nom, dérivé du mot arabe « Djemaé » (mosquée du vendredi), fait référence à sa fonction religieuse en tant que principal lieu de prière de la ville. La mosquée s’étend sur une surface de 55 x 46 mètres et est une mosquée dite à plusieurs colonnes. Son emplacement est stratégiquement situé sur un axe de circulation important reliant les portes est et ouest d’Ichan-Kala.

La première mention écrite de la mosquée Djuma a été faite par le voyageur arabe al-Maqdisi (al-Muqaddasi), qui se trouvait à Khoresm au 10e siècle. Selon les rapports des historiens et les traditions locales, la mosquée originale a été détruite plus tard et reconstruite en 1788 selon le plan d’origine, mais sous une forme agrandie.

Particularités architecturales
La mosquée de la Djuma se caractérise par une conception architecturale minimaliste mais néanmoins impressionnante. Le hall rectangulaire de 45 x 55 mètres est entouré d’un mur extérieur massif et sans ornement, qui ne comporte que trois entrées. La hauteur des murs est de 4,5 mètres, tandis que le minaret correspondant s’élève majestueusement au-dessus de la ville avec ses 42 mètres.

L’intérieur de la mosquée est caractérisé par une semi-obscurité, car seules quelques lucarnes sur le toit assurent l’éclairage. Le plafond est soutenu par 213 colonnes en bois artistiquement sculptées, disposées selon une grille stricte de 3,15 x 3,15 mètres. Chacune de ces colonnes est unique, beaucoup datent des siècles précédents et sont décorées de motifs floraux et géométriques. Certaines de ces colonnes en bois ont été réutilisées dans d’autres mosquées et bâtiments au cours des siècles passés, si bien que certaines d’entre elles peuvent être datées des 10e et 11e siècles.

Le mihrab, la niche de prière, se trouve au milieu du mur sud. De hautes niches sont encastrées autour de lui, tandis que le plafond de cette zone est légèrement plus haut que dans le reste de la mosquée. La niche du mihrab est peinte en vert et ses colonnes sont décorées en noir et rouge avec des représentations stylisées d’arbres, d’arbustes et de fleurs – un exemple rare de peinture ornementale dans les mosquées d’Asie centrale.

Inscriptions historiques et dons
Sur les murs de la mosquée se trouvent plusieurs plaques de marbre portant des inscriptions. L’une de ces plaques, datée de l’année 1203 de l’hijra (1788/1789), contient une lettre du Waqf qui documente une donation de terres et de fonds pour la mosquée. Selon cette inscription, sur ordre du vizir Abdurahman Mihtar, des terres ont été mises à disposition de la mosquée dans les villages de Kuyuktam et Bekabad afin de financer son entretien et des œuvres caritatives. Une autre plaque de marbre portant un chronogramme (tarih) fait référence à l’année 1080 de l’hijra (1666) et pourrait indiquer une rénovation antérieure de la mosquée.

Adaptation climatique et construction durable
L’un des éléments remarquables de la mosquée de la Djuma est son adaptation climatique. La porte de la mosquée est orientée vers le nord, de sorte que le vent du nord pénètre dans le hall par deux grandes lucarnes. Des mûriers de la variété « Balkhi » ont été plantés autrefois sous ces impostes, ce qui a permis de purifier naturellement l’air. Les mûriers blancs (ak tut) ne nécessitaient que peu d’eau et contribuaient à réguler l’humidité du sol, ce qui permettait d’assurer la longévité du bâtiment.

Fonction et signification de la mosquée
La mosquée de la Djuma se distingue des autres mosquées par sa construction exceptionnelle. Contrairement à de nombreux autres bâtiments religieux islamiques d’Asie centrale, elle ne dispose pas de coupoles, de portails ou de cours intérieures. La salle de prière est accessible de trois côtés et s’ouvre du côté nord sur la rue Palvon Qori, où se dresse également le minaret de 33 mètres de haut.

Au fil des siècles, la mosquée n’a pas seulement servi de lieu de prière, mais aussi de centre social où des érudits enseignaient et où des réunions publiques étaient organisées. Son design simple mais fonctionnel permettait une utilisation flexible de l’espace pour les activités religieuses et sociales.

Restaurations et état actuel
Entre 1996 et 1997, la mosquée de la Djuma a fait l’objet d’une importante restauration. De nombreuses colonnes usées ont été remplacées et les structures en bois du toit ont été renforcées. Aujourd’hui, la mosquée est l’une des principales attractions touristiques de Chiva et un élément central du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO Ichan-Kala. Les visiteurs du monde entier admirent la combinaison fascinante de l’architecture traditionnelle, de la structure spatiale archaïque et des méthodes de construction durables.

La mosquée Djuma de Khiva reste un témoignage impressionnant de l’architecture islamique et un symbole important de l’histoire religieuse et culturelle de l’Asie centrale. Sa structure séculaire donne une impression vivante de l’art de la construction sacrée et montre comment les méthodes traditionnelles ont été utilisées pour créer un espace à la fois fonctionnel et esthétique.

Khiva - Mosquée Yar Muhammad Devon

Certains types de mosquées ont été conçus pour la prière d’un grand nombre de musulmans pendant les fêtes musulmanes Kurban Hayit et Ramadan Hayit, qui sont célébrées deux fois par an, où un très grand nombre de résidents de la ville et du village se réunissent. La mosquée Yar Muhammad Devon (Saidata) a été construite à Khiva au 18ème siècle. Il est situé derrière le mausolée de Saïd Allauddin et son mur oriental jouxte l’Abdurasulboy Madrasa. La composition architecturale de la mosquée combine un hall en forme de dôme et un aiwan haut et plat. En plan, la mosquée Yar Muhammad Devon de Khiva ressemble à un rectangle décalé dont les deux côtés se rétrécissent vers l’ouest ; cela peut s’expliquer par le fait que des ajouts ultérieurs ont été faits au bâtiment principal sous la forme d’un cube.

Khiva - Palais d'été de Chodra Hovli

Le palais d’été de Chodra Hovli (1871) est l’un des palais de campagne de Khiva Khan construit près de Khiva. C’est un exemple unique de construction submergée avec des tours faites de briques de boue.

Au rez-de-chaussée se trouvent les écuries et les entrepôts, aux deuxième et troisième étages se trouvent les locaux d’habitation, chacun avec un aiwan (terrasse) séparé, et la moitié féminine détachée se trouvait au quatrième étage.

« Les sections typiques sont regroupées autour d’une cour dans le palais d’été Chodra Hovli de Khiva, formant une variété de compositions. L’organisation de la cour est caractéristique des habitations rurales et urbaines, la différence se situant au niveau des matériaux (les maisons urbaines ont des cadres en bois remplis de mottes de boue, tandis que les maisons rurales ont des blocs de boue), de la composition (les cours rurales comprennent une cour de maison) et de la présentation de l’architecture (les cours sont semblables à des forteresses, entourées de murs vierges avec des tourelles).

La profondeur de la maison dans les deux cas conduit à un passage à toit profond – dolon. La maison est divisée en deux ensembles de cours: la partie avant pour les invités (Dishan-Hovli ou tashqari) et la partie résidentielle privée (Ichan-Hovli ou ichkari).

Dans la moitié avant, la section se compose d’une salle de réception – mehmon-khana avec aiwan et dans la section résidentielle, le nombre de sections résidentielles est multiplié en fonction de la composition de la famille. Les quartiers d’habitation sont divisés en quartiers d’été situés au nord et en quartiers d’hiver situés de l’autre côté de la cour.

Il est très typique des maisons urbaines de contraster le haut öng Aiwan nord et le bas ters Aiwan sud, ce qui améliore la circulation de l’air dans la cour et permet de réduire quelque peu la température dans la chaleur de l’été.

Parfois, il n’y a qu’un seul aiwan dans la cour – mais il ombrage la moitié de la propriété et même toute la cour. Dans les grandes maisons riches, les aiwans peuvent faire le tour de la cour sous la forme d’une légère galerie à colonnes.

Et dans une habitation rurale de type cottage, une kushka, une maison de corvée construite en pakhsa (chodra hovli), prend soudain la forme d’une tour à quatre étages, car la partie composée d’un salon et d’un aiwan s’élève verticalement, passant de deux cellules aveugles au rez-de-chaussée à deux aiwans ouverts au quatrième étage.

Cette maison est unique. De tels monuments n’ont pas survécu en Asie centrale, mais nous pouvons juger de l’existence de bâtiments à plusieurs étages, surtout dans les zones urbaines, à partir de données archéologiques et de peintures miniatures illustrant des manuscrits médiévaux.

L’image d’un pavillon palatial comme Chodra Hovli au milieu d’un jardin oriental (Chorbogh), couronné par des aiwans ouverts ».

Khiva - Palais Tash-Hauli

Palais Tash-Hauli (1831-1841) – un exemple exceptionnel d’architecture tardive, incarnant les caractéristiques de l’architecture à Khiva. Tash-Hauli (cour de pierre) consiste en un complexe de palais et de quartiers d’habitation réunis par un haut mur de briques en un seul organisme.

Situé dans la partie orientale à Khiva, le palais Tash-Hauli a été construit par Allakuli-Khan. La construction du palais a duré environ 8 ans, de 1830 à 1838. Les premiers à être construits ont été les quartiers d’habitation du harem, puis le mehmon-khona, le lieu des réceptions officielles, et enfin l’Arzkhona, la salle d’audience.

Les meilleurs architectes de l’époque ont été emmenés sur le lieu d’exécution pour avoir refusé de construire le palais en deux ans. Il a fallu huit ans à Usto Kalandar Khivagi pour y parvenir.

Dans la partie sud de la cour du harem, de petits aïwan ont été construits, dont quatre étaient destinés aux femmes du khan (selon la charia, un homme ne peut pas avoir plus de quatre femmes), le cinquième aïwan, richement décoré, servait de salon au khan.

Chaque aiwan disposait d’un salon pour les employés de maison. Le harem a été meublé selon la tradition khorezm de décoration de la moitié féminine (ichan hauli). Certains détails de la forteresse fortifiée se retrouvent dans la conception du palais, qui est conforme au style de vie retiré des résidentes du harem.

Après le harem, le mehmon-khona (ishrat hauli) a été construit. Une cour carrée avec une élévation circulaire pour la yourte a été entièrement construite avec des chambres et des aiwans. L’aiwan du sud était utilisé pour les cérémonies et les réceptions des envoyés.

Les aiwans du mehmon-khona, décorés de majolique, avec un plafond légèrement peint et de petites tourelles sur les côtés, ressemblent à un théâtre intérieur et sont pleins de solennité.

Arzkhona (salle d’audience) est située dans la partie sud-ouest de Tash-Hauli. Il est deux fois plus grand que le Mehmon-khona. Tout comme la Mehmon-khona, l’Arzkhona est décorée de majolique. L’œuvre est du célèbre maître Abdullah, surnommé « Genius ».

Ce maître a décoré toutes les cours du palais de Tash-Hauli. Le règne du Khan de Khiva Allakuli-Khan est caractérisé par la forte puissance du Khan, une politique internationale réussie et des progrès dans le commerce avec la Russie.

Cela a permis de décorer abondamment les bâtiments. Le palais Tash-Hauli de Khan à Khiva Allakuli-Khan est l’objet architectural le plus important du XIXe siècle. De petits travaux de restauration n’ont pas changé l’originalité du palais et il peut être considéré comme un musée de l’architecture de Khiva de cette époque.

De l’extérieur, le mur est animé par de petites demi-tours avec des lanternes. Le mur est couronné de créneaux. Tout cela rappelle l’architecture des forteresses du Moyen Âge. Au départ, la moitié sud du palais a été construite: la cour d’accueil – Arz-Houli et la cour d’animation – Ishrat-Houli.

Plus tard, une cour familiale séparée, le haram, leur a été ajoutée. En termes de composition, les deux premières ont beaucoup en commun: rectangulaires, légèrement allongées du nord au sud, elles présentent sur leur côté sud la salle principale avec un haut aiwan, au-dessus duquel se trouvent des salles avec des aiwans au deuxième étage.

Le centre de la composition de ces cours est sans aucun doute l’aiwan principal, qui s’étend sur deux étages, avec une colonne traditionnelle au milieu. Les murs de la façade sont sécurisés par des tours décoratives – guldasta.

Les murs de l’aivan sont entièrement recouverts de majolique peinte. La troisième cour – la plus grande – s’étendait dans un rectangle d’est en ouest. Autour de la cour se trouvent des bâtiments résidentiels et agricoles de deux étages.

Il y a cinq salles de séjour « typiques » et trois couloirs d’affilée. Les locaux d’habitation se composent d’un aiwan à une colonne avec une pièce. À l’arrière de la maison se trouve une pièce sombre de service avec un escalier menant à une mezzanine.

La construction du palais a été lancée par Usto Tajiddin, auquel ont succédé l’architecte Kalandar et le carreleur Abdullah.

Khiva - Porte Ata Darvaza

La Porte Ata-Darvaza, construite en 1842 et 1975 (restauration), est la porte principale d’Ichan-Qala, située dans la partie ouest de la ville de Khiva. A l’intérieur de la vieille ville, il y avait également une salle pour la collecte des impôts (Bojkhona) et une salle pour l’échange d’argent (Sarrafkhana). Il y avait 43 magasins et un bazar couvert – Chorsu à l’intérieur. Sur le côté droit de la porte se trouve la madrasa Muhammad Aminkhan (1855), et sur le côté gauche se trouve le palais du Khan – Kunya Ark.

La porte Ata-Darwaza a une hauteur de 10 mètres et une largeur de 4 mètres. La taille de la structure et ses dimensions, les constructions en accord avec les possibilités architecturales ont été données dans des normes très acceptables.

Pour rendre la structure très stable, les formes des arcs ont été disposées en fonction de la gravité de la charge qui y tombe. Des poutres en bois ont été insérées dans les rangées de briques empilées et la charge tombant sur les dômes a été répartie sur plusieurs arches.

Dans cette méthode, les briques sont posées sous forme de « davra » et de « balhi » pour la construction de petits dômes. En même temps, l’intérieur du bâtiment est enduit de plâtre.

La Porte Ata-Darvaza comportait quatre pièces principales, qui ont été détruites dans les années 20 du XXe siècle et restaurées dans leur forme originale en 1975 par des maîtres restaurateurs de Khiva.

Les battants de la porte sont décorés de motifs géométriques. Les battants des deux portes de la partie centrale sont décorés de carrés équilatéraux de même taille (85cm x 85cm) et de motifs végétaux « islimi » très finement sculptés dans lesquels s’inscrivent des cercles avec le motif d’étoiles octogonales.

Dans les cercles de la porte de droite se trouve une sourate du Coran écrite en arabe, tandis que dans la porte de gauche se trouve Kalimai Shahadat avec les mots « La ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh » qui signifie « Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah et Muhammad est son prophète ».

Les ailes de cette porte étaient en fait attachées à l’entrée du palais de campagne de Muhammad Aminkhan construit entre 1850 et 1851 dans le village d’Angarik.

Deux documents photographiques confirmant ce fait, c’est-à-dire qu’elles étaient montées dans la maison du palais de Muhammad Aminkhan, sont conservés dans les fonds du musée d’Ichan-Kala à Khiva.

Le premier cameraman et photographe ouzbek de Khoresm, Khudaibergen Divanov, a documenté la vue de la porte qui se trouvait dans le village d’Angarik avant même la destruction de la maison du palais.

Divanov a spécifiquement photographié cette porte de près et a laissé son inscription au bas de la photo : « Le Hauli de Muhammad Aminkhan à Angarik. Comme mentionné ci-dessus, cette porte est actuellement la porte d’entrée principale de la ville ».

Khiva - Porte Bagcha Darvaza

La Porte Bagcha-Darvaza à Khiva – La porte nord d’Ichan-Qala

La porte Bagcha-Darvaza, construite au 19e siècle, est l’une des quatre portes principales de la forteresse intérieure Ichan-Qala à Khiva et constitue la porte d’entrée nord de la ville historique. Il s’agit d’une structure impressionnante et symétrique, intégrée sans transition dans les imposants murs de la forteresse. Ces murs, qui protégeaient autrefois la vieille ville de Khiva des attaques, sont un exemple exceptionnel de l’architecture fortifiée séculaire d’Asie centrale.

Architecture et construction
Bagcha-Darvaza se caractérise par une conception à la fois fonctionnelle et monumentale. Alors que le côté sud, tourné vers l’intérieur de la ville, est relativement sobre, le côté nord se présente avec une architecture nettement plus imposante. La construction massive de la porte, équipée de deux robustes tours de défense, est particulièrement frappante.

Une caractéristique marquante de Bagcha-Darvaza est l’emplacement des accès aux niveaux supérieurs, situés dans les angles sud des tours de défense et profondément encastrés dans la maçonnerie d’Ichan-Qala. Cette structure la distingue nettement, d’un point de vue architectural, de la porte sud de Tash-Darvaza, qui présente une construction différente des galeries d’accès.

Les dimensions de la porte sont de 18,0 x 16,0 mètres pour une hauteur impressionnante de 8,5 mètres. Ces dimensions imposantes soulignent le caractère défensif et l’importance stratégique de l’ouvrage au sein des fortifications d’Ichan-Qala.

Importance historique d’Ichan-Qala et de ses portes
La forteresse intérieure d’Ichan-Qala s’étend sur une surface d’environ 30 hectares et est entourée de murs massifs en briques d’argile qui atteignent par endroits une hauteur de 10 mètres. Les quatre entrées principales de cette forteresse sont :

• Ata-Darvaza (porte ouest) – entrée principale de la forteresse, située près du palais de Kunya-Ark.
• Bagcha-Darvaza (porte nord) – La porte stratégiquement importante en direction de l’arrière-pays agricole.
• Palvan-Darvaza (Porte Est) – Accès principal aux routes commerciales et aux caravansérails.
• Tash-Darvaza (porte sud) – porte de communication avec la zone extérieure de la ville.

Chacune de ces portes jouait un rôle essentiel dans la stratégie de défense de la ville. La Bagcha-Darvaza, en particulier, était d’une importance stratégique car elle contrôlait l’accès nord à la forteresse et permettait un contact direct avec les terres fertiles environnantes. Cet aspect faisait de la porte un carrefour non seulement militaire, mais aussi économique.

Importance culturelle et spirituelle d’Ichan-Qala
Une légende raconte que les murs d’Ichan-Qala ont été construits avec la même argile que la ville de Médine, qui aurait été fondée par le prophète Mohammed (S.A.V.) lui-même. Cette tradition confère à Ichan-Qala une dimension spirituelle particulière et souligne l’importance culturelle profondément enracinée de ce site historique.

Ichan-Qala abrite de nombreux monuments importants, dont de magnifiques palais, des médersas ouvragées, des mosquées, des mausolées et des caravansérails qui servaient autrefois de relais aux marchands le long de la route de la soie. Ces édifices témoignent de l’ancienne prospérité de Chiva en tant que centre commercial et culturel.

Statut de patrimoine mondial de l’UNESCO
En raison de son architecture unique et de son importance historique exceptionnelle, Ichan-Qala a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1990. Cette distinction honore non seulement les chefs-d’œuvre architecturaux de la ville, mais aussi l’héritage culturel et historique qui a été préservé jusqu’à aujourd’hui. Les portes historiques, dont Bagcha-Darvaza, symbolisent le passé de l’une des plus importantes villes commerciales d’Asie centrale et restent un élément important du patrimoine culturel de l’Ouzbékistan.

La porte Bagcha-Darvaza est bien plus qu’une simple porte de ville – c’est un monument impressionnant de l’architecture fortifiée, un symbole de l’importance stratégique de Khiva et un témoignage de la riche histoire de l’Asie centrale. Sa construction massive, sa structure défensive bien pensée et son importance culturelle en font l’un des monuments les plus fascinants à l’intérieur des remparts historiques de la ville d’Ichan-Qala. Il constitue aujourd’hui un pôle d’attraction important pour les historiens, les architectes et les voyageurs qui souhaitent explorer l’histoire fascinante de Khiva.

Khiva - Porte Gandimyan Darvaza

La Porte Gandimyan Darvaza à Khiva : un monument architectural et un témoignage historique

La porte Gandimyan Darvaza, l’une des portes historiques les plus importantes de Khiva, a été construite en 1842 et faisait partie intégrante de l’enceinte extérieure de Dishan-Kala, l’agglomération élargie de Khiva. En tant que porte d’entrée et de sortie centrale, elle servait non seulement à protéger la ville, mais aussi de point de contrôle stratégique pour les activités commerciales et touristiques dans la région de Khoresm. La porte doit son nom au village voisin de Gandimyan, qui a joué un rôle important dans l’histoire politique du Khanat de Khiva.

C’est dans ce village qu’a été signé en août 1873 le fameux traité Gandimyan, un accord qui a scellé l’intégration officielle du khanat de Khiva dans l’empire russe. Cet événement a marqué un profond tournant dans l’histoire de la région. La signature du traité fut le résultat d’une offensive militaire de l’empire tsariste, interprétée comme l’expression de la politique d’expansion coloniale de la Russie en Asie centrale. Le khanat, qui avait jusqu’alors maintenu une structure de pouvoir autonome, bien que politiquement instable, fut dès lors relégué au rang de protectorat de la Russie et perdit sa pleine souveraineté.

Le rattachement de Khorezm à l’Empire russe a entraîné de profonds changements sociaux et économiques. L’un des aspects les plus importants fut l’abolition de l’esclavage, qui constituait jusqu’alors un élément fondamental de l’ordre social du khanat. Parallèlement, les structures féodales traditionnelles ont été successivement dissoutes et les conflits internes qui avaient déstabilisé la région pendant des siècles ont été réduits. Néanmoins, la domination russe a également entraîné une dépendance économique croissante de Khorezm vis-à-vis de la Russie, car le capital commercial et industriel russe s’est répandu dans la région et a restructuré le marché local ainsi que la production agricole.

Avec l’arrivée de commerçants, d’artisans et d’exilés russes, envoyés à Khiva en tant qu’« éléments peu fiables » de l’empire tsariste, un changement culturel et économique lent mais durable a commencé. L’introduction de nouvelles technologies, de systèmes d’irrigation modernes, de moulins mécanisés et de méthodes de construction occidentales a transformé l’image traditionnelle de la ville et posé les bases d’un développement industriel qui s’est ensuite encore renforcé pendant la période soviétique.

Bien que la porte Gandimyan Darvaza remplissait à l’origine une fonction de protection militaire, elle est devenue au XXe siècle le symbole de la transformation et de la modernisation coloniales de Khorems. Cependant, dans le cadre de l’industrialisation soviétique et de la transformation du paysage urbain de Khiva, la porte a été démolie pour faire place à une usine de coton. C’est ainsi que disparut un monument architectural important qui avait joué pendant des décennies un rôle central dans l’histoire de la ville.

Ce n’est que dans les années 1970, lorsque de vastes projets de restauration ont été lancés pour préserver le patrimoine culturel de Khiva, que la Gandimyan Darvaza a été reconstruite. Basée sur des croquis historiques, des photographies et des rapports, cette reconstruction a permis de restituer la porte dans sa forme originale. Aujourd’hui, le Gandimyan Darvaza se dresse comme un impressionnant témoignage de l’histoire mouvementée de Khorezm, rappelant les conquêtes, les changements coloniaux, les transformations économiques et les échanges culturels qui ont marqué cette région au fil des siècles.

Khiva - porte Khazarasp Darvaza

La porte Khazarasp-Darvaza a été reconstruite en 1842 en briques brûlées lors de la construction des murs Dishan-Kala à Khiva sous le règne d’Allakuli-Khan.

La porte se compose de deux grandes tours d’observation situées sur les côtés d’un large passage sur la route de Yangiarik. Au-dessus du passage se trouve une galerie voûtée avec une rampe sur les côtés, dont le sommet est décoré de créneaux.

Bien que ce soit le seul détail décoratif de la porte, la construction est impressionnante par ses formes expressives. La porte relie Khiva aux colonies de Yangiarik, Bagat, Khanka et Khazarasp.

Les dimensions de la porte Khazarasp-Darvaza à Khiva selon le plan: 23,5 x 6,5 mètres, hauteur: 12,2 mètres.

Contrairement à Ichan-Kala, qui a conservé presque entièrement son aspect extérieur, seules certaines des portes des murs de défense extérieurs ont été conservées, notamment la porte Khazarasp-Darvaza, à 500 mètres de la porte nord d’Ichan-Kala (Bagcha-Darvaza), ainsi que la porte Khazarasp-Darvaza et la porte Gandimyan-Darvaza. Allakuli-khan a construit le mur extérieur en 1842 pour se protéger contre les attaques des Yomuds (une des tribus turkmènes). Selon le poète et traducteur Agahi, Allakuli-khan a construit les murs de Dishan-Kala en 3 ans et a obligé tous ses subordonnés à travailler gratuitement 12 jours par an. Plus de 200 000 personnes ont participé à la construction du mur. Les dimensions du mur extérieur étaient les suivantes: Longueur – 5650 m, hauteur – 6-8 mètres, épaisseur au fond – 4-6 mètres.

Il est intéressant de savoir où tant d’argile a été prélevée pour la construction des murs. Les recherches ont révélé que l’argile était extraite à deux kilomètres au nord de la ville, sur le territoire appelé Govuk-kul; aujourd’hui, un grand lac s’y trouve. Et même aujourd’hui, l’argile locale d’excellente qualité est utilisée par les potiers modernes. Selon la légende, lorsque le prophète Muhammad (SAV) a construit Medina, l’argile de cette région a été utilisée, et le lac qui a été créé plus tard est considéré comme sacré.

Khiva - Porte Kosh Darvaza

La porte Kosh-Darvaza a été construite à Khiva au début du 20ème siècle et est la porte nord de Dishan-Kala, à l’entrée de la route d’Urgench.

Il s’agit également d’une structure multichambre, ouverte sur la chaussée, dont les façades sont orientées au sud et au nord.

En plan, la porte Kosh-Darvaza à Khiva est rectangulaire, asymétrique, avec des espaces clos sur les côtés de la double chaussée, disposés en carré et fermés par quatre dômes soutenus par une colonne centrale. Les arcs en plein cintre sont largement ouverts : deux travées vers la chaussée en dessous de celles-ci depuis l’extérieur et deux travées à l’intérieur, communiquant librement entre elles. Les façades des passages sont flanquées de tours massives reliées par une arcature – ravak – au sommet entre les dômes bleus des tours d’angle.

La composition des façades principales est identique, les façades des salles annexes sont vides et architecturalement non développées. Les locaux sont différents : l’aile ouest s’étend le long du côté de la porte, reliée au passage des passages et possède des sorties indépendantes vers les façades principales. L’aile est comporte deux pièces rectangulaires reliées à l’allée, avec des portes sur les façades latérales et principales. Les entrées des salles, qui auraient pu servir de salles de garde, de tribunal et de bureaux de douane, sont décorées de niches en arcs de cercle orientées vers l’ouest des façades principales.

Les baies des coupoles de la chaussée sont recouvertes de coupoles sphériques simples sur des faîteaux de boule artificielle. Les baies latérales ont des plafonds à poutres plates.

Les façades principales de la porte sont décorées de bandes horizontales de mosaïques de briques sur les tours et sur le haut du ravak. Les dômes qui couronnent les tours sont recouverts de tuiles bleues. Les intérieurs sont enduits et blanchis à la chaux. Dimensions : encombrement – 25,0 x 17,0 m ; hauteur – 9,45 m ; portée des arcs de passage – 4,2 m.

Khiva - porte Polvon Darvoza

La porte orientale du centre-ville d’Ichan Kala à Khiva est appelée Polvon-Darvoza (du nom du célèbre lutteur et poète, Polvon ou Pahlovon Mahmud) ou Porte des esclaves (il y avait un grand marché aux esclaves à sa droite).

Les habitants de Khiva appelaient également Polvon-Darvoza la Porte de l’Exécution (les décrets du khan et les exécutions d’esclaves en fuite et de rebelles étaient effectués près de la porte). Juste derrière la façade de la porte monumentale se trouve une galerie couverte de six dômes.

La porte orientale d’Ichan-Kala diffère sensiblement des autres portes de Khiva par la taille de sa forme architecturale. Ce n’est pas un hasard si les gens appelaient cette porte « Polvon-Darvoza ». La porte orientale d’Ichan-Kala servait également à abriter les étals de commerce. La porte ressemble à un « dash kutcha » (couloir de pierre) s’étendant d’ouest en est, les façades sont décorées sous forme de portails en arc, l’allée est bloquée par une chaîne de six dômes et il y a des boutiques dans les arcs latéraux, deux chacun.

Au-dessus de la porte, une dalle de marbre avec une inscription historique a été préservée, indiquant l’année de construction en lettres et la ville de Khiva (Shahri Kheyvak – 1221 (1806 AD)). C’est sans doute l’année de construction de la porte originale, qui se trouve sur le tracé du mur de la forteresse.

Après l’achèvement de la monumentale madrasa Allakulikhan en 1835, une galerie couverte à six dômes – le passage du marché – a été ajoutée au sud de celle-ci, avançant le début de la porte Polvon-Darvoza.

À l’entrée, en provenance d’Ichan Kala, il y a une inscription « Shahri Khiva » (Ville de Khiva), les lettres arrangées pour lire la date de construction – 1221, soit 1806 après J.-C. C’est la partie la plus ancienne du bâtiment associée aux bains d’Anush Khan.

La construction de la porte a été achevée par Allakuli-Khan en 1835. Sur le côté droit de la porte, à la sortie d’Ichan-Kala, il y avait un bazar d’esclaves jusqu’en 1873 et dans les niches de la porte, les esclaves en fuite et les rebelles attendaient leur châtiment.

La porte actuelle date de la fin des années 1830 du XIXe siècle. Dans la zone de Polvon-Darvoza, sous Allakulikhan, les transformations urbaines les plus importantes ont été réalisées : la madrasa avec 99 hujshras, le caravansérail et le Tim ont été construits, et la construction du palais Tashkhauli avec son agencement complexe et sa composition à plusieurs portes a été achevée.

C’est également là que les décrets du khan ont été promulgués et que la punition des criminels a été exécutée. D’où les noms populaires de ces portes : Pashshab-Darvoza (la porte de l’exécution), Qul-Darvoza (la porte des esclaves).

Les dimensions prévues sont de 51,76 m x 17,5 m ; les grandes coupoles ont un diamètre de 5,2 m ; deux petites coupoles font 4,5 m ; les bancs font 2,8 m x 4,4 m. Avec le transfert de la résidence du khan à Tash-Khauli, la place est devenue un centre public de Khiva, les décrets du khan sont affichés aux portes de la ville et les exécutions ont lieu à côté.

Khiva - Porte Tash Darvaza

Porte Tash Darvaza – la porte sud de Ichan-Kala à Khiva, construite dans les années 30-40 du XIXe siècle sous le règne d’Allakuli-Khan. Les portes étaient utilisées par les caravanes venant de la mer Caspienne. La façade sud principale possède deux tours massives.

Le portail est un bâtiment volumétrique à six chambres de composition longitudinale, symétrique par rapport à l’axe central, sud-nord, qui, bloquant la section allongée de la rue, est suivi de deux salles voûtées reliées par des ouvertures en arche avec les salles latérales fermées de plus petites dimensions (servant aux gardes de douane, aux gardiens et aux magasins). Les chambres du côté sud sont reliées par le passage à de petites chambres rondes à deux étages dans des tours cylindriques sur les côtés des couloirs. Les pylônes nord avaient deux escaliers en colimaçon menant au toit.

Les façades de la porte Tash-Darvaza impressionnent par la simplicité et la monumentalité des formes. Arcs de façade à profil plat en U, flanqués de tours massives sur la façade sud et de goulottes décoratives – sur la façade nord. Au sommet de la façade sud se trouvaient, jusqu’à récemment, des créneaux en briques flanqués de flèches.

La couche supérieure dans la zone du passage n’a pas été soulevée, mais les structures de la coupole ont été préservées. Les quatre arcs de soutien sous les quadrangles du dôme étaient reliés par des paliers et bordés de fausses voiles sphériques entre les deux. Les pièces latérales avaient également des plafonds en dôme.

Les façades et l’intérieur de la porte Tash-Darvaza ne sont pas décorés, laissés dans la texture de la maçonnerie de la cavité.

Les dimensions de la porte Tash-Darvaza à Khiva : générale dans le plan – 19,7×17,0 m ; hauteur – 10,0 m ; la portée des arcs du passage – 4,83 m ; espaces latéraux – 3,2×3,2 m ; hauteur générale – 9,3 m.

Khiva - Qozi Kalon Madrasa

Le Qozi Kalon Madrasa, construit en 1905, est situé devant l’angle nord-ouest de la mosquée Juma à Khiva. La madrasa a été construite par le juge en chef Salim Akhun-khan. Bien que cette madrasa ne soit pas aussi grande et belle que les autres, diverses sciences y étaient enseignées.

Outre les disciplines religieuses, les bases du droit et de la fiscalité y étaient également enseignées. La madrasa a un portail bas à l’avant, avec la façade centrale orientée vers le nord.

Le portail a une entrée à trois ailes, et les portes sont décorées de motifs sculptés. Sur les côtés droit et gauche du vestibule tripartite se trouvent les salles sous coupole de la mosquée d’hiver et les salles de conférence de la madrasa.

La voûte des Balkhi couvre 15 hujras. Le madrasa a été co-construit par Khudaibergen Hajji, Kalandar Kochum, Bagbek Abdurakhmanov, Matchan Kulimov, Vais kulyal et d’autres.

Selon Abdulla Baltayev, un maître national de l’ornementation, 35 étudiants ont étudié à la madrasa. Le fils de Qozi-Kalon Salim akhun Babaakhun Salimov est devenu le premier ministre de la justice (nazir) du KhNSR.

Aujourd’hui, sur le territoire de Qozi Kalon madrasa à Khiva se trouve le Musée des arts musicaux de Khorezm. La superficie de l’exposition est de 125 mètres carrés. Au total, 352 objets sont exposés dans l’exposition, reflétant l’histoire du développement de la musique au Khorezm depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours.

Il est possible d’y écouter les mélodies des anciens maqoms khorezm. Les dimensions globales de la madrasa sont de 32,5 m x 23,4 m.

Khiva - Résidence de Islam Khodja

La résidence de Islam Khodja, le conseiller spirituel d’Isfandiyar Khan, se compose de la plus petite madrasa à Khiva (42 hujjras – chambres pour les étudiants) et du plus haut minaret (57 mètres).

Ensemble, les structures forment un ensemble architectural inhabituel mais harmonieux. Les maîtres les plus célèbres de l’époque ont participé à sa construction. Le minaret de Islam Khodja* est appelé le symbole de Ichan-Qala.

À une hauteur de 45 mètres, il y a une terrasse d’où l’on peut voir toute la ville. La finition du minaret avec des carreaux émaillés confère à la structure imposante une certaine légèreté et élégance.

Pour les amateurs d’architecture, la salle à coupole et la majolique de l’entrée et des murs de la madrasa sont intéressantes. Ceux qui ne sont pas indifférents à l’histoire seront intéressés par le destin tragique de Islam Khodja*, dont les idées progressistes n’ont pas trouvé grâce auprès de ses contemporains, ce qui a entraîné sa mort.

*Said Islam Khodja s’est distingué en tant que dignitaire pendant le règne de Khan Said Muhammad Rahim II, qui a régné de 1863 à 1910. Sous son successeur Khan Isfandiyar (qui a régné de 1910 à 1920), il s’est élevé au rang de vizir ou de premier ministre. Il a reçu un mandat du souverain pour mener des réformes profondes dans le khanat. C’est ainsi qu’il s’est efforcé d’obtenir une réforme de l’école. Parmi les autres mesures, citons la construction de la poste et du télégraphe et d’une usine de coton.

En 1911, d’autres dignitaires du khanat ont protesté par écrit contre ces innovations, en raison des inquiétudes suscitées par les actions progressistes. En réponse, le vizir a accusé ses adversaires de conspiration et a obtenu leur arrestation. Durant l’été 1913, il est tué par un tueur à gages.

Entre 1908 et 1910, Said Islam Khodja a fait construire sa résidence – la madrasa Islam Khodja – à l’est de la vieille ville à Khiva. De plus, il a fait construire le minaret Islam Khodja, le plus haut de la ville.

Une fille de Said Islam Khodja était l’épouse de Khan Isfandiyar (source: Wikipedia).

Khiva - résidence Kibla Tozabog

La résidence Kibla Tozabog est l’une des résidences d’été des souverains de Khiva. Elle est située au sud-ouest de la ville, à une distance relativement courte de deux kilomètres. La superficie du palais est d’un demi-hectare et il a été construit sous le règne de la dynastie Kungrat de Khiva.

La résidence d’été a été construite pour le onzième représentant de la dynastie, Muhammad Rahim-khan II. Le khan lui-même à cette époque avait 52 ans, il a hérité du trône au jeune âge de 19 ans et pendant de longues années de règne a eu le temps de construire les considérables institutions éducatives spirituelles, les mosquées, les diverses constructions de la nomination civile. En particulier, le souverain de Khiva a créé la plus grande madrasa d’Asie centrale, d’une ampleur inégalée, qui porte son nom jusqu’à aujourd’hui.

Le nom de la résidence Kibla Tozabog est traduit par « pur jardin » et en effet, il y a tant de verdure sur son territoire, créant une fraîcheur, des parterres de fleurs qui décorent vraiment cet endroit. Dans l’architecture des bâtiments et des intérieurs, vous pouvez sentir l’influence de la civilisation occidentale. Selon la mode de l’époque, le souverain de Khiva a fait participer les architectes de Russie et d’autres pays à la construction. Cependant, les styles orientaux ont également été préservés. La résidence est entourée d’un mur de forteresse, renforcé par des tours de guet. L’entrée de la résidence se fait par une porte qui présente des décorations sculptées ornées.

Kibla Tozabog – une résidence de banlieue du Khan à Khiva, dont la construction a commencé en 1897, réunit dans un même complexe trois cours de superficie inégale. Chaque cour a été construite avec de spacieuses maisons à deux étages, les façades ont été décorées de colonnes en bois, traditionnellement ornées de sculptures complexes. Impressionnant chevauchement – les Aiwans avaient également des rampes et des colonnes ornées. Les jours ensoleillés et chauds, il aimait lui-même se promener sur les plafonds rationnellement conçus du Khiva Khan, accompagné de son entourage. Tout le périmètre des bâtiments du palais était densément occupé par divers services.

Les trois cours de Kibla Tozabog ne se ressemblent pas. La place centrale dans la première est occupée par la fontaine avec l’étang artificiel qui l’entoure, lui-même encadré par des parterres de fleurs. On y trouve également un grand hall pour recevoir les invités et les ambassadeurs, dont l’intérieur est conçu strictement selon le style européen (en particulier, la salle a de grandes fenêtres lumineuses, qui ne sont pas typiques de l’Orient).

Khiva - Tim Allakuli Khan

Après qu’Allakuli-Khan ait construit un caravansérail à Khiva en 1832-1833, qui comportait une auberge, un entrepôt et des étals de marché, il est devenu évident qu’il fallait un bazar couvert – Tim, qui a été ajouté au caravansérail en 1836-1838. Il combinait avec succès les fonctions de porte de la ville, de bazar et de « hall » du caravansérail. Aujourd’hui, le caravansérail et le Tim ressemblent à une seule et même structure.

Le commerce dans le Tim se faisait dans les boutiques latérales, où les marchands se tenaient avec leurs marchandises. On pouvait y acheter non seulement des produits locaux, mais aussi des tissus russes ou anglais, des foulards en soie, des bottes de Boukhara, de la vaisselle de Chine, etc. Le rais (président) vérifiait l’exactitude des balances et supervisait la commande. Il était habilité à régler les différends sur place par des taxes et des coups. Une taxe était perçue à la porte pour l’importation et l’exportation de marchandises. Les dimensions de Tim Allakuli-Khan à Khiva sont : 74 x 26,5 mètres, diamètre des dômes de 9,5 à 6 mètres.

Allakuli-Khan (1794-1842), a régné de 1825 à 1842 et a été le cinquième souverain de la dynastie ouzbèke des Kungrat dans le khanat de Khiva. Il est arrivé au pouvoir après la mort de son père Muhammad Rahim-Khan I (1806-1825).

Sous le règne d’Allakuli Khan à Khiva, le palais Tash-Hovli (1830-1832), le Medrese (1834-1835), le Caravanserai (1832-1833), le Tim (dôme du commerce), les mosquées Saitbay, la mosquée Ak et d’autres ont été construits.

En 1842, Khiva a été entourée d’un mur extérieur de six kilomètres de long (Dishan-kala), qui a été construit en 30 jours.

Pendant le règne d’Allakuli Khan à Khiva, les poètes comme Muniz Khorezmi, Rojih, Dilavar, Syed Mirza Junaid, Mirza Masiho ont créé de l’art. Les historiens Muniz Khorezmi et Agakhi ont écrit l’histoire de Khorezm.

Après la mort d’Allakuli Khan, le pouvoir au Khoresm passe à son fils, Rahimkuli Khan (1842-1845).

Khiva - Uch Avliyo Mausolée

Le mausolée Uch-Avliyo est situé à Khiva, près des murs occidentaux du palais Tash Hauli. Il a été construit en mémoire de trois saints et appartient au développement Ichan-Kala. L’immense salle du mausolée est couverte d’une coupole avec une voûte cellulaire.

Les fouilles archéologiques ont permis de libérer le mausolée des couches de terre. Il y a de nombreuses sépultures dans le mausolée. La date la plus ancienne est 1561, elle est visible sur le panneau de la porte sculptée. Au début des années 80 du XXe siècle, le portail d’entrée a été endommagé par de fortes pluies, de plus, les piliers aiwan de la mosquée ont été gravement endommagés.

Après la restauration et la reconstruction des environs, le mausolée de Uch-Avliyo est devenu un lieu fréquemment visité à Khiva. Une niche hors-jeu plus profonde dans l’axe de la salle couronnait une voûte en treillis « kolab-kari », commémorant le travail des maîtres de Boukhara qui ont probablement participé à sa construction. Les noms des sculpteurs sur bois de Khiva sur la porte d’entrée du mausolée : Abdurahman, Abdullah ibn Sayyid Asad Hussein, fils d’Ahmad Samarkandi, et l’année 969 après J.-C. Les dimensions du mausolée : 16×10 m, hall – 6×6 m, hauteur du portail 12 m.

Khiva - Yakubbay Khoja madrasa

Le complexe historique de Khiva « Ichan-Kala » possède de nombreux monuments archéologiques des XIXe et XXe siècles. Quand vous venez ici, vous pouvez sentir le lien entre les différentes époques et les différents peuples. Comme dans le conte d’Aladin, il y a de nombreux mausolées et madrasahs historiques dans les rues de cette vieille ville, menant de l’un à l’autre. L’un de ces monuments archéologiques de Khiva est la madrasa Yakubbay Khoja, qui se trouve à l’ouest de l’ancien mausolée de culte Pahlavan Mahmud. La madrasa a été construite en 1873 par le riche marchand Yakubbay Khoja de Khiva.

Vue de dessus, la madrasa ressemble à un rectangle s’étendant le long de l’axe longitudinal d’ouest en est. Le groupe de vestibules se termine par une salle sous coupole, traditionnelle pour l’architecture musulmane, qui mène à la cour intérieure par une porte en arche. Dans l’angle nord-est de la madrasa se trouve une petite mosquée à coupole en brique. Les portes en bois sont décorées de riches tuiles par les maîtres de Khiva.

Le Lac Issyk Kul

Le lac Issyk-Kul (également Yssyk-Köl) est sans aucun doute la principale attraction du pays. Issyk-Kul est unique à tous égards. Le lac se trouve au milieu de l’immense bassin d’Issyk-Kul, qui est situé entre deux immenses crêtes montagneuses : Kyungey-Ala-Too et Terskei-Ala-Too, qui occupent presque toute la zone. À 1700 m au-dessus du niveau de la mer, Issyk Kul est le deuxième plus grand lac alpin du monde après le lac Titicaca en Amérique du Sud. La profondeur maximale du lac est de 702 mètres, ce qui en fait l’un des lacs les plus profonds du monde. Le littoral du lac s’étend sur près de 700 km, ce qui témoigne de sa taille. L’abondance du lac est alimentée par de nombreuses rivières glaciaires qui descendent des pentes du Tien Shan – il y en a plus de 80.

L’eau d’Issyk-Kul est salée et ne gèle pas, même en hiver. C’est là que le lac a pris son nom : Issyk-Kul signifie « lac chaud » en kirghize. Le lac procure à la vallée un climat maritime particulier, très inhabituel en haute montagne et dans toute l’Asie centrale. Par exemple, les hivers y sont beaucoup plus doux que dans d’autres régions du pays, tandis que les étés, en revanche, ne sont pas aussi chauds. Les eaux de l’Issyk-Kul se réchauffent jusqu’à 20-25 degrés Celsius en été, faisant du lac un lieu de baignade populaire pour les Kirghizes et les touristes d’autres pays.

Les rives du lac sont géographiquement très diverses. La partie occidentale de la rivière est constituée de terrains secs et sablonneux, avec peu de végétation et un faible niveau d’eau. Plus près du centre, le lac devient beaucoup plus large et les parties les plus profondes de l’Issyk-Kul se trouvent ici. Dans cette section, la rive opposée est à peine visible et le lac ressemble davantage à une véritable mer. Dans la partie orientale, en revanche, le lac est un peu plus frais en raison des nombreux affluents. Les rives du lac sont ici marécageuses et herbeuses, avec de nombreuses petites îles, criques, etc. Le niveau de l’eau est le plus bas ici.

Les rives d’Issyk-Kul sont non seulement géographiquement mais aussi culturellement très différentes. La rive nord du lac est traditionnellement plus visitée et développée pour le tourisme, car elle possède un rivage lisse et de bonnes plages, ce qui n’est pas le cas de la rive sud. Sur la rive nord de l’Issyk-Kul, de nombreuses pensions, hôtels et maisons de loisirs accueillent les visiteurs toute l’année. Les endroits proches de la ville de Cholpon-Ata et du village de Bosteri sont particulièrement populaires. La côte nord, en revanche, est plus adaptée à des vacances relativement passives. Les attractions géographiques ne sont pas très nombreuses, mais toutes les conditions sont réunies pour une détente complète sur les rives du lac. Les familles et les groupes d’amis s’y sentiront comme chez eux.

La rive sud d’Issyk-Kul, en revanche, est plus déserte et plus calme. Bien qu’il n’y ait pas autant de plages, il y a beaucoup de sites différents qui n’ont pas été touchés par l’homme. La raison en est que la rive sud est proche des montagnes Terskey Ala-Too. Par conséquent, le littoral est très accidenté et le fond est très rocheux. La partie occidentale de la rive sud est dominée par des gorges argileuses et des montagnes et collines desséchées. Le paysage ne change qu’au milieu, lorsque les montagnes se rapprochent le plus possible de la côte. La rive sud convient à ceux qui recherchent la solitude, les expériences de la nature et les loisirs « sauvages », loin de la civilisation et du bruit.

Issyk Kul a une histoire ancienne et riche. La première mention écrite du lac remonte au IIe siècle avant J.-C. Les peuples primitifs vivaient sur ses rives. Les peuples préhistoriques vivaient sur ses rives et ont laissé de nombreuses gravures rupestres que l’on peut encore voir aujourd’hui. D’anciennes tribus scythes, dont le village principal de Chigu se trouve aujourd’hui sous le lac, y vivaient également. Les moines nestoriens qui ont apporté les reliques de saint Matthieu sur les rives du lac ont trouvé refuge ici (leur emplacement exact reste l’un des plus grands mystères d’Issyk-Kul). Parmi les attractions plus modernes, citons la ville de Karakol, connue pour son architecture, et le centre culturel Rukh-Ordo à Cholpon-Ata. Tous les deux ans, les Jeux mondiaux des nomades, la plus importante compétition sportive ethnique au monde, se déroulent également sur les rives du lac.

Merv - Colonie de Geoksyur

Ancien établissement agricole étendu dans l’ancien delta de Tejen, datant du 4e millénaire avant J.-C.. La colonie de Geoksyur est située non loin de la gare de Geoksyur (entre Tejen et Merv). La superficie du monument est de 12 hectares et s’élève à plus de 10 mètres au-dessus du terrain environnant.

L’agglomération se composait de maisons à plusieurs étages séparées par des rues étroites. Toutes les maisons étaient construites en briques brutes rectangulaires ordinaires. La culture matérielle de Geoksyur se caractérise par des poteries à paroi mince magnifiquement peintes et décorées d’ornements géométriques complexes et polychromes.

À cet égard, la poterie de style Geoksyur diffère considérablement de la poterie contemporaine d’autres régions de l’ancien Turkménistan. Un autre trait distinctif de Geoksyur est la coroplastique (la production de statuettes féminines miniatures à partir d’argile cuite) avec des figures élaborées en terre cuite, toujours assises, souvent avec des coiffures hautes élaborées. Les visages monotypiques ont toujours un nez large et proéminent, reflétant peut-être le type anthropologique de la population.

En plus de ces nombreux personnages, on trouve également des figures masculines isolées, souvent avec des casques de combat sur la tête. Si les figures féminines symbolisent la déesse mère, les figures masculines représentent très probablement des chefs militaires ou des dirigeants.

Une troisième caractéristique de Geoksyur sont les structures funéraires inconnues jusqu’à présent sous forme de tombes creuses à dôme avec des sépultures collectives (tolos). Ils servaient probablement de caveau familial.

Les gens sont probablement venus à Geoksyur au cours de la colonisation tribale du sud-ouest de l’Iran et peut-être de la Mésopotamie. Il y avait plusieurs autres établissements dans les environs de Geoksyur dans l’ancien Tejendelta.

Neuf d’entre eux ont été étudiés par des archéologues, et certains ont reçu leur nom vernaculaire. Il s’agit de Dashlidji-depe, Akcha-depe, Aina-depe, Yalangach-depe, Mullali-depe et Chong-depe. Ensemble, ils ont formé l’oasis autrefois fertile de Geoksyur, dont les habitants ont été parmi les pionniers de la construction de canaux d’irrigation.

Les traces d’un réseau d’irrigation néolithique trouvées ici sont parmi les plus anciennes du monde. Environ 50 hectares ont été irrigués à l’aide de canaux construits artificiellement à partir du lit de la rivière Tedjen, ce qui a garanti aux Geoksyur une récolte d’orge relativement stable.

Les établissements oasiens ont évolué au fil des siècles, passant de villages fortifiés avec des huttes d’une pièce à des établissements « pro-urbains » composés de blocs plus complexes avec des maisons à plusieurs pièces.

Merv - Mausolée de Muhammad ibn Zayd

Le mausolée de Muhammad ibn Zayd à la périphérie de la capitale seldjoukide – Merv, construit vers 1112. Le mausolée de Muhammad ibn Zayd est situé à l’ouest de Sultan Qala et est un monument remarquable du début du 11ème siècle.

Le nom du mausolée est connu sous le nom de Mausolée de Muhammad Hanafiah. Muhammad Hanafiah était une personne réelle et un ancêtre de Khoja Ahmad Yassawi. Selon la généalogie, le père de Muhammad Hanafiah était Hazrat Ali Murtaza, le neveu et le gendre du Prophète Muhammad (S.A.V), et sa mère était Hanifa, la seconde épouse de Hazrat Ali.

D’eux est né Muhammad Hanafiah et après douze générations, Khoja Ahmad Yassawi a rejoint leur famille. Muhammad-ibn-Zayd est devenu célèbre dans son pays pour avoir organisé un soulèvement contre les califes arabes, qui a malheureusement été brutalement réprimé et le leader lui-même exécuté.

Sa tête a été coupée et un mausolée a été construit à l’endroit où il a été enterré, qui est devenu depuis un magnifique complexe architectural. Le mausolée de Muhammad Hanafiah est fait de pierre brute à son cœur (avec des côtés carrés de 8,5 m).

Le volume entier est revêtu de briques cuites à l’extérieur, et à l’intérieur se trouvent des rangées de voiles et une inscription en frise, soigneusement déchiffrée par le professeur Masson, faite de briques cuites ornementales.

L’inscription le date précisément de 1112 – 1113 et le lie aux noms de Muhammad Sayyid ibn Zayd, qui y fut enterré, et de Sharaf id-Din Abu Tahir, gouverneur de la province de Merv, sur l’ordre duquel le mausolée fut construit en 1112.

Par la suite, le mausolée avec le dôme a été reconstruit et réparé à plusieurs reprises. Un autre mausolée et une mosquée ont été construits de part et d’autre. Au début de notre siècle, le dôme de l’ancienne structure s’est effondré. En 1937, il a été restauré par des artisans de Boukhara – Kurban et Yusuf. Situé à l’ouest du mausolée du sultan Sanjar, le mausolée de Muhammad-ibn-Zayd à Merv est visible de loin dans la verdure des arbres.

Ce mausolée bas, avec sa grande coupole qui le ferme harmonieusement, transmet un sentiment de paix et de tranquillité. À son ombre et parmi les arbres environnants, on ressent une sensation de fraîcheur. L’un des buissons de tamaris, considéré comme sacré, est décoré comme un arbre de Noël avec des bouts de tissus colorés.

A proximité, devant l’entrée du mausolée, se trouvait une grande sardoba, dont il ne reste qu’une profonde fosse bordée de briques, mais pas d’eau. Il n’y a pas non plus de trace de la couverture aérienne de la sardoba.

Muhammad Sayyid ibn Zayd a vécu au huitième siècle et était considéré comme un descendant direct de la cinquième génération de Hazrat Ali. Le mausolée au-dessus de sa tombe a été construit beaucoup plus tard – en 506 du calendrier musulman, au XIIe siècle.

Elle était construite en briques de terre et revêtue d’une maçonnerie de briques brûlées. Il s’agit d’un style architectural typique du Khorasan avec un dôme central sans portail. La façade principale, avec l’arc d’entrée au centre, présente une décoration de pierres moulées.

Le mausolée comporte trois grandes arches combinées à des niches étroites en arc. Les panneaux décoratifs sont un enchevêtrement de magnifiques motifs de briques. De belles peintures ornementales ornent les murs plâtrés de l’intérieur, et au-dessus, jusqu’à la coupole, on trouve une bande de briques gaufrées, des motifs et des inscriptions en relief.

Laconicisme et harmonie font partie du langage architectural de ce mausolée mémorable, qui est aussi ancien que le majestueux mausolée de Sanjar. Le mausolée a été libéré de plusieurs couches de restaurations amateurs.

La pièce contient une forme de mihrab à plusieurs lobes relativement rare. Des couleurs intenses ont été utilisées pour peindre les feuilles du mihrab. Chacune des 12 feuilles de la « coquille » était de couleur vive, avec des fleurs blanches à cinq pétales et un noyau jaune dispersés sur un fond coloré.

Le mihrab se trouve dans une niche rectangulaire qui était également recouverte autrefois d’une peinture polychrome avec une bande de frise rouge en haut, contenant une inscription arabe soulignée par une large bande bleue.

De petits fragments de la fresque sont à peine reconnaissables. Les murs de l’espace laconique et prismatique situé sous la rangée de voiles sont terminés par une frise en brique avec une inscription en relief en brique sur fond d’un ornement végétal finement sculpté en albâtre.

Les voiles du dôme sont également terminées par un magnifique travail de maçonnerie ornementale en briques cuites, propre à chaque individu.

Och - Col de Chiyrchyk

Le col de Chiyrchyk est un col de montagne situé à 40 kilomètres au sud de la ville de Och. C’est l’un des lieux touristiques les plus importants de la région de Och.

L’altitude du col de Chiyrchyk est de 2400 mètres. C’est le premier col de la célèbre chaîne du Pamir, qui commence à Och. Le col du mont Chiyrchyk est donc devenu un élément important de l’infrastructure touristique de Och.

En été, on y trouve de nombreux cafés servant des kymyz et divers plats nationaux du Kirghizistan. Les habitants de Och et des villages environnants y organisent des pique-niques et des vacances.

En hiver, il y a une petite station de ski où vous pouvez faire du ski et du tubing, qui est très populaire au Kirghizstan, c’est-à-dire des cylindres de voiture fabriqués par des camions surchargés. La base est équipée d’un téléphérique.

La nature du lieu est également très belle. En été, les montagnes tout autour sont recouvertes d’un tapis d’herbe et de fleurs d’un vert éclatant. Les roches rouge vif de la région forment un contraste saisissant avec la végétation verte et les sommets enneigés des Pamirs.

Och - Col de Taldyk

Le col de Taldyk est un col de montagne qui sépare la vallée de Fergana de la vallée de Chon-Alai. Le col de Taldyk est situé dans la région de Och, à 160 kilomètres au sud de la ville de Och.

Le col de Taldyk est l’un des cols les plus populaires de la région de Och et du Kirghizstan. Ses serpentins sont visibles dans les reportages photo de nombreux voyageurs, et son altitude est de 3 600 mètres. Le col du Taldyk est la porte d’entrée de l’une des plus hautes et des plus belles routes du monde, la route du Pamir.

Le versant nord du col est célèbre pour sa route serpentine escarpée qui offre des vues spectaculaires sur la vallée de Fergana. La première route a été construite ici à la fin du XIXe siècle, et l’événement lui-même a été un point de repère dans l’une des luttes coloniales les plus intéressantes entre l’Empire russe et la Grande-Bretagne pour le contrôle de l’Asie centrale, connue sous le nom de Grand Jeu.

Une caractéristique rare de Taldyk est que la circulation est possible toute l’année, malgré la haute altitude. Sur le côté de la route du col se trouve un monument érigé en l’honneur de Yuri Frantsevich Grushko, un ingénieur qui a participé à la planification et à la construction de la route du col.

Och - Pic Lénine

Le pic Lénine est le deuxième plus haut sommet du Kirghizstan et se trouve dans la chaîne de montagnes Alay, dans la région de Och.

Le pic Lénine est l’un des sommets d’escalade les plus populaires de la région de Och et du Kirghizstan. Chaque année, de nombreuses personnes se rendent à ce sommet car c’est une excellente occasion de passer du temps à cette altitude sans avoir à s’entraîner sérieusement à l’escalade.

Nous souhaitons décrire en détail les caractéristiques géographiques du pic. Le pic Lénine est situé dans la partie nord des montagnes du Pamir, dans la chaîne de Zaalay. Son altitude est de 7 134 mètres au-dessus du niveau de la mer. L’altitude relative est de 2790 mètres. En raison de sa grande hauteur, le pic s’élève extrêmement haut au-dessus de la vallée de l’Alai.

Le pic a été décrit pour la première fois par le voyageur russe A.P. Fedchenko, qui a visité la vallée d’Alay en 1871. La première ascension du pic a eu lieu en 1928. Jusqu’en 1933, le pic Lénine était considéré comme le plus haut sommet de l’Union soviétique.

Le pic Lénine est l’un des sommets les plus faciles à escalader au monde et est donc très populaire. Outre les alpinistes, il est également visité par des touristes ordinaires qui souhaitent admirer le panorama époustouflant des montagnes du Pamir et l’un des plus hauts sommets d’Asie centrale.

Le camp de base d’Achyk-Tash est situé au pied du pic dans la région du même nom, à une altitude de 3 600 mètres. Il dispose de toutes les infrastructures touristiques nécessaires, car le camp accueille des milliers de touristes chaque année.

Och - Sulaimon Too Mont

Le Sulaimon-Too (mont Salomon) est le site culturel le plus important du Kirghizstan et le premier site du pays inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, situé au cœur de la ville d’Och.

Le mont Sulaimon-Too lui-même mesure près d’un kilomètre de long, est constitué de calcaire et compte cinq pics, dont le plus haut culmine à 150 mètres au-dessus de la ville d’Och. En raison de sa nature géologique, la montagne possède un grand nombre de grottes et de cavernes, ce qui est assez inhabituel pour le Kirghizstan.

Même au début de la civilisation dans la vallée de Fergana, cette montagne relativement petite avait une signification cultuelle pour les gens. Les premières traces de culte à proximité de la montagne remontent à la plus haute antiquité et sont datées des siècles X-XII avant J.-C., c’est-à-dire à plus de 3000 ans. De nombreux dessins pétroglyphes laissés par des peuples primitifs sur les pentes de la montagne nous le rappellent encore aujourd’hui. Il n’est donc pas surprenant que la ville d’Och – la plus ancienne ville d’Asie centrale, qui faisait partie de la grande route de la soie – ait été fondée à proximité.

Dès le Moyen Âge, la montagne est devenue un important objet de culte religieux en lien avec la religion islamique. Le nom de la montagne, qui porte le nom du légendaire roi Salomon, vénéré à la fois par l’islam et le christianisme, fait référence à cette période. Selon la légende, le Prophète s’est rendu une fois sur la montagne et y a prié, et aujourd’hui encore, ses genoux et son front reposent sur ses pentes.

L’importance historique de la montagne est étroitement liée au nom de Babur – célèbre roi et chef militaire, fondateur de l’empire moghol qui s’étendait des frontières méridionales de la vallée de Fergana à la partie méridionale de l’Inde – qui a parlé de la montagne dans son célèbre ouvrage « Le nom de Babur ». Babur, qui est né près d’Och, aimait se promener le long du Sulaimon-Too et prier dans la solitude sur ses pentes. À cette fin, Babur a fait construire une petite maison de prière à flanc de montagne, populairement connue sous le nom de « Maison de Babur » et officiellement appelée mosquée Takhty Sulaimon. Seule une réplique de la structure originale subsiste à ce jour, car le bâtiment du XVIe siècle a été démoli pendant l’ère soviétique dans le cadre de la campagne contre la religion et reconstruit en 1991.

Il existe de nombreuses légendes autour du Mont Sulaimon-Too. Les nombreuses grottes et cavernes servaient de lieux de culte. Aujourd’hui encore, les crevasses sont visitées par de nombreux pèlerins à la recherche de la guérison de maladies. La pierre, polie jusqu’à l’éclat, sur laquelle se roulent les femmes qui souhaitent avoir des enfants, est largement connue. Les pentes de la montagne sont couvertes de caractères arabes dont la signification est encore inconnue, et les formations géologiques sur les pentes ressemblent également à divers animaux.

Pendant l’ère soviétique, une autre attraction a été construite sur les pentes de la montagne – un musée qui a peu d’équivalents et qui est situé directement sur la montagne dans ses grottes. L’exposition du musée fournit des informations sur l’histoire d’Och et de la région d’Och, ainsi que sur l’ensemble de la région. L’architecture du musée est un exemple exceptionnel du modernisme soviétique.

Il y a également de nombreux monuments historiques au pied de la montagne, dont la plupart sont liés à la religion islamique. Les plus importantes sont la mosquée Rawat Abdullahan, datant du XVIe siècle, et le mausolée Asaf-ibn Bukhriya, qui remonte au XIe siècle. Tout cela fait de Sulaimon-Too le plus important sanctuaire islamique d’Asie centrale, visité chaque année par des milliers de pèlerins et de touristes du monde entier.

Il abrite également des attractions plus modernes, comme la plus grande yourte à trois étages du monde, qui abrite un petit musée consacré à l’histoire nomade du peuple kirghize.

Osh - la Ville

La ville d’Osh est la ville la plus authentique et la plus ancienne du pays. Au cours de ses plus de 3000 ans d’histoire, cette ville a vu fleurir de grands empires, de nombreuses caravanes de la Grande Route de la Soie, des foules de pèlerins, de nombreux peuples et cultures différents, et malgré tout cela, elle a réussi à préserver son esprit unique de l’Orient musulman. Combien de villes connaissez-vous qui ont en leur centre une montagne considérée comme l’un des plus importants sanctuaires musulmans ? Vous souhaitez découvrir les bazars orientaux colorés et la vie dans les quartiers ouzbeks, inchangés depuis des siècles ? Puis bienvenue à Osh, la capitale du sud du Kirghizistan.

Osh est l’une des plus anciennes villes d’Asie centrale, la ville où vous pouvez ressentir la véritable couleur orientale et entrer en contact avec deux cultures très différentes et étroitement liées : la culture traditionnelle nomade kirghize et la culture agraire sédentaire du sud de la vallée de Fergana, berceau de la civilisation en Asie centrale.

Toute l’importance historique d’Osh est centrée sur le mont Sulaiman-Too, autour duquel se trouve cette ancienne ville. Son nom est associé à un prophète légendaire et au roi Salomon, qui, selon la légende, a prié au sommet de la montagne. La mosquée au sommet de Sulaiman-Too a été construite par le grand Babur, fondateur de l’empire moghol. Il y a de nombreux bâtiments historiques au pied de la montagne : mosquées et mausolées médiévaux, et dans les grottes de la montagne elle-même se trouve un musée historique unique construit pendant l’ère soviétique. Sulaiman-Too est le plus important sanctuaire musulman d’Asie centrale.

Pendant de nombreux siècles, Osh a été un élément important de la Grande Route de la Soie. Un autre aspect étonnant de la ville est le célèbre bazar d’Osh, qui existe depuis plus de deux mille ans et est situé des deux côtés de la rivière Ak-Buura. Le commerce a toujours été très actif ici, et aujourd’hui encore, vous pouvez découvrir l’esprit unique du bazar oriental, qui est considéré comme le bazar le plus authentique d’Asie centrale. Osh possède également un musée consacré à la ville et à la Grande Route de la Soie, dans laquelle la ville a joué un rôle important.

Samarcand - Complexe de l'Imam al-Bukhari

Dans le village de Khartang, dans le district de Payaryk, 25 km de Samarcand, se trouve l’un des sites de pèlerinage les plus vénérés de l’Islam – le Complexe de l’Imam al-Bukhari.

Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari est un célèbre théologien et spécialiste des hadiths (la hadithologie est la science du Hadith, elle rend compte des paroles et des actes du prophète Muhammad) et l’auteur du deuxième livre musulman le plus important après le Coran, « Al-Jomiy al-Sahih » (« Une collection de confiance »).

L’imam Al-Bukhari est né à Boukhara en 810. On sait que son arrière-grand-père a été l’un des premiers à adopter l’islam. Son père était l’un des conteurs des légendes sacrées. Son père est mort alors qu’Al-Bukhari était encore un enfant. Al-Bukhari est resté avec sa mère, qui l’a élevé. C’est une femme instruite qui a formé le garçon dans diverses sciences. Muhammad était un homme sensible, intelligent et avait une mémoire extraordinaire pour son âge. A l’âge de 7 ans, il a appris tout le Coran par cœur, à l’âge de 10 ans, il connaissait plusieurs milliers de hadiths par cœur. En 825, alors qu’il avait 16 ans, al-Bukhari est allé avec sa mère et son frère aîné Ahmad au Hajj à la Mecque et à Médine. Après le pèlerinage, sa mère et son frère sont retournés à Boukhara et il a voyagé pendant de nombreuses années dans différents pays musulmans, où il a étudié avec de célèbres érudits islamiques de l’époque.

Selon une légende, il aurait collectionné des centaines de milliers de hadiths, dont il connaissait 300 000 par cœur. Il a passé 42 ans de sa vie à les étudier. Il a commencé à écrire son livre à Bassorah et a continué à le rédiger pendant de nombreuses années, y compris, selon lui, des hadiths de 1080 experts. Son livre contient 7275 Hadiths authentiques. La preuve de l’authenticité du Hadith est la fiabilité de la voie de transmission et de chacune de ses connexions, qui donne une image morale de l’émetteur sur laquelle il peut compter. Al-Bukhari a mis un accent particulier sur l’identification des personnes qui ont servi de source de transmission. Il n’a inséré que les hadiths qui ont été faits dans des déclarations « crédibles » par des personnes qui étaient des témoins directs de l’acte du Prophète. L’imam al-Bukhari travaillait sur son livre depuis 16 ans.

On sait de source sûre qu’il a écrit de nombreux autres livres, dont « Ta’rihih Kabir » (« La grande histoire »). Après avoir écrit « As-Sakhih », il est retourné à Boukhara et a commencé à enseigner à tous ceux qui voulaient apprendre, car il croyait qu’apprendre ensemble apporterait de grands avantages à la société grâce à l’alphabétisation. Son autorité était si grande qu’un hadith inconnu de lui était considéré comme indigne de confiance par le peuple.

Indépendamment de sa volonté, il s’est heurté au souverain de Boukhara, Tahiridd Holid ibn Ahmad, et a été forcé de déménager dans le village de Khartoang près de Samarkand, où il est mort en 870. Le cimetière du village de Khartang, dans le district de Payarik, dans la région de Samarkand, est devenu le lieu de pèlerinage le plus vénéré et le plus sacré. Au XVIe siècle, une petite mosquée a été construite près du mausolée de l’Imam-al-Bukhari et des arbres chinar ont été plantés.

Au temps de l’Union soviétique, ce lieu saint musulman était oublié et aucune cérémonie religieuse n’y était organisée. La mosquée se délabre peu à peu, mais elle sera remise en état en 1954 grâce à la visite du président indonésien Sukarno. Après sa visite à Moscou, le président Sukarno est arrivé à Tachkent et a demandé à être autorisé à vénérer la dépouille de St. Imam al-Bukhari. Les autorités de la république, ayant entendu cela, étaient même confuses au début car elles avaient déjà oublié qui était l’imam al-Boukhari et où se trouvait sa tombe. Dans la précipitation, l’ordre est donné d’envoyer immédiatement la commission à Samarkand. Les autorités ne pouvaient pas refuser le président Sukarno, car à cette époque, l’Union soviétique, à l’initiative de Khrouchtchev, commençait à établir des relations internationales avec de nombreux pays, y compris des pays de l’Est islamique, et ce refus risquait donc de provoquer un scandale international. Mais lorsque les autorités sont arrivées sur place, elles ont vu une image extrêmement désagréable : la mosquée était complètement abandonnée et il n’y avait même pas une pierre tombale sur la tombe d’Al Bukhari. Et sur ordre du haut commandement, la mosquée et ses environs ont été nettoyés autant que possible en un jour et même une route goudronnée menant à la mosquée a été posée en très peu de temps. En bref, la mosquée Al Bukhari a accueilli le président Sukarno. Il s’est incliné devant la tombe du grand savant et a honoré sa mémoire. Le président Sukarno a été suivi par le président somalien Madiba Keita, qui s’est également rendu à Tachkent et a demandé à se rendre sur la tombe de Saint Ismail al-Bukhari. La mosquée Ismail al-Bukhari a ensuite été remise au Conseil islamique des musulmans d’Asie centrale et du Kazakhstan, apparemment sur ordre du Centre (Moscou). Depuis lors, la mosquée est à nouveau visitée par des prières.

Après l’indépendance de l’Ouzbékistan, la Complexe de l’imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari a été restaurée. En 1998, un majestueux complexe commémoratif a été construit dans le village de Khartoum, qui comprend un mausolée, une mosquée, une bibliothèque et une école coranique. Cette même année 1998, les célébrations du 1225e anniversaire du célèbre scientifique ont eu lieu à Samarkand le 23 octobre.

L’accès au complexe se fait par un portail d’entrée avec des portes sculptées. Au centre du complexe se trouve le mausolée de l’Imam Ismail al-Bukhari en forme de prisme rectangulaire, carré à la base, mesurant 9×9 m et 17 m de haut. Le dôme du mausolée est double, nervuré et décoré de tuiles bleues. Les murs sont décorés de mosaïques, de majoliques, de ganche, d’onyx et de granit avec des ornements végétaux et géométriques. Au milieu, il y a une pierre tombale en onyx vert clair.

Sur le côté gauche de la cour se trouvent une mosquée, une khonaqo et une salle de 786 mètres carrés, où 1500 croyants peuvent prier en même temps. Sur le côté droit se trouvent une bibliothèque et un musée avec de rares exemplaires de livres manuscrits et lithographiques sur la religion islamique, des cadeaux d’hommes d’État de différents États, dont une partie de la « Kiswah » – une pièce de plafond de la Kaaba à La Mecque, qui a été offerte au mémorial par le roi d’Arabie saoudite.

Dans la partie arrière du tribunal, il y a un centre de formation des hadiths. Au milieu de la cour, il y a un bassin d’eau – « Khauz » avec d’anciens arbres Chinar, à côté duquel se trouve une source d’eau médicinale.

Afin d’effectuer des recherches approfondies sur l’héritage spirituel de l’imam al-Boukhari et de le diffuser largement, une fondation internationale a été créée, qui publie sa propre revue spirituelle et éducative depuis 2000. Les livres d’Al-Bukhari sont utilisés dans les madrassas et les universités islamiques comme principal manuel pour l’étude de la Sunna (tradition sacrée) sur le prophète Muhammad.

Samarcande - Dôme Bazar Chorsu

Derrière la madrasa Sher Dor à Samarcande se trouve le Dôme Bazar historique Chorsu. Entre-temps, le bazar a été restauré. Le Chorsu (le marché couvert, littéralement – quatre coins) est un bâtiment qui se trouve à côté de la madrasa Sher Dor. Le Dôme Bazar Chorsu est situé dans le centre historique de Samarkand et fait partie de l’ensemble architectural de la Place du Régistan.

Les sites historiques tels que le complexe de pierres tombales de Shaybanid, la Madrasa Sher Dor, la Madrasa Tilla Kori et la Madrasa Ulugbek sont à proximité immédiate.

Dans la traduction, « Chorsu » signifie également « carrefour ». C’est le nom commun des bazars historiques d’Asie Centrale, qui a également été conservé d’un des bazars historiques de Tachkent. Le bâtiment est un pavillon hexagonal couronné par un grand dôme au milieu et six dômes plus petits dans l’axe de chacune des surfaces murales.Le Chorsu a été construit au XVe siècle au carrefour des routes reliant Samarcande à Shakhrisabz, Boukhara et Tachkent.

Au début du XVIIIe siècle, le bâtiment a été reconstruit et transformé en magasin de coiffure. Le bâtiment a servi de centre d’affaires et de commerce. Non seulement divers biens ont été vendus ici, mais des accords ont également été conclus.

Au XVIIIe siècle, le bâtiment a été utilisé comme centre de vente de couvre-chefs. En 2005, le bazar sous dôme a été restauré et afin de restituer toute la hauteur du bâtiment, une couche de terre de trois mètres d’épaisseur a été mise à nu depuis la surface.

Aujourd’hui, dans le bazar du dôme, Chorsu se trouve la galerie d’art de Samarcande, qui expose des œuvres d’artistes et des sculptures ouzbeks, ainsi que des œuvres inestimables du passé. En 2005, le bâtiment a été remis à l’Académie des arts locale en tant que galerie d’exposition.

Aujourd’hui, vous pouvez également voir les œuvres d’auteurs ouzbeks contemporains.

Samarcande - Ishrat Khana Mausolée

Ishrat Khana Mausolée à Samarcande remonte au règne du Temuride Abu Said (1451 – 1469), dont les ruines portent un nom quelque peu inattendu: « Ishrat Khana » – « Maison de la joie », apparemment en raison d’une conception architecturale très riche.

Il existe des légendes qui relient ce bâtiment à Temur, mais en 1896, l’archéologue Vyatkin a trouvé un document qui dit qu’une femme noble, Habiba-Sultan, épouse du Sultan Temurid Ahmad Mirza, a construit un bâtiment en forme de dôme sur la tombe de sa belle-sœur, la princesse Hawend Sultan biki, fille du souverain de l’époque, Abu Said.

Ce Bâtiment, qui date de 1464, était un mausolée dynastique pour une femme et des enfants de la maison des Témourides. Selon des documents écrits datant de 1464, le bâtiment a été commandé par l’épouse du Sultan Abu Said Habiba Sultan Begim en mémoire de sa fille décédée, le Sultan Hawend biki.

Lors de fouilles archéologiques en 1940, jusqu’à trente enterrements de femmes et d’enfants ont été découverts. Le bâtiment décrit représentait tout un ensemble de bâtiments.

La place centrale était occupée par le caveau funéraire, qui était décoré d’un haut portail venant de l’ouest. Du côté sud, le bâtiment était attenant à une galerie en forme de dôme arqué, qui offrait une entrée supplémentaire à la tombe.

Du côté nord, il y avait une mosquée. Dans les coins du bâtiment, il y avait des salles voûtées pour les personnes qui servaient le mausolée. Seules les ruines de ce bâtiment ont été conservées.

En 1903, le dôme s’est effondré avec le haut tambour lors d’un tremblement de terre. Dans les années 1940, des travaux de restauration ont été effectués pour préserver le monument. La place centrale était occupée par le tombeau, qui était décoré d’un haut portail venant de l’ouest.

Du sud, la galerie en forme de dôme arqué jouxte le bâtiment, par laquelle une entrée supplémentaire au tombeau a été créée. Du côté nord, il y avait une mosquée. Dans les coins du bâtiment, il y avait des salles voûtées pour les personnes qui servaient le mausolée.

Ishrat Khana Mausolée est situé au nord du mazar d’Abdi-Darun. C’est un bâtiment de la seconde moitié du XVe siècle avec un grand portail et une haute salle centrale, au-dessus de laquelle le dôme était encore conservé au XXe siècle. Sous le hall, il y a une chambre funéraire avec 23 enterrements de femmes et d’enfants.

À l’intérieur du mausolée, des panneaux, des peintures murales et des plaques ont été utilisés. La signification de Ishrat-khana « maison de la joie » est de transmettre l’idée de « maison éternelle pour la vie paradisiaque ».

Samarcande - l'ensemble Shahi Zinda

L’ensemble Shahi Zinda à Samarcande – une ville complète qui peut rivaliser en beauté avec des tombes de renommée mondiale comme les pyramides égyptiennes, le Taj Mahal en Inde. C’est un lieu de pèlerinage du monde, où les gens sont attirés par un esprit spécial, un pouvoir magique.

« Les vénérables et humbles femmes et sœurs de l’émir Temur ont voulu être enterrées sur le seuil de ce lieu, protégées par les anges, – écrit Abu Tahir Khoja, – et ont construit ici de tels bâtiments que le ciel azur détournait l’œil du temps – elles ne voyaient pas de bâtiments aussi beaux et élégants, de sorte que le dôme turquoise du ciel leur ouvrait les yeux – la lune et le soleil – il n’admirait pas de carreaux de cette couleur.

Une série d’élégantes voûtes funéraires d’un bleu éclatant s’étendaient le long des anciennes pentes d’Afrasiab. Shahi-Zinda – un des sanctuaires de l’Orient musulman – est un complexe monumental de tombes qui a été construit aux X – XI siècles et qui comprend aujourd’hui quarante-quatre tombes dans plus de vingt mausolées.

Le sanctuaire le plus important au sommet de la colline est le Mazar, attribué à Kusam, fils d’Abbas, cousin du prophète Muhammad, selon les légendes et les sagas. Le rituel d’adoration de sa tombe a été introduit dans le passé.

Une légende le décrit comme le Shahi-Zinda, le « roi vivant ». Cette apparition est connue depuis longtemps en Asie centrale et est associée à l’image de Siyavush, la « divinité souffrante ». Les racines de cette histoire remontent à un ancien culte de la souffrance et des divinités mourantes.

Cette image a été très populaire auprès des femmes depuis l’Antiquité. C’est évidemment grâce au culte des « saints disparus » que cette célèbre nécropole est devenue le lieu de sépulture des femmes de l’Amir Temur.

Selon les fouilles archéologiques, la zone de la nécropole était une zone résidentielle de la ville ancienne jusqu’au XIe siècle. Les fondations et les cryptes des premiers bâtiments de l’ensemble remontent au XIIe siècle. siècle. Au XIIIe siècle, après la conquête par les Mongols, les habitants ont quitté l’ancienne forteresse et Shahi-Zinda a été longtemps dans la désolation.

Au début du XIVe siècle, des bâtiments colorés de mausolées sont apparus les uns après les autres sur le site de la ville morte. Au moment de la mort de Temur, les bâtiments de Shah-i-Zinda ne se trouvaient que dans les murs du vieux Samarcande. Derrière l’arrière du mur de la forteresse, il y avait un grand fossé et un précipice.

Au fil du temps, les murs détachés ont été rasés et les bâtiments du groupe inférieur ont été érigés au pied d’Afrasiab pendant le règne d’Oulougbek. Au début, un mausolée détaché avec deux dômes et un portail vers le sud est apparu.

Pour la montée à Afrasiab, un large escalier a été construit. Les bâtiments du groupe inférieur ont été achevés entre 1434 et 1435. L’inscription sur le portail d’entrée informe : « Cette majestueuse structure a été fondée en 838 après J.-C. (1434-1435 après J.-C.) par Abdulaziz-khan, le fils d’Ulugbek Guragan, le fils de Shahrukh, le fils de l’émir Temur Guragan.

La Mazarishah est très populaire parmi la population. Des témoins oculaires ont rapporté que les derviches de l’ordre du cadmium passaient par ici tous les jeudis des années 1920. Le rituel de la Jahriya, développé par le grand soufi Ahmad Yassavi (Radia fort), a commencé dans la mosquée supérieure, puis les participants, sans s’arrêter pour dire « ho » ou « huh », ont descendu les nombreuses marches de l’escalier de la mosquée inférieure en faisant des mouvements circulaires.

Avant la fin de la cérémonie, les participants ont chanté des versets religieux (hoviz). On pensait que la représentation de Ziarat sur les Mazars de Saint-Kusam avait une influence étonnante sur l’humeur esthétique des « gens de coeur » (les mystiques).

En 2005, l’ensemble Shahi Zinda à Samarcande a fait l’objet d’une vaste restauration, au cours de laquelle la clôture des rues du mausolée, qui s’élevait sur le côté droit du chemin, a été enlevée pour ouvrir l’espace où ont été trouvés la mosquée, les madrasas du début du Moyen Âge (XIe siècle) et les traces des mausolées précédents.

Samarcande - la Forteresse Afrasiyab

Afrasiyab est le nom du légendaire et mythique roi de Turan et l’un des héros légendaires « Shahname », poèmes du grand poète persan Ferdowsi. Sous le même nom est connu l’endroit où se trouvait l’ancien Samarcande – son noyau d’origine – la forteresse Afrasiyab.

Elle a été l’une des premières implantations sur le territoire de la ville moderne, appelée Marakanda, et a été fondée au milieu du premier millénaire avant J.-C., lorsqu’elle était entourée de murs de forteresse.

Turan, à son tour, est le nom d’un vaste territoire qui occupe presque toute l’Asie Centrale. Au début du VIII. J.-C., elle a été conquise par les Arabes et est rapidement devenue un centre important de la culture musulmane.

En 1220, il a été presque entièrement détruit par le souverain mongol Gengis Khan. Afrasiyab a été conquise par Alexandre le Grand en 329 av. Les fouilles menées (avec des interruptions) depuis 1874 ont montré que la vie à Afrasiyab a été presque ininterrompue du VIe siècle avant J.-C. jusqu’à sa destruction par les Mongols en 1220.

La forteresse d’Afrasiyab se compose d’une citadelle, d’un centre ville et d’une banlieue. Des quartiers résidentiels et artisanaux, une mosquée, les vestiges d’un palais des VII-VIIIe siècles, où des peintures murales polychromes ont été découvertes en 1965, ont été ouverts.

La forteresse d’Afrasiyab est maintenant une énorme accumulation de collines inhabitées qui bordent la ville moderne du côté nord. Dans un passé lointain, la vie était bouillante ici. C’est pourquoi nos scientifiques sont très intéressés par Afrasiyab.

Les recherches archéologiques sur la forteresse d’Afrasiyab ont commencé à la fin du XVIIIe siècle. Siècle, peu après l’annexion de l’Asie centrale par la Russie, avec des fouilles menées par Borzenkov en 1874 et Krestovsky en 1883.

Les premières fouilles amateurs n’avaient pas une grande importance scientifique, mais elles ont apporté de précieuses découvertes. Les recherches archéologiques ultérieures menées ici ont pleinement confirmé que Samarkand était l’un des plus grands centres commerciaux et culturels d’Asie centrale bien avant notre époque.

Dans la forteresse d’Afrasiyab, on a trouvé de belles pièces de vaisselle en argile coulée et sans eau, de nombreuses statuettes en terre cuite, des fragments d’ossuaire, de la verrerie, divers outils, des bijoux de femmes, des pièces de monnaie, etc.

Les découvertes archéologiques donnent un compte rendu impressionnant de la vie dans l’ancienne Samarcande au cours des nombreux siècles de son existence. Il est maintenant prouvé que le peuplement de l’urbanité à Afrasiyab existait il y a deux mille cinq cents ans.

La ville était entourée de puissants murs de forteresse, à l’intérieur desquels se trouvaient déjà à l’époque la citadelle du Shakhristan, une mosquée de la confiture, des habitations et des ateliers. Le territoire de la ville était traversé par des rues de pierre directes et divisé en quartiers – Guzar.

Le tumulus découvert lors de fouilles en 1965 dans le centre d’Afrasiyab avait une valeur archéologique exceptionnelle. Ce qui a été trouvé ici a dépassé toutes les attentes des scientifiques.

Des bâtiments en briques crues creusés dans les profondeurs du monticule, des peintures murales colorées, des inscriptions en sogdian, de nombreux articles ménagers, de la verrerie – des verres miniatures aux encriers – ont révélé aux archéologues et aux historiens la riche culture originale de la ville ancienne.

Ainsi, le voile du mystère d’Afrasiyab a été levé. Plusieurs bâtiments des VIe au VIIe siècles ont été mis au jour. Leurs murs sont décorés de peintures très artistiques, peintes avec des couleurs à la colle sur du plâtre d’argile.

Dans une des salles où l’archéologue Warhotowa a effectué des fouilles, d’étranges peintures de genre ont été trouvées, qui se trouvent sur les murs de trois étages. Les anciens peintres ont représenté dans des couleurs vives un majestueux cortège d’hommes et de femmes portant de riches cadeaux et habillés de costumes de fête. Des animaux réels et fantastiques participent à la procession.

Ces peintures de genre, caractérisées par la vivacité des couleurs, témoignent du haut niveau artistique de leurs créateurs et fournissent un riche matériel pour l’étude de l’histoire culturelle de l’Asie Centrale avant la conquête islamique.

Sur les murs du palais, qui appartenait au souverain Samarkand Ishkhid, un artiste talentueux a écrit une grande composition. Un éléphant blanc avec une clochette sur le cou et dans une collection de glands se déplace avant la procession.

La figure principale de l’éléphant représente apparemment une princesse ou une reine. L’éléphant est suivi par trois femmes à cheval. L’image d’une des figures féminines est relativement bien conservée.

Elle porte une robe rouge courte, un pantalon jaune et des bottes noires. Ses mains sont décorées de bracelets, et une écharpe est jetée sur son épaule. Derrière les femmes, deux hommes sont représentés sur des chameaux.

Les cavaliers sont armés de longues épées droites et de poignards courts suspendus à leur ceinture. A leur droite, ils voient une volée d’oiseaux ressemblant à des oies ou des cygnes. Les oiseaux sont accompagnés par des guerriers barbus en vêtements blancs, qui sont conduits sur leurs chevaux, et par un jeune homme qui marche derrière le cheval.

Derrière lui, sur un cheval jaune, est assis un cavalier vêtu d’un caftan rouge en tissu richement décoré. L’artiste représente le cavalier dans une taille disproportionnée par rapport aux autres figures.

Selon toute vraisemblance, le tableau représente un cortège de mariage. L’éléphant est amené au palais pour rencontrer le marié de la princesse Chaganyan. Elle est accompagnée de ses amis et d’honorables dignitaires.

La grande figure d’un cavalier sur un grand cheval jaune semble être le marié ou le roi de Samarkand ou l’un de ses fils.

Il y a des inscriptions sogdiennes sur les visages, les mains et surtout sur les vêtements représentés dans les peintures des personnages mentionnés ci-dessus. Une grande salle décorée de sculptures en bois a également été fouillée.

Ils ont été carbonisés dans l’incendie qui a détruit ce bâtiment il y a treize siècles. Cela a contribué à la préservation et à la conservation des sculptures. Des bas-reliefs paysagers ont été trouvés dans d’autres pièces du palais.

La combinaison de couleurs qui ont conservé leur éclat et leur jutosité est fascinante: des nuances de bleu, de blanc, de jaune, de rouge et de brun. Leur combinaison ne donne pas l’impression d’être colorée. Les tons des peintures murales sont harmonieusement combinés et caressent l’œil comme un bouquet de fleurs printanières éclatantes.

La subtilité du dessin, l’élaboration minutieuse de tous les détails, le dessin expressif des visages et des figures sont étonnants. Tout indique que les traditions séculaires de l’art sont bien présentes. La force et la durabilité de la composition chimique des couleurs qui ont survécu à l’épreuve du temps sont particulièrement frappantes.

Les nouveaux motifs artistiques brillants des anciens maîtres de Samarkand, qui surpassent tout ce que l’on connaît jusqu’à présent par leur exécution soignée et leurs couleurs, ont déjà pris leur place honorable dans l’histoire de l’art des peuples d’Orient.

Samarcande - la Madrasa Tilla Kori

La Madrasa Tilla Kori à Samarcande a été construite dans la partie nord de la place dix ans après la Madrasa Sherdor sur le site du caravansérail de 1420. La façade principale de la place par rapport au bâtiment est symétrique et se compose d’un portail central et d’ailes avant à deux étages avec des niches voûtées et des tours d’angle. La cour spacieuse est construite autour du périmètre avec de petites cellules vivantes, les hudjras. Sur le côté ouest de la cour se trouve un bâtiment à dôme de mosquée avec deux galeries adjacentes sur des colonnes.

Le bâtiment de la Madrasa est richement décoré de mosaïques et de majoliques avec des ornements géométriques et végétaux. La décoration intérieure est richement dorée, ce qui a donné son nom à la Madrasa, signifiant « décorée d’or ». Dans le mihrab et le minbar dorés de la Mosquée, la surface des murs et des voûtes avec le kundal peint est recouverte d’un riche or.

Tout au long de son histoire, la Madrasa Tilla Kori à Samarcande a non seulement été un centre de formation pour les étudiants, mais a également servi de Mosquée Jome.

Samarcande - le Sherdor Médersa

Le Sherdor Médersa a été construit sur le site de l’Ulugbek-Khanaka à Samarcande, qui a été construit en 1424 dans la partie orientale de la place en face de l’Ulugbek Médersa. Au début du XVIIe siècle, le Khanaka, ainsi que d’autres bâtiments de la place, était délabré et délabré. Sur ordre du dirigeant de Samarkand Jalangtush Bahadur, la construction des adresses de Sherdor et de Tilla-Kari a été lancée. La Médersa Sherdor (« avec les tigres », « la maison des lions ») a été construite par un architecte nommé Abdul-Jabbar, le maître décorateur Muhammad Abbas.

Le Sherdor Médersa à Samarcande reflète presque la Médersa Ulugbek qui se tient devant lui, bien que dans des proportions inverses. Il se caractérise par son dôme surdimensionné, qui a pu causer la destruction progressive du bâtiment quelques décennies après sa construction. Les murs de la madrasa sont couverts de citations du Coran, le portail d’entrée montre les armoiries de Samarkand – des léopards avec le soleil sur le dos, au milieu de l’arche il y a une croix gammée, et au-dessus il y a une écriture arabe spéciale sur laquelle est écrit « Le Dieu est tout-puissant ». Les façades extérieures et intérieures sont décorées de briques vitrifiées, de mosaïques et de peintures aux riches dorures. La décoration de Médersa Sherdor est nettement inférieure au raffinement de l’Ulugbek Médersa construit au XVe siècle, qui est tombé dans « l’âge d’or » de l’architecture de Samarkand. Néanmoins, l’harmonie des grandes et des petites formes, la grâce du motif en mosaïque, la monumentalité, la netteté de la symétrie – tout cela met la Médersa en rang avec les meilleurs monuments architecturaux de la ville.

Samarcande - Mausolée Ak Saray

À Samarcande, du côté opposé au mausolée de l’émir Gur, se trouve le mausolée d’Ak-Saray, qui est considéré comme le lieu de sépulture des représentants masculins de la famille Temurid dans la seconde moitié du XVe siècle. Le bâtiment à moitié détruit a conservé un noyau de composition – la salle cruciforme au-dessus d’une crypte octogonale.

Le Mausolée est célèbre pour la peinture monumentale de l’intérieur, qui le recouvrait entièrement. C’est l’un des meilleurs exemples de la fusion organique de la construction et de la plasticité architecturale du dôme sur les arcs croisés et les voiles en forme de maille.

Les murs et les plafonds ont été recouverts de peinture en relief dorée « kundal » avec l’ornement stylisé sur fond bleu. L’intérieur de la salle était entouré d’un panneau de mosaïque avec un élégant motif de vases à fleurs sur un fond de grille diagonale de carreaux bleus et blancs.

La dalle de la crypte était recouverte de marbre gris. Les travaux de restauration du mausolée sont en cours. Il existe une légende sur le mausolée d’Ak-Saray à Samarcande, qui dit qu’un homme décapité est enterré dans la niche construite près du mur oriental. Selon l’une des versions, il s’agit du lieu de sépulture du fils d’Ullugbek, Abdullatif, qui a été exécuté après la chute de son père.

Samarcande - Mausolée d'Abu Mansur al-Maturidi

Le Mausolée d’Abu Mansur al-Maturidi – est situé à Samarcande, près de la célèbre place du Registan. Le mausolée a été construit sur la tombe d’Abu Mansur al-Maturidi (870 – 944), un célèbre théologien islamique, expert en Fiqh (loi islamique) et interprète du Coran (Mufassir).

Le scientifique a été enterré au cimetière de Khokarditsa à Samarkand, où, selon la légende, plus de 3000 scientifiques théologiens ont été enterrés. Un mausolée a été construit sur la tombe, qui a été détruite dans les années 1930.

Abu Mansur al-Maturidi est né dans la ville de Maturid près de Samarkand et y a étudié les disciplines religieuses. Il a ensuite enseigné le Fiqh et le Kalam. Maturidi croit que l’homme a la liberté de choix et que la foi consiste en la reconnaissance verbale d’Allah et non en des rites religieux.

En 2000, à l’occasion du 1130e anniversaire de la naissance de Muhammad Abu Mansur al-Maturidi, un complexe architectural conçu par les architectes Salakhutdinov et Nurullaev a été construit sur le site du mausolée détruit.

L’intérieur a été décoré par Najmiddinov, l’extérieur par Asadov. Les dimensions du mausolée sont de 12 × 12 × 17,5 mètres. Le bâtiment est couronné d’un double dôme, l’extérieur – nervuré – est décoré de majolique bleue, le tambour est orné de 24 arcs.

Sur la pierre tombale en marbre blanc sont gravées les paroles d’un scientifique et vous pouvez lire les paroles de l’imam al-Maturidi. A l’ouest du mausolée se trouve un petit bâtiment avec une coupole, sur le côté nord il y a une colline (Sufa) avec des pierres tombales du IX-XVIIIème siècle. Dans le jardin, il y a un pavillon – une rotonde avec la tombe du juriste Burhaniddin Al-Margiloni.

L’imam Abu Mansur al-Maturidi avait de grandes connaissances théologiques et était connu et très respecté non seulement parmi ses nombreux étudiants mais aussi dans le monde scientifique de l’Orient musulman.

Samarcande - Mausolée de Saint Daniel

Le Mausolée de Saint Daniel (Daniyar) à Samarcande est un lieu de sépulture unique du saint, qui est vénéré dans trois religions mondiales: Le Judaïsme, l’Islam et le Christianisme. Il est situé sur la haute colline d’Afrosiab, à la périphérie de Samarkand, au large de la côte de la rivière Siab. Les musulmans l’appellent le prophète Khodja Daniyar, les juifs l’appellent le prophète Daniel, et dans le christianisme il est connu comme le prophète Daniel.

Dans la religion Juive, le prophète Daniel était un associé proche du roi Babylonien Nebuchadnezzar pour ses succès dans la science, l’art et l’interprétation sage des rêves, qui lui ont apporté la gloire. Dans sa vieillesse, le prophète s’est installé dans l’ancienne ville de Suse, où il est mort et a été enterré dans le mausolée royal.

L’Islam a sa propre version. Le prophète Hoja Daniyar est considéré comme un associé de Kusam ibn Abbas, connu comme le cousin du prophète Muhammad. Pendant la campagne militaire de l’émir Temur en Asie Mineure, l’armée qui arrivait ne pouvait pas conquérir la ville de Suza. Les sages locaux ont dit à l’envahisseur surprise que la ville était protégée par les restes de Saint Daniel. Amir Temur s’est rendu sur la tombe du saint pour prendre une poignée de terre sainte et l’apporter à Samarkand. Sur le chemin du retour, cependant, une caravane de chameaux s’est soudainement arrêtée près de la ville. C’était un signe venu d’en haut et là, ils ont décidé de construire un mausolée.

Après la construction du mausolée, le tombeau a commencé à se développer au fil des ans et a atteint une longueur de plus de 17 mètres (environ 18 mètres), selon la légende. Le mausolée de Saint-Daniel a été régulièrement complété et agrandi, et dès le début du XXe siècle, un bâtiment rectangulaire long du mausolée avec une chaîne de cinq coupoles basses a été construit sur la tombe du prophète.

A l’intérieur du mausolée, il y a une longue dakhma dans laquelle le prophète est enterré. Sur le terrain du complexe du mausolée se trouve une source, qui est considérée comme curative et sainte. De nombreux pèlerins boivent de l’eau de cette source dans l’espoir de guérir leurs maladies ou simplement d’être sanctifiés. De plus, un aywan (terrasse d’été) pour la prière a été construit sur le territoire du complexe.

En 2001, la ville de Samarcande et ses monuments historiques, architecturaux et archéologiques, dont le mausolée et le complexe Khoja Doniyor, ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sous le nom de « Samarkand – Carrefour des cultures ».

Samarcande - Mausolée du Gur Emir

L’inscription à l’entrée du Mausolée du Gur Emir à Samarcande.

« Allah, le Tout Puissant, a dit: « Quiconque entre ici trouvera le salut!
« C’est le paradis qui nous a été promis – entrez et restez-y pour toujours!
Allah a dit: « Bienheureux et Allah Tout-Puissant, conduisez les justes au Paradis et aux fleuves du Paradis, en toute sécurité. Que la vérité soit au-dessus d’Allah le Tout-Puissant! »
« Le prophète a dit que la paix soit sur lui: la mort est le pont qui unit les amis entre eux.
« Le Prophète a dit que la paix soit sur lui: heureux celui qui lâche le monde avant que le monde ne le lâche; prépare sa propre tombe avant d’y entrer; fais plaisir à son Seigneur avant qu’il n’aille vers lui.

Gur Emir signifie « tombeau du roi » en tadjik. Cet ensemble architectural au dôme bleu comprend les tombes de l’émir Temur (Tamerlan), de ses fils Shokhrukh et Miranshah, des petits-fils Ulugbek et du Sultan Muhammad.

Gur Emir est le Mausolée du célèbre commandant, souverain et fondateur de la dynastie des Timourides – Amir Temur (Tamerlan) à Samarcande (Ouzbékistan).

Ce Mausolée occupe une place importante dans l’histoire de l’architecture islamique, car il est un prototype des Mausolées ultérieurs des Grands Moghols (le Grand Empire Moghol en Inde), notamment le Mausolée Humayun à Delhi et le Taj Mahal à Agra, construits par les descendants de Temur, qui ont régné sur le nord de l’Inde pendant plusieurs siècles.

Une partie du complexe a été construite à la fin du XIVe siècle sur ordre du sultan Muhammad. Seules les fondations de la Madrassa et du Khanaka, la porte d’entrée et une partie de l’un des quatre minarets ont été conservées jusqu’à aujourd’hui.

La construction du Mausolée lui-même a commencé en 1403 après la mort soudaine du Sultan Muhammad, l’héritier direct de l’émir Temur (Tamerlan) et de son petit-fils bien-aimé. En fait, seul l’autre petit-fils d’Amir Temur (Tamerlan), Ulugbek, a terminé le Mausolée.

Pendant son règne, le Mausolée est devenu le tombeau familial de la dynastie des Timurides. L’entrée de l’ensemble du Sultan Muhammad est richement décorée de briques sculptées et de diverses mosaïques. La porte a été décorée artistiquement par un maître expérimenté (ustad) Muhammad bin Mahmud Isfahani.

A l’extérieur, le mausolée de Gur Emir à Samarcande est un bâtiment à dôme unique. Il est connu pour ses formes simples et son aspect monumental. Il s’agit d’un bâtiment octogonal, qui est couronné par un dôme bleu cannelé.

La décoration extérieure des murs est faite de carreaux bleus et bleu-blanc disposés de telle sorte que l’ornementation géométrique et épigraphique sur le fond de carreaux de terre cuite peut être vue de loin.

Le dôme, d’un diamètre de 15 mètres et d’une hauteur de 12,5 mètres, est peint de rosettes profondes et de carreaux blancs en bleu vif. Les décorations à nervures donnent au dôme une expressivité étonnante.

Sous le règne d’Oulougbek, le passage a été créé pour permettre l’accès au mausolée. À l’intérieur du mausolée, il y a une chambre haute et spacieuse avec des niches profondes sur les côtés et une variété de décorations. La partie inférieure des murs est recouverte de panneaux d’onyx.

Chacun de ces panneaux est décoré de peintures. Au-dessus du groupe de briques se trouve une corniche de marbre en forme de stalactite. De grandes surfaces des murs sont décorées de motifs variés; les arcs et le dôme intérieur sont décorés de boîtes en papier mâché, dorées et décorées de motifs variés.

Les pierres tombales décoratives sculptées dans la salle intérieure du mausolée indiquent uniquement l’emplacement des tombes réelles dans la crypte située directement sous la salle principale.

Amir Temur s’est également fait construire une tombe à Shakhrisabz, mais lorsqu’il est mort en 1405 au cours de sa campagne de conquête de la Chine, les routes de Shakhrisabz étaient couvertes de neige et il a donc été enterré à Samarcande.

Sous le règne d’Oulougbek, une pierre de néphrite vert foncé a été posée sur la tombe d’Amir Temur. Cette pierre était autrefois utilisée dans le temple du palais de l’empereur chinois, puis comme trône de Khan Kabek (descendant de Gengis Khan) à Karshi.

En 1740, le roi de Perse – Nadir Shah – a volé la pierre, et on pense qu’à partir de ce moment, elle a apporté l’échec à ses maîtres successifs. Ses conseillers l’ont convaincu de remettre la pierre à sa place.

La deuxième fois que la pierre a été volée, c’était en 1941, lorsque les archéologues soviétiques ont découvert la chambre funéraire. Au cours de ces recherches, le sculpteur Gerasimov a restauré les traits du visage d’Amir Temur à partir de son crâne et il a également été confirmé qu’il était un géant pour son époque, haut de plus de 1,80 m et paralysé.

Le meurtre d’Oulougbek et l’authenticité d’autres tombes ont également été confirmés. À côté de la tombe d’Amir Temur se trouvent les pierres tombales en marbre de ses fils, Shokhrukh et Miran Shoh et de ses petits-fils, le Sultan Muhammad et Ulugbek.

Les restes de Mir Saïd Baraka, le maître spirituel de l’émir Temur, sont également trouvés dans ce Mausolée. Certains architectes considèrent le Mausolée de Gur Emir, le Mausolée de Rukhabad et le Mausolée d’Aksaray comme un ensemble unifié de mausolées en raison de leur proximité les uns des autres.

Samarcande - Mausolée Ruhabad

Au nord du Mausolée de Gur Emir se trouve un Mazar (mausolée) construit sur la tombe du mystique Burhaniddin Sagarji, mort au XIVe siècle. La date exacte de la construction de ce Mausolée à Samarcande, qui est connu sous le nom de Ruhabad (« demeure de l’esprit »), n’a pas été déterminée.

En raison de la nature des ornements de carreaux en relief autour de la porte nord déplacée, certains chercheurs datent ce Mazar de la seconde moitié du XIVe siècle, tandis que d’autres considèrent qu’il s’agit d’une construction de Temur des années 1980 du XIVe siècle.

Bâtiment monumental en brique avec un dôme de composition centrale: un cube, octogone avec des fenêtres sur les axes principaux, dôme sphérique. La façade principale est soulignée par des entrées voûtées encadrées de tuiles en terre cuite sculptée.

En 1952, des ancrages annulaires ont été installés ici pour renforcer le Mausolée Ruhabad et le plafond a été réparé. Les fils du Cheikh Abu Sa’id, du Cheikh Isom al-Din et d’autres membres de la famille Sagarji, en particulier la « princesse de Chine » de la femme du Cheikh Sagarji, y sont enterrés.

Abu Sa’id, le Cheikh Isom al-Din était (selon le voyageur arabe Ibn Batuta) le Cheikh (chef) des musulmans d’Asie Centrale à Pékin. À sa mort, son fils l’a amené à Samarcande et, selon la volonté de son père, il a été enterré près de la tombe du Cheikh de Samarkand Sheikh Basir.

Selon une légende, il existe une cachette sous le dôme du mausolée avec sept cheveux du prophète Muhammad. À côté du Mausolée Ruhabad à Samarcande se trouve une mosquée d’été, dont la décoration a été influencée par les traditions du Turkestan oriental ou de la Chine.

Samarcande - Mausolée Shaybanides

À l’est de la Madrasa Tilla-Kari à Samarcande se trouve le Mausolée Shaybanides, un empilement de pierres tombales dont la plus ancienne date du XVIe siècle. Le Fondateur de la Dynastie Shaybanid était le petit-fils d’Abul Khair, Muhammad Shaybani, qui s’est installé à Tachkent en 1500 avec le soutien du Chagatai Khanate, a conquis Samarkand et Boukhara et a renversé les derniers dirigeants de la Dynastie Timurid qui y régnaient. Shaybani a ensuite tenu tête à ses partisans et a conquis Tachkent en 1503. En 1506, il a pris Khiva et en 1507, il a attaqué Merv (Turkménistan), la Perse orientale et l’Afghanistan occidental. Les Shaybanides ont empêché l’attaque des Safavides, qui ont conquis Akkoyunlu (Iran) en 1502. Le Shah Persan Ismail I de la Dynastie des Safavides s’est alarmé du succès du Shaybani Khan. Les Shaybani-Khan ont été confrontés non seulement à des intérêts politiques mais aussi à la politique religieuse. Le fait est que le Shah Ismail a déclaré que le chiisme était l’idéologie d’État et que Shaybani-Khan a défendu les sunnites. En décembre 1510, lors de la bataille de Merv, où 30 000 hommes attendaient des renforts, Muhammad Shaybani-Khan est sorti de la ville avec l’armée de 5 000 hommes et a été pris en embuscade. Elle a été encerclée par l’armée de 17 000 hommes du Shah Ismail et a été vaincue malgré la résistance acharnée. Le corps décapité de Shaybani-Khan a été enterré à Samarkand, la capitale de son empire. Aujourd’hui, la pierre tombale de Shaybani-Khan est exposée au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.

Le Mausolée Shaybanides à Samarcande a été détruit dans les années 1870 par les forces d’occupation (de la Russie tsariste). Après la mort de Shaybani-Khan, son fils unique, Muhammad Temur Sultan (mort en 1514), est resté. De la soeur (Khanzad) du Fondateur du grand Empire Moghol Babur, Shaybani Khan a eu un fils, Khurram, qui est mort quelque temps après la mort de son père. Au printemps 1511, son oncle, Coutchkundzhi-Khan (1511-1530), a été élu Khan de tous les Ouzbeks. Il était le fils d’Abulkhayir-Khan (1428-1468) et la fille de Mirzo Ulugbek (1409-1449) Rabiya Sultan Begim (mort en 1485, enterré au Turkestan). Toutefois, il convient de noter que le véritable pouvoir dans le pays appartient à Ubaidullah Khan, qui a réussi à vaincre les Safavids et à maintenir son indépendance vis-à-vis de l’Iran. Grâce à cela, la population a conservé sa foi sunnite. Sous le règne du Kuchkundzhi Khan, Samarkand reste la capitale de l’Empire Shaybanide.  L’invasion ouzbèke du XVIe siècle a été la dernière étape de l’histoire populaire de la nation ouzbèke moderne.

Samarcande - Médersa d'Ulugh Beg

La Médersa d’Ulugh Beg est la plus ancienne des Médersa sur la place du Registan à Samarcande. Elle a été construite en 1417-1420 par le souverain et astronome temuride Ulugh Beg. La construction de cette structure et, plus tard, de l’observatoire a fait connaître Samarcande comme l’un des centres scientifiques les plus importants de l’Orient médiéval.

La Médersa a été construite dans la partie ouest de la place du Registan, quelques années plus tard Ulugh Beg Khanaka a été construit devant et le côté nord a été occupé par un caravansérail. Les deux derniers bâtiments ont existé pendant environ deux siècles, puis au début du XVIIe siècle, le Médersa Sherdor et le Médersa Tilla-Kari sont apparus à leur place.

La Médersa rectangulaire avait quatre Aywan et une cour carrée avec des niches profondes sur son périmètre menant aux pièces où vivaient les étudiants. L’arrière de la cour était occupé par une mosquée et au-dessus des salles de classe d’angle de la Médersa, il y avait quatre dômes et quatre minarets aux coins du bâtiment. Le bâtiment fait face à la place avec un majestueux portail oriental à arc brisé élevé, au-dessus duquel se trouve un panneau en mosaïque avec des ornements géométriques faits de briques colorées, d’irrigation et de céramique sculptée.

La Médersa d’Ulugh Beg à Samarcande était l’une des meilleures universités spirituelles de l’Orient musulman au XVe siècle. Selon la légende, le célèbre poète, scientifique et philosophe Abdurakhman Jami y a étudié. Des conférences sur les mathématiques, la géométrie, la logique, les sciences naturelles, les enseignements sur l’homme et la vision du monde et la théologie ont été données par de célèbres scientifiques de l’époque: Kazizade ar-Rumi, Jemshid Giyas ad-Din al-Kashi, al-Kushchi et Ulugh Beg lui-même.

Samarcande - Mosquée Bibi Khanum

Seuls quatre des grands bâtiments de cette époque ont été préservés: les vestiges du palais Ak-Saray et le tombeau de l’Amir Temur, le Mausolée du complexe Dorusiadat à Shakhrisabz, le Mausolée mystique du Soufi-Hoja Ahmad Yassawi au Turkestan et les ruines d’une Mosquée de Jome dans la Capitale de l’époque, Samarcande, connue sous le nom de Mosquée Bibi Khanum, qui allait devenir la plus magnifique Mosquée de l’Orient musulman.

Depuis la colline Afrosiab, le voyageur peut apprécier le panorama d’une ville ancienne avec un immense bazar, derrière lequel se trouve le bâtiment du XIV-XVe siècle – la Mosquée Bibi Khanum. La Mosquée de Jome occupait une place particulière dans la vie de la ville médiévale. C’était un bâtiment d’une grande importance publique, incarnant le pouvoir féodal de l’État et de la religion.

La Mosquée Bibi Khanum à Samarcande (Bibi Khanum se traduit par « épouse aînée », selon l’une des légendes, elle a été construite par la femme la plus âgée de Temur, Saray Mulk Khanum) a été appelée différemment – la Mosquée du vendredi de Samarcande, où des milliers d’hommes musulmans sont venus. En fait, la Mosquée a été construite en 1399-1404 sur ordre de l’Amir Temur après son retour de la campagne d’Inde. C’était une époque où l’architecture de l’Asie Centrale a développé un style monumental de construction de façades, dont les directions correspondent à la célèbre déclaration de l’Amir Temur: « Si vous doutez de notre pouvoir, regardez nos bâtiments ». La Mosquée a été construite en peu de temps – cinq ans. Des maîtres locaux talentueux ainsi que des maçons d’Azerbaïdjan, de Perse, du Khorasan et d’Inde ont participé à la construction. Pour faciliter le travail, 99 éléphants d’Inde ont été utilisés.

À ce jour, 5 structures ont été conservées: un portail; au fond d’une cour, de grandes Mosquées; sur les côtés – de petites Mosquées; un minaret. L’énorme travail des historiens, des archéologues et des historiens de l’art nous donne l’occasion de présenter l’aspect original de la Mosquée. L’un des traits caractéristiques des ensembles architecturaux de cette période est la taille énorme et la proportionnalité des parties composant l’ensemble, dont un bel exemple est Bibi-Khanum.

C’est un bâtiment grandiose, situé sur la surface d’un portail élancé de 167 x 109 m, haut de 36 m et large de 46 m, une cour spacieuse de 54 x 76 m, une Mosquée principale monumentale, qui se dresse sur l’axe central du complexe. La hauteur et la largeur du hall principal de la Mosquée sont de 41 m. Avec une portée de 18 m. La cour intérieure était bordée d’une galerie avec 480 colonnes et piliers en marbre et de petites Mosquées lumineuses. Les bâtiments ont été construits en briques de 27x27x5 cm sur une passerelle. L’entrée de la Mosquée était décorée de deux portes en aile faites de plaques de marbre sculptées en alliage de sept éléments et de la plus riche décoration.

Au milieu de la cour se trouve encore un bureau en marbre, qui a été fabriqué pour le Saint Coran en dimensions gigantesques par Ulugbek. Sur les bords de la cour se trouvaient des minarets, au sujet desquels l’un des historiens de Temur a écrit: « Le minaret a élevé son chapiteau vers le ciel et a pleuré: ‘En vérité, nos actes nous montrent du doigt. À propos du dôme de la mosquée, il était déjà écrit à l’époque: « Son dôme serait le seul, si la Voie lactée ne faisait pas la paire avec lui ».

Il est remarquable que le dôme de la Mosquée, qui pouvait être vu à plusieurs kilomètres de l’entrée principale en approchant de Samarcande, ne soit pas visible, car la hauteur du dôme correspondait à la hauteur du portail.

La construction de la grande Mosquée est exécutée en technique de majolique en combinaison avec des briques non rigides et des mosaïques sculptées et encadrées, décorées des plus beaux ornements végétaux, géométriques et épigraphiques. L’intérieur de la Mosquée était décoré de peintures en plâtre sur les murs et de papier mâché doré à l’intérieur du dôme. La décoration extérieure des petites Mosquées est inférieure à celle de la grande Mosquée. Il s’agit d’une technique architecturale dont le but est de souligner l’importance dominante du bâtiment principal.

La décoration de l’édifice a concentré tout le meilleur de ce que les maîtres ont réalisé jusqu’au début du XVe siècle : Majolique et mosaïques sculptées, marbre sculpté, bois sculpté, peinture sur le plâtre et décoration en papier mâché. C’était une nouvelle étape dans le développement des mosquées médiévales traditionnelles. L’innovation des maîtres constructeurs se reflète également dans la recherche d’une esthétique maximale de la forme. Étonnamment beaucoup de choses – doubles, surélevées sur les tambours des coupoles, pointes acérées des minarets, hauts portails, tours, élégantes colonnes de marbre de la galerie avec un plafond voûté. On y introduit la verticalité comme l’élément le plus important de l’architecture.

La Mosquée a été construite sur une grande échelle, mais sans tenir compte des tremblements de terre avec une telle augmentation de taille. Malgré les profondes fondations de la pierre brisée, d’énormes masses de maçonnerie de briques dans les murs, dont l’épaisseur atteint cinq mètres, ont commencé à tomber des pierres du dôme fissuré déjà du vivant de Timur.

À l’est de la Mosquée, de l’autre côté de la rue, se trouve un monument original – une octaédrale, le Mausolée à colonnes Bibi Khanum avec une crypte. Ce bâtiment n’a pas de façade principale ; il a probablement été ajouté à la Mosquée Bibi Khanum à Samarcande.

La décoration du Mausolée montre qu’il a été construit en même temps que la Mosquée. Dans une crypte spacieuse au sol se trouvent des sarcophages en marbre. Lors de son ouverture en 1941, les restes de deux autres femmes d’âge moyen, richement vêtues, ont été retrouvés. Il est possible que l’un d’entre eux soit le Sarai Mul Khanim. Une légende poétique sur la construction de la mosquée Bibi Khanum a été conservée jusqu’à aujourd’hui.

La belle Bibi-Khanum, épouse de Temur, devait surprendre et ravir son mari. Lorsque le souverain était absent lors d’une des nombreuses campagnes militaires, elle appela les meilleurs constructeurs et maîtres de Samarcande au palais et leur proposa de construire la structure. Le travail a commencé immédiatement. Les murs se sont développés rapidement.

Entre-temps, Samarcande a reçu des nouvelles du retour imminent de Timur. Bibi Khanum a constamment réagi de façon excessive. « La Mosquée sera construite à temps, mais… Vous, Votre Majesté, me donnerez un baiser. »
Le Souverain était indigné : « Je vous donnerai n’importe quel esclave de votre choix. Pourquoi ne regardez-vous que moi? Regardez les œufs peints, ils sont de couleurs différentes et ne se ressemblent pas du tout, mais quand vous les cassez, est-ce qu’ils diffèrent d’une quelconque manière? C’est ainsi que nous, les femmes, sommes ».

Mais le maître d’œuvre a insisté: « Je veux vous répondre. Voici deux verres identiques. Je remplis l’un d’eux avec de l’eau claire, l’autre avec du vin blanc. Et maintenant ils se ressemblent, mais quand je les touche avec mes lèvres, l’un d’eux me brûle avec un feu liquide et l’autre je ne le sens pas. C’est l’amour ».

Temur s’est approché à Samarcande. La colère de Bibi Khanum n’avait pas de limites. Pendant si longtemps, la précieuse surprise pour le souverain était en danger. De plus, selon la légende, le maître d’œuvre était jeune et beau. Et elle est d’accord. Au dernier moment, elle a essayé de se couvrir avec sa paume. Mais le baiser était si passionné que sa chaleur a pénétré la main de la beauté et a laissé une tache écarlate sur sa joue.

Quelques jours plus tard seulement, Temur était venu en ville. Des dômes et des minarets s’élevaient devant ses yeux et l’émerveillaient par leur splendeur. Mais sa joie était éclipsée. Lorsqu’il a vu le signe du baiser sur le visage de Bibi Khanum, il est entré en rage. Bibi Khanum a tout avoué. Sur ordre du « Iron Lame », les gardes se dépêchent de retrouver l’architecte. Fuyant les persécutions, il a escaladé avec son disciple le minaret de la Mosquée.

Et quand les gardes ont couru sur les innombrables marches derrière eux, ils n’ont trouvé qu’un seul écolier. « Où est le Maître? » – Le Maître s’est fait des ailes et a volé jusqu’à Meshhed », a-t-il répondu. C’est une légende.

Au début du XXe siècle, la mosquée Bibi Khanum était une destruction et une ruine majestueuse, le temps était difficile pour la Mosquée du vendredi. Mais même ces ruines laissent une impression indélébile. À partir des années 1960 jusqu’à aujourd’hui, grâce à des restaurations et des travaux grandioses, les coupoles intérieures et extérieures ont été construites, la voûte du portail et la base des murs ont été renforcées, l’intérieur des petites Mosquées a été restauré et les minarets ont été nouvellement créés. Les travaux sont en cours. La Mosquée Bibi Khanum est un chef-d’œuvre immortel de l’architecture de l’Orient musulman.

Samarcande - Mosquée Hazrat Khizr

La Mosquée Hazrat Khizr à Samarcande est mentionnée pour la première fois à l’époque de la conquête arabe de Sogd (début du VIIIe siècle). Selon la légende, après la prise de Samarcande par les troupes de Qutaiba ibn Muslim en 712, les Arabes ont tenté d’inonder la forteresse de la ville (Kala) en bloquant le canal d’Arzis avec un barrage. Cependant, un énorme oiseau blanc est descendu du ciel et a détruit le barrage. En mémoire de cet événement, un des confidents de Qutaiba ibn Muslims, Muhammad ibn Vasi, a construit la Mosquée Hazrat Khizr sur le site du temple zoroastrien vénéré par les Sogdiens à la pointe sud d’Afrasiab. La Mosquée a été complètement détruite lors de la conquête mongole en 1220.

La Mosquée actuelle a été construite sur une ancienne fondation en 1854. En 1884, des travaux d’extension et de reconstruction ont été réalisés dans le bâtiment. En 1899, l’Aywan (terrasse d’été) de la Mosquée a été reconstruit et la Darvazahana (porte d’entrée) a été ajoutée. Les travaux ont été achevés en 1919, lorsque le portail d’entrée et le minaret oriental ont été construits par le célèbre maître de Samarcande Abduqadir bin Baqi (Abduqadir Baqiyev) et que la Darvazahana (porte d’entrée) a été recouverte d’un dôme nervuré.

La Mosquée Hazrat Khizr à Samarcande est un exemple exceptionnel de l’architecture traditionnelle de l’école de Samarcande. Il s’agit d’une structure rectangulaire de 30×16 mètres. La composition de la Mosquée est asymétrique. Ses principaux éléments sont une khanaqa d’hiver couverte d’un dôme et une colonne ayvan (terrasse d’été). Dans la partie centrale de son côté ouest, il y a un mihrab avec des hujras des deux côtés. Sur le côté de la Mosquée se trouve un hall d’entrée carré avec une coupole nervurée sur un tambour à multiples facettes (darvazahana) et un portail flanqué de tours de guldasta avec une porte en bois sculpté du XIXe siècle. Un élégant minaret oriental est séparé du bâtiment. Sur le côté ouest de la façade de la Mosquée se trouve une tour Guldasta qui équilibre le minaret. La Mosquée est décorée de peintures au plafond, de kirma sur des assiettes, de ganse sculptée dans des ornements et des médaillons, de ganse moulée dans des cadres et de corniche à stalactites.

Samarcande - Observatoire d'Ulugbek

Un site approprié pour la construction d’un observatoire a été choisi au nord-est de Samarcande. Par la sélection d’astrologues célèbres, une bonne étoile porte-bonheur a été déterminée pour le Observatoire d’Ulugbek de Samarcande.

Le bâtiment a été construit aussi solidement que le fondement du pouvoir et la base de la grandeur.

La présentation des neuf cieux et l’image des sept cercles célestes avec les degrés, minutes, secondes et dixièmes de secondes, l’arc céleste avec les cercles des sept corps célestes en mouvement, les images des étoiles en mouvement, les climats, les montagnes, les mers, les déserts et tout ce qui s’y rapporte ont été présentés dans les délicieux dessins et représentations de l’intérieur incomparable des pièces du bâtiment élevé.

C’est ce que l’historien Abd al-Razzaq a écrit sur cet observatoire en 1428-1429. L’observatoire était équipé des meilleurs et des plus parfaits instruments de l’époque.

C’était un immense bâtiment de trois étages, de forme cylindrique, d’un diamètre d’environ 50 mètres et à toit plat, qui abritait quelques instruments astronomiques.

Le plan du bâtiment était assez complexe : il y avait de grandes salles, des pièces, des couloirs, des couloirs reliant ces pièces, etc. Au centre de l’observatoire se trouvait l’instrument principal – un magnifique sextant en marbre (peut-être un quadrant) d’un rayon de 40,2 mètres, monté dans le plan méridien.

Seule la partie inférieure de l’arche de l’instrument, divisée en degrés, a été conservée. L’instrument est installé dans une tranchée creusée dans la roche, d’environ 2 m de large et 11 m de profondeur. Une partie a été soulevée au-dessus de la surface du sol.

Elle se composait de deux arcs parallèles en pierre, bordés de plaques de marbre de courbure appropriée. L’Observatoire d’Ulugbek de Samarcande a déterminé les valeurs constantes les plus importantes en astronomie: inclinaisons écliptiques, points d’équinoxe, durée de l’année sidérale et autres valeurs dérivées des observations du Soleil, des planètes et de la Lune.

Très probablement, Ulugbek a fait des observations d’étoiles avec de petites sphères armillaires, qui n’ont pas été conservées. La taille énorme du sextant, sa construction réussie et les compétences inégalées des astronomes de Samarkand ont permis d’obtenir des observations très précises.

Par exemple, la durée de l’année stellaire de l’Ulugbeg a été déterminée en 365 jours 6 heures 10 minutes 8 secondes. La valeur réelle est de 365 jours 6 heures 9 minutes 6 secondes, c’est-à-dire qu’Oulbek ne s’est trompé que de 62 secondes ou 0,0002% !

L’ouvrage le plus important de l’observatoire, les « Nouvelles Tables Astronomiques » (Sidge et Jedi et Guragoni), contient un aperçu théorique de l’astronomie et un catalogue des positions de 1018 étoiles (publié à Oxford en 1665).

Parmi les nombreuses le Observatoire d’Ulugbek, le tableau des coordonnées géographiques de 683 différentes localités dans le monde est d’un grand intérêt.

Après l’assassinat d’Oulougbek, l’observatoire, incarnation de son règne et de son illumination, a été impitoyablement détruit par des fanatiques religieux. Déjà au XVIe siècle, il a été complètement transformé en un tas de décombres. Pendant longtemps, l’emplacement exact de l’observatoire est resté inconnu.

Ce n’est qu’en 1908 que Vyatkin a réussi à retrouver ses restes grâce à un document du XVIIe siècle, qui donnait certaines indications sur l’emplacement de l’observatoire. Au cours de ces fouilles, des traces d’un mur rond en brique et d’une partie de l’outil principal ont été trouvées.

Aucun autre instrument astronomique n’a été trouvé. En 1915, un plafond voûté a été construit au-dessus de la tranchée creusée avec une partie du sextant pour préserver les trouvailles. L’étude de l’observatoire n’a pas eu une grande portée jusqu’à la période soviétique.

Grâce aux fouilles de Sucharev en 1941 et surtout à celles de Chichkine en 1948, ce qui restait du célèbre observatoire arabe a été ouvert au public.

Le poète Alisher Navoi a écrit à propos d’Oulougbek
« Tous ses proches ont été oubliés ; qui s’en souvient aujourd’hui ?
Mais lui, Ulugbeg, a tendu la main pour les sciences et a accompli beaucoup de choses ».

À côté des vestiges de l’observatoire, il y a un petit musée avec des extraits des célèbres « plaques de Gurgan » – des plaques avec des informations sur les étoiles promues par Ulugbek et ses compagnons d’armes, des gravures qui témoignent de la haute autorité d’Ulugbek parmi les scientifiques européens, une petite collection d’instruments astronomiques où vous pouvez en apprendre plus sur Ulugbek et les méthodes scientifiques qu’il a utilisées.

Samarcande - Registan place

Registan place signifie « clay court ». La place du Registan est un centre administratif, commercial et artisanal de la ville en Orient. La place du Registan à Samarcande est l’un des exemples les plus remarquables d’urbanisme en Asie centrale. Elle a été construite entre le XVe et le XVIIe siècle et se compose de trois écoles coraniques: Ulugbek Medresse (1417-1420), Sher-Dor Medresse (1619-1636) et Tilla-Kari Medresse (1647-1660). Avec Registan Square, vous pouvez « tourner les pages » de l’histoire de Samarcande, longue de plusieurs milliers d’années. Toute l’histoire de la ville médiévale est également reflétée ici. Sur le côté nord-est se trouve la place du marché Chorsu, construite au XVIIIe siècle.

On dit que tous les chemins mènent à Rome. Il ne fait aucun doute que toutes les routes mènent de Samarcande au Registan. Six routes radiales convergeaient vers la place, au croisement de laquelle le bazar Telpak-Furushon a été construit au début du XVe siècle. Sur le côté nord de la place, un caravansérail a été construit par Oulougbek sous son nom. Toutes les rues qui le bordent sont remplies de petits ateliers et de bancs. Quatre ans après la construction du caravansérail, Ulugbek a construit un khanaka sur le site où se trouve aujourd’hui Sher-Dor Medresse. C’est pourquoi la place de marché a dû être démantelée. Tous ceux qui entrent sur cette place sont d’une humeur particulière: il semble que des siècles plus tard, les cris des artisans, le murmure du bazar oriental, les voix des hérauts annonçant les décrets des souverains viennent ici… Au temps de l’Amir Timur, Registan était la plus importante place de marché de la ville. Sous le règne de Mirzo Ulugbek, il prend un caractère de parade et d’officiel. Cependant, Registan n’a pas perdu son importance en tant que centre de la vie publique, du commerce et des activités artisanales de la ville. Les ensembles architecturaux sont des réalisations remarquables de la pensée artistique du XVe siècle. La tâche d’urbanisme la plus importante à l’heure actuelle est la conception architecturale de la place du Registan à Samarcande.

Samarkand - Mausolée de Bibi Khanum

L’inscription au Mausolée de Bibi Khanum à Samarkand.

« Au Nom d’Allah miséricordieux et compatissant. Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah, et Muhammad est son Prophète. Je témoigne qu’il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah, et je témoigne que Muhammad est son Serviteur et Messager. Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah, le seul Dieu qui n’a pas d’égal, le monde lui appartient, la louange lui appartient. Il donne la vie et la reprend. Il est éternel et immortel ; dans les mains de sa bonté, il est le Seigneur de toutes choses. Tout vous reviendra ».

La Mausolée de Bibi Khanum à Samarkand (début du XVe siècle) située en face de la Mosquée Jame de Bibi Khanum, a été construite en l’honneur de la mère de son épouse et a été l’une des premières à être construite à Samarkand sous Temur.

Les restes d’un octaèdre extérieur et d’un cruciforme à l’intérieur du Mausolée de Bibi-Khanum en sont les composantes. La Madrasa Bibi Khanum existait également au XVIIe siècle.

Il n’est pas clair dans quelle mesure les paroles de Malikho sur la construction de la Madrasa (a été détruite par A’Bdullahan (XVIe siècle) de telle sorte qu' »il n’en reste rien, sauf le Mausolée de Bibi Khanum ».

Le Mausolée de Bibi-Khanum aurait servi de lieu de sépulture pour les Femmes de la Dynastie des Temurides (il est associé comme une Mosquée au légendaire souverain Bibi-Khanum). Selon Clavijo, la mère de Bibi-Khanum a été la première à y être enterrée.

Il n’existe aucune information sur l’enterrement de Bibi-Khanum lui-même (Sarai Mulk-Khanum), bien que la tradition populaire désigne ce bâtiment comme le Mausolée de Bibi-Khanum. C’est une structure octaédrique haute avec un tambour cylindrique entouré d’une grande inscription kufi et un dôme extérieur non sauvé.

A l’intérieur, sous le plan en forme de croix de la Gurkhana, se trouve un tombeau en marbre avec trois tombes de femmes en sarcophages. L’intérieur du mausolée est décoré d’une tablette en mosaïque et de peintures sur le plafond et les murs, où sont présentés des motifs ornementaux et des paysages de style.

En 1941, des fouilles archéologiques du squelette et des tombes ont été effectuées ici. Dans les années 1956 – 1957, les travaux de recherche historico-architecturale et archéologique des monuments ont été réalisés.

Toutes les pierres tombales sont entourées d’une grille de marbre posée par Ulugbek. La sépulture dans la partie occidentale de Gur-i Emir, qui était considérée comme la tombe de Saïd Omar, doit être appelée « la tombe d’un inconnu », comme le souligne l’inscription sur la pierre tombale elle-même.

La pierre tombale supérieure de Temur est faite de néphrite vert foncé, qui a été livrée par Ulugbek depuis le cours supérieur de la rivière Ili en 1425. Une inscription en arabe est gravée dans cette pierre, qui affirme que Tamerlane descendrait d’un ancêtre commun avec Gengis Khan.

À la fin de l’inscription se trouve le récit légendaire du témoignage immaculé d’un des ancêtres de Gengis Khan par une femme nommée Alunkuva, « qui l’a reçu de la lumière qui a percé la porte de la montagne et est apparue devant elle comme l’image d’un homme parfait », l’une des descendantes du calife Aliya.

Cette relation inventée avec Gengis Khan a été écrite après la mort de Temur. Sur ordre de Nadir Shah, après la prise de Samarkand en 1740, la pierre tombale en néphrite de Temur et les portes métalliques à deux battants ont été livrées de la Mosquée de Bibi-Khanum à Mashhad.

Après les avoir vérifiés, Nadirshah ordonna de rendre la pierre et la porte à Samarkand et de les remettre « à leur place ». Les pierres tombales des autres membres de la famille Temur remplissent les pièces suivantes du bâtiment.

Pendant la période du pouvoir soviétique à partir de 1924, d’importants travaux de rénovation et de restauration ont été effectués sur le territoire du Mausolée : le plafond du Mausolée a été fixé aux poutres en treillis de la voûte, ce qui a permis de supprimer la pression des pierres tombales sur le Mausolée.

Tachkent - Bazar Chorsu

Le Bazar Chorsu de Tachkent est l’un des plus grands d’Asie Centrale. Sous sept énormes dômes tapissés de carreaux de céramique émaillée colorée se trouvent des pavillons où les agriculteurs vendent le fruit de leur travail. L’abondance et la variété des produits proposés dans les étalages de fruits et légumes étonnent l’œil à tout moment de l’année. Des montagnes de pommes rouges et de poires au miel, des grappes de raisins noirs, roses et ambrés, des pêches au duvet délicat, des prunes et d’énormes coings s’entassent sur les stands. Figues jaunes soigneusement recouvertes de feuilles vertes. Des grenades aux graines rouge rubis et des kakis rouge orangé sont placés dans des paniers. D’énormes pastèques et des melons parfumés à l’ananas s’empilent comme des pics montagneux.

Le Bazar Chorsu est non seulement le plus grand Bazar de Tachkent, mais aussi le plus ancien. Il y a plus de deux millénaires, il y avait une banlieue de Tachkent – Rabad Chach. Ici, à la frontière entre les nomades des steppes et les tribus sédentaires, il y avait autrefois une foire spéciale, où les agriculteurs et les nomades locaux, ainsi que les marchands étrangers, échangeaient leurs marchandises et faisaient du commerce. Et au début du Moyen Age, ce bazar se trouvait à la jonction des centres-villes de Shahristan et de Rabad, habité par des artisans, et est devenu un véritable centre urbain. Les routes commerciales issues de la Grande Route de la Soie menaient ici depuis toutes les portes de la ville. Le bazar n’était pas seulement un lieu de commerce, mais aussi une sorte de club où les gens apprenaient les nouvelles de la ville, et où les hérauts – jarchi – annonçaient les décrets du Khan.

De nos jours, le Bazar de Chorsu conserve toujours son importance. Il est équipé selon toutes les exigences modernes. Presque tous les moyens de transport y mènent, les communications fonctionnent parfaitement ici, les locaux ont été réparés et rénovés, et de nombreuses rangées de commerces et de magasins ont été construits.

Dans l’un des pavillons, un nuage d’arômes épicés enveloppe les clients. Il y a beaucoup à voir et à faire! Safran et cannelle, poivre rouge et noir, clous de girofle, noix de muscade et cardamome, cumin et graines de zira, sans lesquels on ne peut pas cuisiner un vrai pilaf ouzbek. L’agneau frais et le bœuf de choix se trouvent sous un autre dôme. Des sacs de riz s’empilent, des cristaux de sucre navat scintillent. Les vendeurs rivalisent d’imagination pour offrir des raisins secs et des abricots, des amandes et des pistaches, des noix et des arachides.

Comme dans les temps anciens, le Bazar Chorsu de Tachkent est entouré d’ateliers d’artisans qui fabriquent et vendent des bijoux et des robes brodées d’or, des suzans brodés et des couteaux nationaux ouzbeks, des paniers en osier et des plateaux gaufrés de différentes tailles et configurations, ainsi que des instruments de musique nationaux. Dans la rangée de tapis se trouvent des tapis et des palais de Khiva, Samarkand et Boukhara.

L’architecture du bâtiment est soigneusement préservée et malgré les restaurations, un immense dôme vitré de tuiles bleues et couvert d’ornements traditionnels porte l’empreinte de l’antiquité et de la culture nationale. Le dôme a un diamètre d’environ 300-350 mètres. Cette structure est un marché d’hiver, composé de trois étages équipés d’ascenseurs.

Au niveau le plus bas, il y a des pièces en sous-sol, des couloirs et diverses pièces de service. Aux niveaux intermédiaire et supérieur se trouvent les stands de marchandises. Les rangées du marché sont divisées selon le type de biens vendus: Les fruits, les légumes, les noix, les sucreries orientales, les épices, les céréales, les vêtements et les articles ménagers sont vendus dans des pavillons séparés.

L’attraction principale du marché est, bien sûr, les rangées d’étals. Vous pouvez trouver des produits pour tous les goûts: tapis, souvenirs, articles ménagers, artisanat, épices, sucreries et tout cela avec une touche de flair oriental.

L’assortiment traditionnel de tout bazar, y compris le Chorsu, comprend également des fruits et légumes locaux de saison, des légumes verts, de la viande et des produits laitiers (katyk – lait aigre, kéfir, fromage blanc et kurt (boules de caillé), des épices (poivre rouge et noir, cumin, cannelle, noix de muscade, safran, cardamome, clous de girofle, zira, coriandre, curcuma et tomates séchées moulues). Selon les habitants, le marché du Chorsu vend toujours les produits les plus frais et les plus savoureux.

Le deuxième niveau du bazar du Chorsu vend des fruits secs (abricots, raisins secs, prunes), différentes sortes de noix et, bien sûr, des sucreries orientales traditionnelles (navat, parvarda, cacahuètes en sucre, raisins secs colorés, noix dans les abricots, noyaux d’abricots salés).

Dans la partie ouverte du marché, vous trouverez les étals où vous pourrez déguster divers plats de la cuisine ouzbèke: Naryn, shashlik de foie de mouton à la broche, véritable pilaf ouzbek, samsa.

Il y a également divers ateliers où les visiteurs peuvent observer des artisans fabriquer des bols, divers instruments de musique et de beaux cercueils. Vous pouvez également y acheter des souvenirs: chapan ouzbek, tyubeteykas (calottes crâniennes), sacs brodés à la main et sacs à cosmétiques, ainsi que des bijoux fantaisie faits à la main et des produits en or et en argent.

Au Chorsu Bazaar, comme dans tout autre marché, vous devrez marchander. Chaque vendeur aura son propre produit disponible pour l’échantillonnage, ce que vous ne devez pas négliger. Vous pouvez essayer d’acheter n’importe quoi après avoir parcouru toutes les lignes.

Le fait qu’il y ait toujours quelque chose à manger ici est un bon point positif : Des lepeshkas chaudes, du pilaf et de nombreux autres plats et boissons orientaux se trouvent près des rangées de magasins.

Tachkent - Cathédrale catholique romaine

De hautes tours, des détails ajourés, des éléments en arc, des vitraux et une structure allongée jusqu’au sommet – voilà comment on peut décrire l’architecture de la cathédrale catholique romaine du Sacré-Cœur de Jésus à Tachkent. Le deuxième nom du bâtiment sacré – l’église polonaise – est devenu plus populaire que le premier.

La construction de la cathédrale a commencé en 1912, et l’architecte qui a conçu le bâtiment à cette époque était un Polonais nommé Ludwig Panchakiewicz. La main-d’œuvre pour la construction était constituée de soldats catholiques qui avaient servi dans l’armée en Orient. La plupart d’entre eux étaient des spécialistes hautement qualifiés. En outre, des prisonniers du camp situé près de Tachkent ont participé à la construction. Parmi eux, ils ont sélectionné les spécialistes en sculpture et en ingénierie.

Pendant les années de la révolution, l’architecte et le principal initiateur de la construction de l’église, le père Pranaitis, est décédé. La direction de la poursuite de l’œuvre a été reprise par un autre abbé. Mais avec l’arrivée du gouvernement bolchevique, la construction a été gelée. La principale raison était le manque de parrainage.

Sous le régime soviétique, le bâtiment inachevé de la cathédrale catholique romaine du Sacré-Cœur de Jésus n’a pas été utilisé aux fins prévues. L’église n’était pas seulement un camp, mais aussi un dortoir et même un hôpital. Cette exploitation impitoyable a laissé une triste trace : certaines sculptures ont été volées, d’autres ont été détruites et endommagées.

Ce n’est qu’à la fin des années 1970 que les autorités ont commencé à restaurer l’édifice sacré. Grâce aux efforts conjoints des architectes et des ingénieurs, la restauration n’a pas été si longue. Après son achèvement, l’église a été confiée aux soins du ministère de la Culture local. Et dans les années 80, le bâtiment a été officiellement reconnu comme un monument d’architecture et d’histoire.

En 1992, le gouvernement de la république indépendante a décidé de donner la cathédrale aux catholiques de la ville. Un an plus tard, la cathédrale catholique romaine du Sacré-Cœur de Jésus à Tachkent a fait l’objet d’une autre restauration. L’ingénieur Aleksandr Ponomarev et l’architecte Sergei Adamov ont dirigé l’ensemble du processus.

Le mois d’octobre 2000 a été important pour la communauté catholique de la capitale ouzbèke, puisque l’église a été consacrée par l’archevêque Marian Oles.

La cathédrale catholique romaine du Sacré-Cœur de Jésus à Tachkent est impressionnante non seulement par son architecture mais aussi par sa décoration intérieure. Le visiteur franchit le seuil et pénètre dans une pièce spacieuse revêtue de carreaux de marbre et de granit. Un tel travail crée une atmosphère de grandeur et de triomphe.

Le bâtiment de deux étages est composé de plusieurs pièces :

• La plus ancienne est la chapelle de la crypte, dont la construction date d’avant 1916. La salle est utilisée pour la Sainte Messe (uniquement en semaine).
• La salle St. John Paul II est utilisée pour les réunions et les conférences de l’église. Il porte le nom du pape.
• La plus grande surface est occupée par la salle de Saint Antoine de Padoue. Vous pouvez y voir un énorme panneau de mosaïque et une sculpture de Saint Antoine, réalisée par le maître Adamov.
• Cependant, la pièce maîtresse de la cathédrale catholique romaine du Sacré-Cœur de Jésus de Tachkent est le hall du deuxième étage. La pièce impressionne avec une statue de bronze de Jésus-Christ de 2 mètres de haut flottant au-dessus du sol. Sur le côté droit de la sculpture se trouve un confessionnal. Au-dessus de l’autel se trouve un orgue à 26 voix. La salle est utilisée pour les concerts de la chorale et les services du dimanche.

Si vous examinez attentivement le terrain entourant l’église catholique romaine, vous trouverez une plaque commémorative énumérant les noms de ceux qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale.

Tachkent - Cathédrale de l'Assomption

La Cathédrale de l’Assomption est la cathédrale orthodoxe du diocèse de l’Église orthodoxe russe de Tachkent. Le chef de la cathédrale est l’archevêque Vikenty de Tachkent et d’Ouzbékistan. À côté de la cathédrale se trouvent l’administration diocésaine et le centre orthodoxe.

Dans les années 60 du XIXe siècle, une campagne militaire a eu lieu en Asie centrale, ce qui a entraîné la nécessité d’un hôpital militaire. A proximité a été construit un cimetière avec une petite église temporaire, qui a été consacrée au nom du grand martyr et guérisseur Panteleimon.

Sur le site de cette église dans le cimetière, la construction de la cathédrale a commencé en 1877. Le directeur de l’hôpital a demandé un agrandissement de l’église, car la congrégation grandissait et le petit bâtiment ne pouvait pas accueillir tous les paroissiens. La somme nécessaire à la construction a été réunie grâce aux efforts des citoyens. Les fonds les plus importants provenaient du gouverneur général et du riche marchand Dmitry Zoho. C’est lui qui a occupé le poste de surveillant dans le temple construit pendant plus de 10 ans.

L’église a été consacrée après son achèvement en janvier 1879. Saint Panteleimon, le grand martyr, a été déclaré le saint patron de l’église. Le clocher en pierre de trois étages est situé près du nouveau bâtiment.

Comme l’église a été construite à l’origine sur le site de la cathédrale de l’hôpital militaire de Tachkent, les habitants l’appellent encore « l’église de l’hôpital ».

Les années vingt ont apporté un renouveau dans la vie du temple, il est passé en possession du synode renouvelé de l’Église orthodoxe. Dans les années 1930, l’église est fermée et les services sont annulés. Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été utilisé comme base pour le camp médical du district militaire local. Après la guerre, il a été décidé de rouvrir l’église aux fidèles pour qu’ils puissent la visiter, et la nouvelle dédicace a eu lieu en 1958. Après la consécration, toutes les églises du diocèse ont fait sonner solennellement les cloches pendant cinq minutes. L’église renaissante a été appelée la cathédrale de l’Assomption de la Sainte Vierge Marie. En même temps, la cathédrale est devenue une cathédrale. Pendant son mandat, l’évêque Yermogen de Tachkent et d’Asie centrale a introduit quelques changements architecturaux – la cathédrale a été considérablement agrandie.

Dans les années d’indépendance de la république, des travaux ont été réalisés pour remodeler la coupole et une partie du clocher de la cathédrale. La région a commencé à se raffiner et à s’étendre. De nombreux moyens et efforts ont été déployés pour décorer l’intérieur du temple. La Divine Liturgie a été célébrée dans cette cathédrale par le Patriarche de Moscou et de toute la Russie Alexy II lors de sa visite à Tashkent. La Divine Liturgie de ce jour mémorable s’est terminée par une procession religieuse.

Le développement et la modernisation du temple ne s’arrête pas – en 2014, un autre bâtiment a été érigé pour le service funéraire du défunt – le temple de Saint Luc de Crimée. Ce célèbre saint et chirurgien a vécu et servi à Tachkent en 1917-1938.

En 2016, d’importants travaux de rénovation ont été menés sur le complexe de la cathédrale. L’ensemble des bâtiments de Tachkent comprend la cathédrale de l’Assomption, l’usine hydraulique, le baptistère et le séminaire théologique. Le territoire est verdoyant et dispose d’une fontaine – vous pouvez faire une promenade agréable dans un petit jardin. Sur le côté sud de la cathédrale, en l’honneur du centenaire du diocèse de Tachkent, une plaque de marbre énumère tous les prélats qui ont dirigé le diocèse.

La beauté de la cathédrale de l’Assomption, qui est une combinaison de couleurs bleu et or, a été remarquée par les voyageurs de Tachkent. Le bâtiment est dans le style du classicisme, décoré de blanc, à l’intérieur il y a un lustre d’une taille inhabituelle. Le clocher, reconstruit à la fin du siècle dernier, compte désormais 5 étages et impressionne par son architecture ajourée. Devant l’entrée du site se trouve un triple arc avec des décorations et un dôme doré.

Les voyageurs doivent garder à l’esprit que les photographies sont interdites à l’intérieur de la cathédrale de l’Assomption de la Mère de Dieu.

Tachkent - Cirque

Comme toutes les grandes villes, Tachkent possède son propre cirque, dont l’histoire remonte à une centaine d’années. Il remonte à l’époque où des artistes de divers pays européens et de Russie se produisaient en Asie centrale. À cette époque, des cirques semi-permanents étaient organisés par Shapito dans la capitale de l’Ouzbékistan et dans d’autres villes.

La date d’apparition du véritable cirque entièrement fonctionnel est considérée comme étant de 1914. Il a existé à Tachkent jusqu’en 1966, année au cours de laquelle un terrible tremblement de terre a détruit complètement le cirque.

Après 10 ans, il a été reconstruit, le cirque était situé sur Khadra et en 1999, il a été entièrement rénové. Le dôme du cirque, peint de la couleur du ciel, est visible de loin. Le bâtiment lui-même a été construit selon les traditions de la culture orientale avec des sculptures en bois, des vitraux aux motifs intéressants et des mosaïques en céramique.

Pendant longtemps, avant même la construction du cirque, des artistes de différents pays ont parcouru le parc. Avec l’apparition de son propre cirque, elle a commencé à remplir son objectif principal, à savoir la popularisation de l’art du cirque national. Au cours de son existence, une vingtaine de productions, plus de 100 numéros de cirque, se distinguant par leur originalité, y ont été présentés.

En outre, des jongleurs, des acrobates et des animaux dressés s’y produisaient. Aujourd’hui, les artistes d’Ouzbékistan font le tour du monde avec leur programme. Ils se sont déjà produits dans 30 pays d’Asie et d’Afrique, ainsi que dans des pays européens.

Les artistes du Tashkent Circus sont devenus les lauréats de divers festivals en Fédération de Russie, en Allemagne, en Chine, en France et aux Émirats arabes unis. Chaque représentation des artistes de cirque de Tachkent fait sensation et inspire le public. Pour cette raison, les scènes de cirque ne sont jamais vides et les spectateurs reconnaissants applaudissent les chefs-d’œuvre des artistes de cirque à chaque représentation. Vous pouvez réserver un hôtel à Tachkent sur notre site en quelques minutes seulement.

Tachkent - Complexe Khast Imam

Le complexe a été construit sur la tombe d’un des premiers imams de Tachkent, le célèbre savant, expert du Coran et des Hadith, poète, artisan Abubakr Muhammad Kaffali Chachi (mort au Xe siècle) ou Hazrati Imam (Khast Imam en abrégé). Selon la légende, il était surnommé « Kaffal » (« le maître des clés ») pour avoir fabriqué une serrure étonnante dont la clé pesait un kilo et demi. Sa tombe était très vénérée. Toute la zone de cette partie de la vieille ville a été nommée Imam en l’honneur de Sheikh Hazrati. Au XVIe siècle, un mausolée a été construit sur la tombe du cheikh. Bien que la construction du mausolée ait été réparée à plusieurs reprises, les murs de la vieille partie du mausolée sont restés en briques cuites et constituent une décoration unique pour Tachkent – majolique du XVIe siècle avec une inscription historique portant les noms de l’architecte et du calligraphe, ainsi que la date de construction – 1541-1542. Ce monument est d’une grande valeur historique et artistique.

Au XVIe siècle, la base de l’ensemble était la madrasa Barak-khan. Il y a une riche bibliothèque de manuscrits orientaux. En face de la madrasa Barak-khan se trouve la mosquée Tilla Sheikh (XIXe siècle).

Le complexe Khast Imam comprend également la madrasa Muyi Muborak de Tachkent, qui signifie « cheveux bénis ». Selon la légende, un cheveu du prophète Muhammad (s.a.w.) – une relique sacrée des musulmans – est conservé dans la madrasa. Le bâtiment date du XVIe siècle et a été restauré à plusieurs reprises. La madrasa Muyi-Mubarak abrite le célèbre Coran du calife Osman, le plus ancien du monde. Ce Coran est la première source du livre saint, écrit sur la peau d’un cerf au milieu du VIIe siècle. Seuls 6 corans de ce type ont été écrits. Il n’en reste que 4 exemplaires dans le monde et le mieux conservé se trouve en Ouzbékistan. Il existe des pages éparses des 4 corans restants en Angleterre, en Turquie et en Égypte. La version officiellement acceptée de la manière dont le Coran est arrivé en Ouzbékistan depuis Osman est la suivante: Lorsque Amir Temur a vaincu le souverain turc Bayazid en 1402, le grand général est passé par la ville irakienne de Bassora, d’où il a pris le Coran et l’a apporté à Samarkand, où il était conservé dans une madrasa. En 1869, le général russe von Kaufman a conquis la ville de Samarkand et a apporté le Coran d’Osman à la bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg. En 1917, une lettre est écrite au gouvernement de l’Ouzbékistan pour demander que le Coran d’Osman soit rendu à son véritable propriétaire. En 1924, le Coran d’Osman est amené à Tachkent dans un wagon spécial, où il est conservé au Musée de l’histoire des peuples d’Ouzbékistan. En 1989, le Coran a été remis à l’Administration spirituelle des musulmans de la République d’Ouzbékistan pour être conservé en permanence. Aujourd’hui, il est conservé dans un sarcophage en provenance d’Allemagne, qui maintient automatiquement une humidité et une température optimales.

Le bâtiment de l’Administration spirituelle des musulmans d’Ouzbékistan, qui abrite plus de 22 000 livres religieux, a été construit en 2007 à côté de la madrasa Muyi Muborak.

La même année 2007, un nouveau bâtiment de la mosquée « Hazrati Imam » a été construit selon les règles de l’architecture du XVIe siècle avec deux minarets, dont la galerie « Aiwan » représente le beau travail des sculpteurs sur bois de différentes écoles (de Kokand, Samarkand et Boukhara). Des arbres, des arbustes et des fleurs exotiques de différents pays ont été apportés pour ce complexe. Grâce à l’éclairage réussi, le complexe architectural rappelle un tableau de « 1000 et une nuit ».

Tachkent - Complexe Zangiota

Le complexe Zangiota (Zangi-ata, Zangi-ota) est l’une des plus anciennes structures de Tachkent. Le complexe est situé à 15 km de Tachkent, dans la petite ville de Zangiota. Le complexe a été construit aux siècles XIV-XIX. Pendant plusieurs siècles, l’ensemble a été reconstruit et agrandi par de nouveaux bâtiments.

Le mausolée contient les restes du grand Cheikh Oy-Khodja Zangi-Ota. Ce surnom se traduit par « père sombre », qu’il a reçu en raison de son teint terreux. Zangiota était un grand soufi qui était connu et vénéré par le peuple, de son vivant et après sa mort. Le cheikh est né dans une noble famille arabe à la fin du 12e siècle et a prêché la foi islamique jusqu’à ses derniers jours. Oy-Khodja a été amené à former le cheikh soufi Ahmad Yassawi, qui était reconnu comme le chef spirituel de toutes les tribus turques d’Asie centrale. Au cours de sa vie, Zangiota a fait beaucoup pour l’éducation et le développement de l’Islam parmi les gens, et a gagné le respect des croyants. C’est pourquoi, après sa mort, le souverain Amir Temur a décidé de construire un complexe commémoratif pour le grand cheikh.

Le mausolée de Zangiota est un lieu de pèlerinage populaire non seulement pour les musulmans ouzbeks, mais aussi pour les croyants d’autres pays.

Il est de coutume dans les familles de Tachkent d’apporter un cadeau de bienfaisance au complexe Zangiota pour toutes les douze années de vie (à l’âge de 12, 24, 36 et plus). Il contient généralement: 2 mètres de tissu blanc, un paquet de thé, un foulard blanc, un kilo de sucre et les ingrédients nécessaires à la cuisson du pilaf.

Dans les années 1990, le nombre de personnes souhaitant visiter le mausolée a considérablement augmenté. Il a donc été décidé de procéder à une reconstruction majeure du complexe délabré.

Le complexe commémoratif est divisé en trois zones territoriales. La première zone comprend des bâtiments construits aux XIVe-XIXe siècles, la deuxième zone abrite le cimetière avec le mausolée d’Anbar-ona, l’épouse du grand soufi, tandis que la troisième zone est destinée à l’ajout d’un vaste jardin. Dans la zone principale se trouvent les bâtiments tels que le mausolée de Zangiota, la mosquée, le minaret et la cour associée.

Vous pouvez entrer dans le complexe par la porte, qui se trouve dans un grand portail décoré de mosaïques colorées. Elle est disposée sous forme de motifs et complétée par la ligature arabe. Le portail a été construit sous le règne de Mirzo Ulugbek, le petit-fils de Temur. En outre, l’entrée est ornée de deux tours à droite et à gauche de celle-ci. Dans la partie sud du complexe se trouve une mosquée, construite au XIXe siècle par un juge local.

Aux XVIIIe-XIXe siècles, l’ensemble des bâtiments a été agrandi par un nouveau bâtiment de l’école théologique musulmane, appelé madrasa. Il a un périmètre carré et a utilisé des briques brûlées comme matériau de construction. Le bâtiment possède une cour trapézoïdale où se trouvaient les fenêtres des cellules des étudiants.

L’attraction principale du complexe est le mausolée Zangiota lui-même, il se compose de plusieurs chambres. L’aspect de la pierre tombale, ornée de magnifiques sculptures artistiques, a été préservé depuis sa construction. Elle comporte des inscriptions en arabe, notamment des citations du Coran et des souhaits traditionnels musulmans. Depuis le mémorial de Zangiota, un chemin asphalté mène au mausolée de sa femme. Le deuxième complexe funéraire a été construit à la fin du XIVe-début du XVe siècle. Il s’agit d’un bâtiment à une seule chambre, en briques.

L’épouse du vénérable Cheikh Anbar-ona est considérée comme la patronne des femmes et des mères. Les femmes musulmanes viennent sur sa tombe et demandent des enfants ou la prospérité dans la famille. Pour que leurs souhaits se réalisent, ils doivent faire 3 fois le tour du mausolée dans le sens des aiguilles d’une montre (rien à voir avec l’Islam, dans l’Islam de tels rituels sont interdits).

Sur le territoire du complexe règne une atmosphère de triomphe et de sérénité. Grâce aux nombreuses fontaines, sources artificielles et arbres, il fait toujours frais, les chemins et les pelouses sont bien entretenus et l’herbe est tondue régulièrement. Pour le séjour confortable des pèlerins, il y a des lieux de repos sous forme de bancs et de pavillons confortables, un parking, un salon de thé. Vous devriez venir ici au moins pour quelques heures afin de regarder calmement toutes les structures, de ressentir l’atmosphère du lieu saint et d’en apprendre davantage sur les traditions et la culture de l’Ouzbékistan.

Tachkent - Ensemble Cheikhantahur

Le quartier de l’ensemble Cheikhantahur est situé à Tachkent, entre les rues Abdullah Kadiri et Alisher Navoi. L’ensemble se compose de trois mausolées: le mausolée de Sheikh Khovendi at-Takhur, le mausolée de Kaldirgachbai et le mausolée de Yunus-Khan.

Cheikhantahur est né à la fin du XIIIe siècle dans la famille de Khojjah, dans le village de montagne de Bogustan, où les vagues du réservoir de Charvak se précipitent aujourd’hui. Son père, Sheikh Omar, était un descendant du second calife vertueux Omar. Les gens croyaient que le Cheikh Omar était capable de faire des miracles et de dominer les éléments. C’était comme si la grâce suprême était passée de lui à son fils aussi. Le jeune Cheikhantahur comprenait les vérités des soufis. Selon les biographes, le soufi de Tachkent était particulièrement impressionné par la vérité: « Les hautes qualités spirituelles et les connaissances scientifiques sont directement proportionnelles à la patience et à la douceur d’un sage par rapport à la grossièreté des ignorants ». Le cheikh a vécu et prêché à Tachkent et est mort entre 1355 et 1360. Selon la légende, le mausolée qui surmonte sa tombe a été construit à l’initiative d’Amir Temur. Il s’agit d’un bâtiment bas à deux chambres sous deux dômes de hauteurs différentes. Le bâtiment a obtenu son apparence moderne après de nombreuses restaurations et reconstructions au début du XIXe siècle. À l’intérieur, il y a trois pierres tombales, une sous le grand dôme et deux sous le petit dôme. Le mausolée conserve la seule des quarante-huit Saurus d’Iskander plantés par Alexandre le Grand. Le conifère pétrifié se trouve à l’intérieur du mausolée, juste à côté de la majestueuse pierre tombale du Cheikh.

Il convient de noter que la famille Cheikhantahur comprenait de nombreux résidents éminents de Tachkent, dont le célèbre prédicateur de la période temouride, Ubaidullah Hodja Akhror (1404-1490) et un dirigeant indépendant de Tachkent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Yunus Hoedja. Près du mausolée de Cheikhantahur, un autre mausolée a survécu jusqu’à nos jours – Mazar Kaldyrgach-bay. Ce monument architectural du XVe siècle se distingue nettement des autres bâtiments du complexe par la forme caractéristique d’un dôme pyramidal et rappelle les mazars des steppes kazakhes. En effet, sous les voûtes de ce mausolée reposent les restes de Tole-bai, un homme d’État d’origine kazakhe. Avec les habitants de Tachkent, Tole-bai a réussi à chasser l’envahisseur Changar-Malmyk d’Asie centrale. Tole-bai a nommé comme confident à Tachkent Yunus-khojah, le Chokim de Shaikhantakhur, qui est devenu un dirigeant indépendant de l’État de Tachkent après sa mort.

Un autre mausolée du complexe a été conservé à partir de la fin du XVe siècle. Le mausolée de Yunus-khan, poète et guerrier moghol, grand-père maternel de Bobur, a été conservé au XVe siècle. Le bâtiment a été restauré plusieurs fois, c’est un type rare de khanaka en forme de T avec un haut revak sur la façade.

Aujourd’hui, l’ensemble Cheikhantahur de Tachkent conserve sa valeur en tant que monument architectural et de pèlerinage exceptionnel. La beauté et la beauté des paysages de ce coin de la ville ont inspiré poètes et peintres.

Tachkent - Madrasa Barak khan

La madrasa Barak-khan a été construite au XVIe siècle sur ordre du souverain de Tachkent Navruz Ahmadkhan – petit-fils de Mirzo Ulugbek.

La construction de la madrasa s’est déroulée par étapes et a été achevée en 1532.

Le bâtiment de la madrasa Barak-khan est situé en face du Mahalla de l’imam Hazrati. À l’époque, cette mahalla était considérée comme un centre d’érudits, de philosophes et de connaisseurs de l’Islam. Depuis cinq siècles, la madrasa Barak-khan est un symbole de la grandeur de l’histoire de la ville de Tachkent. Jusqu’en 2007, elle abritait l’Administration spirituelle des musulmans d’Ouzbékistan.

En face de la madrasa, dans le musée situé dans le bâtiment de la madrasa Mui Muborak, est conservée une célèbre relique musulmane – le Coran du calife Osman, ou le Coran d’Osman, qui est considéré comme le plus ancien manuscrit du Livre Saint ayant survécu jusqu’à nos jours. Selon la légende, le Coran d’Osman a été apporté à Maverannahr par Amir Timur lui-même ; en tout cas, on sait avec certitude qu’il se trouvait à la cour de Mirzo Ulugh Beg à Samarkand au 15e siècle.

La madrasa Barak-khan comprend également deux mausolées encastrés qui ont été construits avant la construction de la madrasa. À l’extrémité orientale du complexe se trouve le mausolée sans nom, construit à l’origine pour Barak Khan (Nowruz Ahmad Khan) lui-même, mais qui est mort à Samarkand, où ses cendres sont conservées. Le second mausolée – Khanaka avec deux coupoles – a été construit sur le lieu de sépulture d’un des souverains de Tachkent, Suyundsh Khan, un descendant de Mirzo Ulugbek.

La madrasa est construite en briques et est couronnée par trois dômes bleus. Le portail principal de la madrasa est décoré d’une mosaïque et de peintures uniques. Les portes des cellules (hujras) et le portail de la madrasa Barak-Khan sont incrustés d’ivoire et de métaux non ferreux.

La madrasa Barak-Khan a été gravement endommagée par un tremblement de terre en 1868, et de nombreuses structures ont été restaurées. Aujourd’hui, la madrasa abrite les ateliers où travaillent les écrivains et les artisans du Coran, tels que les graveurs de cuivre et de laiton et les sculpteurs sur bois.

Tachkent - Madrasa Kukeldash

Tachkent est une ville qui a plus de deux mille ans d’histoire et a conservé de nombreux monuments historiques qui sont d’excellents exemples de l’architecture de l’Asie centrale. Parmi eux, la madrasa Kukeldash, construite à Tachkent, occupe sans aucun doute une place particulière.

L’une des plus grandes madrasas d’Asie centrale, Kukeldash est située dans le cœur historique de la ville – dans le « Registan de Tachkent » (qui est l’ensemble architectural central qui existait dans chaque grande ville). La madrasa se dresse sur une petite colline près du célèbre bazar Chorsu, qui a été pendant des siècles un carrefour pour les caravanes voyageant le long de la Grande Route de la Soie.

La madrasa a été construite en 1591 aux frais du célèbre homme d’État de l’époque chaibanide, Kul-Bobo Kukeldash (« kukeldash » signifie « le frère de lait du Khan »). Selon des documents historiques, Kul-Bobo était non seulement un haut fonctionnaire, mais aussi un scientifique et un poète à la cour du souverain Abdullakhan.
 L’architecture du bâtiment, construit en briques cuites, est exécutée dans les meilleures traditions de l’architecture orientale. La façade de la madrasa, avec son entrée haute et arquée, est décorée de mosaïques et de majoliques colorées. La cour rectangulaire est divisée en hujshras (cellules où vivaient les étudiants), une petite mosquée et une salle d’étude (darskhona).

Pendant de nombreux siècles, la madrasa Kukeldash a été le centre de la vie urbaine de Tachkent. Au XVIIIe siècle. Siècle, il y avait un caravansérail où les voyageurs et les marchands de passage séjournaient. Plus tard, au XIXe siècle, la madrasa a servi de forteresse aux dirigeants du khanat de Kokand. Dans les années 1930, les dômes bleus de la mosquée, les darskhonas (salles d’étude) et le deuxième étage des cellules ont été démontés pour la construction d’autres bâtiments, puis restaurés par les artisans de Tachkent.
 Au XIXe siècle, la madrasa Kukeldash a souffert de deux tremblements de terre en 1868 et 1886 et a ensuite été reconstruite en 1902-1903. La voûte détruite du portail d’entrée a été partiellement restaurée dans les années 1960.

Au XXe siècle, le bâtiment de la madrasa abritait un musée de l’athéisme, puis un musée des instruments nationaux ouzbeks.

Au cours des années d’indépendance, le bâtiment de la madrasa Kukeldash a été restauré sur la base des photographies conservées des années 1980. Après la restauration en 1999, il a été décidé de redonner à la madrasa son rôle d’école islamique.

Tachkent - Mausolée Kaffal Chachi

Le mausolée d’Abubakr Kaffal ach-Chachi (également Abou Bakr al-Kaffal al-Chachi) est l’un des plus importants monuments culturels et architecturaux de Tachkent et de tout l’Ouzbékistan. Il fait partie du complexe Hazrat Imam, situé dans le quartier historique de la capitale.

En raison de certains événements, l’ensemble Khazrat Imam a été construit près de ce mausolée, autour duquel d’autres bâtiments ont été construits, pour finalement devenir un complexe à part entière. Le nom du complexe est celui du philosophe et grand érudit Abubakr Chachi, qui était un digne représentant de son époque. Il est né dans la capitale au XVIIe siècle, son père était un maître serrurier. Il a reçu une excellente éducation dans les madrasas des différentes grandes villes. En raison de sa profonde dévotion à l’islam, il a effectué de nombreux pèlerinages à La Mecque, visité de grandes villes et discuté avec les meilleurs érudits de l’époque. Il avait de si grandes connaissances en théologie et une autorité si incontestable qu’on lui a donné le nom de Grand Imam. La plupart de ses contemporains pensaient également qu’il n’avait pas d’égal dans tout le Mawaraunnahr. Ayant reçu un grand nombre de titres honorifiques et d’épithètes, il restait un habitant de Tachkent dans la mémoire des contemporains, si bien qu’on le surnommait « le serrurier de Tachkent ». À propos, une légende raconte qu’il a reçu le nom de « serrurier (Kaffal) » parce qu’il a fabriqué une très belle serrure, dont la clé pesait plus d’un kilogramme.

Comme la plupart des personnes éclairées de son époque, Abubakr Kaffal n’était pas seulement un théologien. Il y a un soupçon qu’il était un excellent poète et philosophe. Seule une petite partie des œuvres qu’il a produites a survécu jusqu’à notre époque. Il a passé beaucoup de temps à étudier les courants philosophiques et à diffuser ses propres enseignements, tout en consacrant une partie de ses œuvres à la poésie.

Abubakr ach-Chachi a passé toute sa vie à répandre l’islam et l’illumination. Par conséquent, après sa mort, son lieu de sépulture était considéré comme sacré. Le premier mausolée, construit presque immédiatement après sa mort, n’a pas survécu jusqu’à ce jour. C’est pourquoi, six siècles plus tard, un nouveau mausolée a été construit, qui a été conservé jusqu’à ce jour.

Si vous regardez attentivement la façade du mausolée, vous pouvez lire les noms des architectes qui ont participé à sa construction, ainsi que la date d’achèvement de la construction.

Le mausolée a été construit dans un style inhabituel pour ce type de bâtiment, le khanaka. À l’origine, les khanakas étaient construits comme abris temporaires pour les vagabonds et les pèlerins. C’est là leur similitude avec les monastères. Toutefois, la principale différence entre les khanakas était qu’on pouvait y entrer et en sortir facilement, ce qui n’est pas caractéristique des monastères.

La tombe d’Abubakr Kaffal ach-Chachi étant devenue un lieu de pèlerinage pour un grand nombre de musulmans du monde entier, il a été décidé de construire ce mausolée à Tachkent dans ce style. Il est quadrangulaire et a un plan asymétrique. De plus, elle est située sur un terrain surélevé qui élève le bâtiment au-dessus des autres maisons. Bien que le mausolée de Kaffal soit très massif, il semble étonnamment mince car il est surmonté d’un dôme. Contrairement à presque tous les mausolées, son entrée est orientée vers le nord (il est d’usage de faire face à la Mecque). En plus de la grande salle, le bâtiment comporte trois étages de cellules de pèlerins.

Tachkent - Mausolée Qaldirgochbiy

Le mausolée Qaldirgochbiy (ou mausolée Tölabiy) de Tachkent est l’un des sites les plus célèbres d’Ouzbékistan. Le bâtiment du mausolée se distingue par son dôme, qui est en forme de cône, ce qui n’est pas typique des bâtiments en Ouzbékistan.

La période de construction de ce bâtiment remonte au début du XVe siècle. Ce mausolée historique est particulièrement vénéré par les Kazakhs qui vivent dans la capitale de l’Ouzbékistan, dans sa banlieue et sur le territoire du sud du Kazakhstan. Selon la légende, le bâtiment a été nommé d’après Tölabiy, un dirigeant kazakh. Il a régné sur la Horde des Anciens dans la première moitié du XVIIIe siècle. Il a régné sur la Horde des Anciens dans la première moitié du XVIIIe siècle et était populairement surnommé « Qaldirgoch », ce qui signifie « Sainte hirondelle », de sorte que le deuxième nom de ce bâtiment à Tachkent est « Qaldirgochbiy Mausolée ». Selon une légende, lors de la conquête de ces terres, lorsque tous les habitants ont quitté leurs maisons, le célèbre Kazakh Tölabiy, qui vivait ici, a refusé de partir. Lorsque les soldats lui ont posé une question légitime, à savoir pourquoi il ne s’était pas enfui avec tous les autres, il a répondu qu’une hirondelle avait construit un nid sous le porche de sa maison et qu’il ne pouvait pas le laisser à une mort certaine. Les envahisseurs ont été très surpris par son courage et ont laissé Tölabiy et sa famille en vie.

Dans la première moitié du XXe siècle, des doutes sont apparus au sein de la population quant au fait qu’un homme de confession musulmane ait été enterré dans le mausolée de Tölyabiy sans violer les rituels traditionnels et que, selon beaucoup, il ne soit pas un véritable adepte de l’islam. Afin de vérifier ces rumeurs, le gouverneur de la ville de Kokand est entré de nuit dans le mausolée, en concertation avec le gardien de l’Eshon Kuli-Datha Medrese (qui se trouvait dans le cimetière de Sheikhantahur). Ainsi, à la lumière de bougies vacillantes tenues par un garçon de 12 ans, ils ont réussi à ouvrir l’une des sagas. Puis un poignard décoré de pierres semi-précieuses a été découvert sous l’oreiller. Ceci est inacceptable selon la tradition musulmane. Il a été décidé de laisser l’objet trouvé là où il a été trouvé et il a été strictement interdit à toutes les personnes concernées de parler de ce qui s’était passé.

Quelques décennies plus tard, lors de travaux de réparation, un garçon qui était présent lors de l’ouverture de la sagana, devenu déjà un vieil homme, a voulu retrouver la dague avec les pierres précieuses, mais ne l’a pas trouvée à son ancienne place. Peu avant sa mort, il a fait part de ce fait à son fils. Ainsi, le secret a été déclassifié.

Aujourd’hui, on ne sait pas exactement qui est enterré dans le mausolée. Mais le bâtiment a été reconnu comme un monument historique de l’architecture et soigneusement protégé par la ville.

Le bâtiment du mausolée Qaldirgochbiy à Tachkent a une forme rectangulaire régulière avec un dôme pyramidal inhabituel et frappant. Les chercheurs affirment que cette forme de dôme est typique des constructions des nomades des steppes locales, car elle leur rappelle les sommets de leurs montagnes natales, les monts Tien Shan et Alatau. Pendant l’existence du mausolée, son dôme a été gravement endommagé. Il n’a été restauré que dans les années soixante-dix du XXe siècle.

Le hall du mausolée a une forme cruciforme et se compose de quatre niches, aux angles desquelles se trouve un ancien escalier circulaire en briques et des hujshras (salles spéciales pour les étudiants). La crypte elle-même, qui a une forme carrée, est située au-dessus de la salle principale.

Les fondations de la structure de base sont posées à une profondeur d’environ un mètre et demi et consistent en des fortifications spéciales en bois, grâce auxquelles les murs du mausolée sont restés sûrs jusqu’à ce jour. La façade de la structure est pratiquement à découvert, seule la base de la coupole a conservé des stalactites ganchées du XVe siècle. La décoration de la structure, l’aménagement décoratif du territoire et de la cour adjacente n’ont pu être préservés.

Tachkent - Mausolée Yunus Khan

Non loin de l’une des plus importantes curiosités de Tachkent, le mausolée de Sheikhantahur, se trouve le mausolée de Yunus-Khan et peu de gens savent quelle était la personnalité étonnante et extraordinaire de l’homme en l’honneur duquel cette structure a été construite au XVe siècle. Il est intéressant de noter que Yunus-Khan le Moghol (1415-1485) était lié à deux personnages importants qui ont laissé une marque indélébile dans l’histoire de l’Asie centrale. Cet homme politique respecté et influent était un descendant de Gengis Khan, le conquérant mongol qui dirigeait Mawara’unnahr. Le petit-fils de Yunus-Khan était Zahiriddin Babur, le descendant direct d’Amir Temur, le chef militaire qui a passé de nombreuses années de sa vie à libérer Mawara’unnahr de la domination mongole. De plus, une parente de Yunus-Khan est devenue l’épouse d’un autre descendant exceptionnel de la dynastie des Timurides – Mirzo Ulugbek.

Yunus-Khan a perdu son père à l’âge de 13 ans, ce qui a radicalement changé son futur destin. Le garçon a été envoyé à Herat et plus tard à Yazd, où il a passé son enfance sous la tutelle de Sharafiddin al-Yazdi, le célèbre auteur du « Livre des victoires » (« Zafarnoma ») et historien de la cour de l’émir Temur. Sous la direction sensible de son sage professeur, le jeune Yunus-Khan reçoit la meilleure éducation: il apprend les sciences naturelles, la théologie, la littérature, les langues arabe et persane, joue des instruments de musique et commence à écrire de la poésie. Après vingt ans d' »exil honorable » loin de chez lui, Yunus-Khan revient en 1456 et est nommé Khan de la Mongolie-Ulus. Ayant gagné le soutien des Témourides, il devient gouverneur de plusieurs parties de Fergana, et plus tard, grâce à l’influence du cheikh Khodja Akhrar, il ajoute Tachkent à ses possessions. Le succès accompagne Yunus-Khan dans toutes ses entreprises, mais en 1485, il est contraint d’abandonner le rôle de gouverneur et de transférer le pouvoir à ses fils, car une maladie – la paralysie – l’a frappé. Il a passé deux ans avant sa mort dans un monastère soufi de derviches près de la tombe de Havendi at-Takhur, où il a été enterré. En signe de respect, les fils de Yunus-Khan ont construit un mausolée.

Le mausolée de Yunus-Khan est un bâtiment unique du XVe siècle. Ce monument, l’un des rares conservés à Tachkent de la période témouride, ne possède pratiquement pas de structures similaires en Asie centrale (sauf en Iran), car il est construit sous la forme d’un khanaka en forme de T – lieu d’habitation des derviches et des pèlerins avec des cellules résidentielles – des hujshras, situés sur deux étages. Le mausolée de Yunus Khan, une structure plutôt massive avec un double dôme et un portail, se distingue par sa taille. L’entrée est décorée d’un arc pointu et haut. À l’extérieur, le mausolée est décoré dans un style ascétique strict: la façade est uniquement ornée de treillis en bois, d’une écriture arabe calligraphique et de l’ornement « girikh ». La porte d’entrée en bois sculpté a été transférée au mausolée Yunus-Khan dans les années 1930 à partir d’une mosquée de quartier démolie. L’intérieur du mausolée est décoré de colonnes de pierre. Sous la voûte, on peut voir un mukarnas, une voûte pliée en forme de stalactites. La salle du mausolée est ouverte sur trois côtés par des ouvertures et le dôme extérieur est construit sur un tambour cylindrique. Le plafond en dôme de la salle principale se présente sous la forme d’arcs et de voiles entrecroisés. Le mausolée de Yunus-Khan est plein de mystère : un instrument oriental ancien, le chang, a été ingénieusement installé entre les panneaux de porte, rendant les portes musicales. De plus, la tombe elle-même n’a pas été retrouvée, et son véritable emplacement reste un mystère à ce jour.

Actuellement, le mausolée de Yunus-Khan fait partie du complexe de l’Université islamique de Tachkent.

Tachkent - Mausolée Zayniddin Bobo

Ce mausolée de Tachkent est dédié au Cheikh Zayniddin Bobo (Zaynid-Din-bobo) – le fils du Cheikh Shahobiddin Abu Khavs, le chef des soufis à Bagdad, « le Cheikh des Cheikhs » – le fondateur de l’école, qui a ensuite inclus Shamsiddin Kulol, le conseiller spirituel de l’Emir Taraghai – le père de Temur et Temur lui-même.

Le Cheikh Zayniddin est né en l’an 1214. La légende écrite à partir des paroles du gardien du mausolée dit qu’il y a 600 ans, le Cheikh Shahobiddin Zayniddin Bobo est venu de Bagdad à Tachkent sur les instructions de son père et a vécu à Chillakhona. Après sa mort, ses disciples ont construit un petit mausolée (Chortak) sur sa tombe.

Plus tard, Amir Temur a reconstruit le Chortak, il y a eu 3 ou 4 autres réparations. À l’emplacement du bâtiment existant, il y avait une ancienne ruine de Chortak datant de la fin du XIVe siècle, dont les vestiges se trouvent sous le bâtiment existant. Les murs en dessous datent du XVIe siècle. La partie supérieure du bâtiment à partir des voiles et au-dessus, ainsi que le portail, ont été largement reconstruits à la fin du XIXe siècle.
Le mausolée est un bâtiment à quatre portails, à plusieurs chambres et à axe longitudinal, avec un peschtak très développé, qui met en valeur la façade sud-est comme façade principale.

Une grande salle carrée enfermée dans le prisme rectangulaire du bâtiment principal, de plan cruciforme par les quatre profondes niches au centre des murs. La salle est bloquée par le double dôme. Avec un haut tambour cylindrique intérieur.

Les fins détails sont décorés avec les motifs de l’artisanat: porte en bois sculpté à deux battants recouverte d’ornements végétaux. Au-dessus, une fenêtre avec un treillis en bois (panjara): un large cadre avec un treillis fin, dans la plaque centrale – une étoile ronde girikh, construite sur un triangle équilatéral.

Le treillis de Ganch (Panjara), une variété de dessins décorent les grandes et petites ouvertures des fenêtres des façades secondaires.

Les dimensions du bâtiment: le plan d’ensemble de 16 x 18 m, la hauteur au sommet du dôme – 20,7 m, la hauteur du portail – 14,5 m.

Les inscriptions du mausolée datent d’époques plus tardives et font référence à ses réparations. Sur le cadre de la porte en bois est gravé : « Le maître Mir Sharab Abdu Mumin Öghli », la date est coupée.

Dans l’inscription au-dessus du coin sud-ouest de la porte se trouve la date des principales réparations – 1339 AH (1920-1921). Cette réparation et celle de 1927 qui a suivi ont défiguré l’apparence du monument. Le peshtak était autrefois recouvert de tuiles vernissées. Les fragments de tuiles de majolique ont été trouvés dans les décombres lors des fouilles.

Le plus ancien élément du mausolée est le chillakhona, qui a été construit en briques des XI-XII siècles. Le fait que les briques aient été utilisées aux XI-XIIe siècles indique qu’elles ont été utilisées au début du XIIIe siècle.

Les parties inférieures du Chillakhona ont survécu à notre époque, tandis que le Chortak au-dessus de la tombe du Cheikh s’est apparemment effondré et a probablement été reconstruit plus tard sur ordre de Temur, selon la légende.

Le Chillakhona est la salle du jeûne de quarante jours. Il était tellement « encastré » dans le sol que seul le dôme avec la lanterne de lumière restait à la surface.

Le Chillakhona se compose de deux salles disposées horizontalement : la salle supérieure est octogonale avec une niche pour le mihrab sur l’un de ses côtés sud-ouest, tandis que la salle inférieure est également octogonale mais de dimensions beaucoup plus petites.

On accède à la salle inférieure par un escalier spécial et un couloir disposé à angle droit.

Tachkent - Mémorial Chahidlar Khotirasi

Le Mémorial Chahidlar Khotirasi a été inauguré à Tachkent en mai 2002. Il est dédié aux habitants de l’Ouzbékistan qui ont été opprimés dans les années 1920-1940 du XXe siècle. À cette époque, plus de 100 000 personnes étaient soumises à la répression, plus de 13 000 étaient fusillées. Parmi eux se trouvaient de grands écrivains et poètes tels que Abdullah Qodiriy, Fitrat, Chulpon et d’autres. De nombreux hommes politiques et scientifiques célèbres ont également été exécutés. Le bâtiment a été construit dans la partie même de la ville où avaient lieu les exécutions massives de condamnés.

Pour que la mémoire bénie de ces personnes ne soit pas oubliée, le complexe commémoratif a été construit, qui est devenu l’un des points de repère les plus populaires et les plus connus de la capitale. Un décret présidentiel a déclaré le 31 août Journée de commémoration des victimes de la répression.

Le Mémorial Chahidlar Khotirasi à Tachkent couvre une superficie de 17 hectares et comprend un parc, une rotonde et le musée « En mémoire des victimes de la répression ». Ce dernier a été construit dans un style classique pour l’Orient, avec des sculptures en bois d’une étonnante beauté ornant les murs et surmonté d’un dôme aux couleurs célestes. Le musée possède des photographies et des documents uniques contenant des informations sur la terrible époque de terreur sanglante, sur la lutte du peuple ouzbek pour l’indépendance et sur les camps du Goulag. Lors de la dernière reconstruction pour agrandir les expositions, une salle a été ajoutée pour présenter les réalisations de l’Ouzbékistan pendant les années d’indépendance. Le musée est équipé d’un matériel multimédia moderne qui permet de diffuser sur un grand écran de la musique, des vidéos documentaires et d’autres documents précieux. Le personnel de l’institution mène des activités scientifiques et éducatives : Ils étudient des documents d’archives, collectent des faits historiques et créent du matériel pour des publications artistiques.

La rotonde honorant les victimes des répressions est un énorme dôme turquoise soutenu par huit colonnes de marbre. Sur chacun des quatre côtés, il y en a deux. La hauteur de la structure est de 27 mètres.

Des escaliers en granit mènent à la rotonde de différents côtés. Lorsque les visiteurs les escaladent, ils atteignent le côté recouvert de dalles brillantes. Dans la partie centrale de la rotonde se trouve un jade symbolique avec une inscription gravée en arabe, en ouzbek et en anglais qui se traduit par « La mémoire des défunts qui ont combattu pour leur patrie vit à jamais. » Si vous levez la tête, vous pouvez voir le magnifique plafond bleu foncé du dôme peint avec des motifs ouzbeks. Sa partie extérieure présente une bordure en relief, aux arêtes vives, qui souligne une fois de plus le style national de la structure.

L’espace autour de la rotonde est conçu sous la forme d’une composition d’allées et de parterres de fleurs. Ils ont tous la forme d’anneaux et de demi-anneaux, au milieu desquels se trouve une rotonde. Les fleurs des parterres sont plantées dans des motifs multicolores intéressants.

Ce magnifique parc symbolise la force d’esprit et la persévérance dans les croyances de ceux qui ont été victimes des répressions de Staline. Le parc est aménagé sur la rive de l’étroit canal de Bozsu. Il peut être traversé par un pont pittoresque qui commence près de la rotonde. Il y a également des fontaines à étages qui créent un environnement frais. Des épicéas, thuyas, pins et bouleaux ornementaux sont plantés sur le terrain. Tous les arbustes et arbres bas sont taillés régulièrement.

Tachkent - Mosquée Khodja Akhrar Vali

La mosquée Khodja Akhrar Vali Djuma (Mosquée du vendredi) est la fondation de l’ensemble Registan, situé dans le quartier de la place du bazar Chorsu à Tachkent. C’est le seul exemple de mosquée de type tribunal du vendredi pratiqué en Asie centrale à la fin du Moyen Âge.

Le bâtiment principal est une structure cubique, couverte d’un dôme avec quatre fenêtres dans un tambour bas. Le mur est qui fait face à la cour est traversé par un grand arc. Le dôme de la structure est sphéroconique, sans ornementation. Le dôme est basé sur des voiles sphéroconiques. L’arc de la niche du portail d’entrée est en forme de lancette, non pas d’Asie centrale, mais plutôt gothique abîmé. La mosquée a un plan rectangulaire allongé avec un grand volume de construction à l’extrémité de l’axe longitudinal est-ouest.

Les fondations de la mosquée ont été posées au IXe siècle, après la conquête arabe de l’ancienne Tachkent zoroastrienne, alors appelée Chach.

En 819, le jeune émir Yahya ibn Asad, qui venait de recevoir une lettre du vice-roi arabe dans la partie orientale du califat pour gouverner toutes les terres de l’actuelle province de Tachkent, arrêta son cheval sur les collines qui sont encore bien visibles entre les trois places de la ville – Chorsu, Chodra et Eski-Juwa. « Ici nous construirons notre capitale », dit Yahya à son entourage, qui se déplaça respectueusement derrière lui, « sur cette colline se dressera Médine Ash-Shash, l’avant-poste nord de Mawara’unnahr ! Dans son sillage se trouvaient des gardes turcs qui répétèrent à l’unanimité les mots du commandant : « Oui, oui, ici la ville de Shash se lèvera ! » Dans la langue des Turcs, « Madina ash-Shash » sonne comme « Shashkent ». Et sur le point le plus élevé de la colline choisie, Yahya ibn Asad a ordonné la pose de la première pierre de la mosquée du vendredi à Tachkent.

En 1432, Ubaydullah Khodja Akhrar, l’une des figures les plus célèbres de la vie sociale de la dynastie des Temurides, né en 1404 dans le village de montagne de Boghistan près de Tachkent, s’est rendu à Tachkent. Lors de son départ, Khodja Akhrar Vali a ordonné la construction d’une grande mosquée et d’une madrasa du vendredi dans l’ancien Gulbazar Mahalla de Tachkent. La légende veut qu’Ubaydullah ait gagné l’argent nécessaire à la construction en vendant des bouts de fil qui se formaient sur les bords de rouleaux de tissu coupés en morceaux standard. Mais que ce soit vrai ou non, sur les anciennes fondations laissées par la première mosquée de Tachkent à l’époque de Yahya ibn Asad, une pierre de taille caractéristique avec un dôme et un plafond voûté ouvert à l’est s’est élevée au milieu du XVe siècle.

En face de l’ancienne entrée principale de la mosquée, qui se trouvait autrefois du côté nord, une modeste medrese d’un étage a été construite en 1451. Aujourd’hui, elle n’existe plus, car l’administration de la ville a décidé en 1954 de la démanteler pour en faire des briques nécessaires à la restauration des bâtiments voisins.

Tachkent, comme la ville est appelée, est située près des montagnes, dans la zone du tremblement de terre. C’est pourquoi de nombreux bâtiments monumentaux médiévaux ont souvent souffert des tremblements de terre, parfois même se sont effondrés. La mosquée du vendredi n’a pas été épargnée par les fréquentes restaurations. Au XIXe siècle, à l’apogée de l’État indépendant de Tachkent sous l’administration du hokim (maire) de Sheikhantahur Yunus Khodja, le dôme principal a été entièrement réparé et les galeries voûtées avec des cellules autour d’une longue cour intérieure ont été complètement reconstruites.

La mosquée principale a été gravement endommagée par un fort tremblement de terre en 1868, qui a visiblement endommagé la plupart des monuments de l’architecture médiévale de Tachkent. La mosquée a été inutilisée pendant près de deux décennies. Ce n’est qu’en 1888 qu’elle a finalement été restaurée aux frais du tsar russe Alexandre III, ce qui lui a valu le nom de « Mosquée du tsar ». Et bien que l’apparence du bâtiment ait dû être légèrement modifiée pendant la reconstruction, il a quand même fait une très bonne impression. Il suffit de dire que c’est la troisième plus grande mosquée du vendredi en Ouzbékistan. Seuls deux bâtiments de ce type – Bibi-Khanum à Samarkand et la mosquée Kalon à Boukhara – sont meilleurs.

Dans le passé, lorsqu’il n’y avait pas de grands bâtiments, le dôme de la mosquée Khodja Akhrar Vali Juma pouvait être vu de tous les côtés, en particulier depuis le bazar Chorsu, le plus ancien de Tachkent, qui s’agite au même endroit depuis plus de mille ans. L’ensemble architectural autour de la mosquée Khodja Akhrar Vali Juma est aujourd’hui presque entièrement détruit, à l’exception d’un bâtiment fortement restauré de la Kukaldash Medrese et du dôme de la mosquée Gulbazar Mahalla. De nos jours, l’aspect original de ce remarquable coin de Tachkent historique ne peut être imaginé qu’à travers de rares photographies anciennes.

À l’époque où la photographie n’en était qu’à ses débuts, les photographes aimaient escalader le dôme de 15 mètres de haut du bâtiment principal de la mosquée Khodja Akhrar Vali pour prendre des vues à vol d’oiseau du panorama du vieux Tachkent avec leur équipement alors imparfait.

La mosquée a été reconstruite en 2003, en utilisant des méthodes modernes de construction et de décoration. Aujourd’hui, ce n’est plus un, mais trois grands dômes qui couronnent la colline historique de la vieille ville. La mosquée a un aspect chic et festif et de nombreuses personnes y viennent. Et l’emplacement pratique – à proximité se trouve l’un des plus anciens bazars de Tachkent.

Tachkent - Mosquée Minor

L’un des bâtiments religieux les plus récents de Tachkent est la Mosquée Minor. La mosquée se trouve sur la rive rénovée de l’Ankhor (canal), qui est très aménagée et propice aux loisirs.

Bien que la mosquée ne soit pas associée à des événements historiques, qu’elle ne soit pas entourée de légendes mystérieuses, elle mérite d’être visitée pour admirer sa beauté et son intérieur ajouré. Il est considéré à juste titre comme l’un des plus beaux bâtiments de la capitale ouzbèke. Il vaut également la peine de regarder la mosquée de loin, depuis la rive de l’Ankhor (canal) – le bâtiment blanc comme neige avec son dôme bleu vif semble incroyablement majestueux et en même temps fragile, comme un mirage dans le désert.

L’entrée pour les visiteurs est gratuite. Toutefois, les codes vestimentaires islamiques s’appliquent. Les jambes et les épaules doivent être couvertes, et les femmes reçoivent un foulard à l’entrée. La cour est ouverte au public, mais seuls les hommes sont autorisés à entrer dans la mosquée elle-même. Pour les femmes, il y a une petite pièce clôturée par des barreaux.

La construction a commencé à l’été 2013 et un an plus tard, à la veille de l’une des fêtes les plus sacrées pour le peuple musulman, le Kurban Bairam, les portes de la nouvelle Mosquée Minor ont été ouvertes au peuple ouzbek le 1er octobre 2014.

Les fonds pour la construction de la principale mosquée de la capitale ont été fournis par le budget de l’État ouzbek et l’administration spirituelle des musulmans ouzbeks. La mosquée a été équipée des dernières technologies, ce qui s’est traduit par des toilettes séparées avec toutes les commodités pour les fidèles.

Décoré de marbre blanc, le bâtiment de la Mosquée Minor est conçu pour accueillir 2 400 visiteurs à la fois. Cela fait de la Mosquée Minor l’un des plus grands centres musulmans de Tachkent. Le bâtiment est de style religieux ouzbek, avec des dômes azur qui rappellent le Registan de Samarkand.

À l’intérieur, la mosquée a l’air traditionnelle pour un lieu de culte d’Asie centrale : un mihrab (une niche dans le lieu de culte musulman qui fait face à la Mecque) avec des lignes du Coran et des citations du prophète Mahomet (S.A.V), des murs en plâtre de boue avec des sculptures et des fresques complexes. Le mihrab local a été créé comme une copie exacte du mihrab de Samarkand.

En plus de la salle de prière à deux étages, le bâtiment de la mosquée comprend : les salles d’ablutions et les terrasses menant à la cour avec des colonnes en bois sculpté.

Tachkent - Mosquée Namozgoh

La mosquée Namozgoh fait partie du célèbre centre islamique de Tachkent, la place Hast Imam, qui servait autrefois de terrain où les gens se rassemblaient lors des grandes fêtes religieuses.

La construction de l’ensemble du complexe religieux a commencé au XVIe siècle. Sa partie actuelle est le mausolée d’Abubakr Muhammad Kaffal Shashi, l’imam le plus vénéré de Tachkent. Le lieu saint a également été nommé d’après lui.

La mosquée Namozgoh a été construite en 1865 et est depuis lors la plus grande mosquée de Tachkent, où des prières sont organisées lors des fêtes du Ramadan et de Kurban Hayit. Depuis 1971, il abrite l’Institut islamique de Tachkent. Ces dernières années, ce monument architectural a subi quelques changements mineurs.

La mosquée Namozgoh de Tachkent a été reconstruite plus tard pour devenir le mausolée de l’imam Hazrati, le Muyi-Muborak Medrese et le Barakkhan Medrese, qui ont été construits au XVIe siècle. La construction de la mosquée a duré de 1845 à 1865 avant que Tachkent ne soit conquise par la Russie. Elle a été construite pour les Khans de Kokand qui ont conquis la ville au cours du même siècle.

Le souverain du khanat de Kokand au milieu du 19e siècle était Khudoyar Khan, dont la lignée remonte à la dynastie ouzbèke de la dynastie Ming. Son règne a connu des hauts et des bas, la perte et la restauration du pouvoir. Tachkent a rejoint le khanat de Kokand en 1807-1808, des années avant que Hudojar-khan ne monte sur le trône, mais c’est exactement à ce moment-là que la construction du sanctuaire de Namozgoh a commencé, en 1845, après sa première accession.

La construction du lieu de culte a duré jusqu’en 1865, date à laquelle la guerre entre la Russie et Kokand a éclaté et la ville a été capturée par les troupes russes dirigées par le lieutenant-colonel Mikhail Chernyaev. La mosquée n’a pas été détruite malgré les hostilités et on pouvait toujours venir ici pour assister aux prières du vendredi ou des jours fériés.

La mosquée est restée un lieu de culte jusqu’à la révolution de 1917, où elle a été détruite et pillée. La restauration de la mosquée n’a commencé que dans les années 1970 et le cheikh Ziauddinhan ibn Eshon Babahan, qui était à l’époque président de l’administration spirituelle des musulmans d’Asie centrale et du Kazakhstan, a pris le contrôle du processus.

En 1971, le cheikh a demandé aux autorités soviétiques l’autorisation d’ouvrir un collège sur le site du sanctuaire ; celui-ci a immédiatement été baptisé du nom de l’imam al-Bukhari, célèbre théologien islamique.

L’institut a été créé sur la base des cours ouverts en 1970 pour la formation avancée des Imam-Khatibs. Pendant la période soviétique, l’Institut était le seul établissement d’enseignement supérieur islamique en Union soviétique à former des clercs musulmans pour la partie européenne du pays, l’Asie centrale, la Sibérie, le Kazakhstan et le Caucase.

Après l’effondrement de l’Union soviétique, l’établissement d’enseignement situé sur le site du sanctuaire a été rebaptisé Institut islamique de Tachkent et est désormais sous l’administration des musulmans d’Ouzbékistan. Depuis les années 2000, les diplômés de l’institut obtiennent des diplômes de bachelor.

L’institut forme des Imame-Khatibs, des érudits islamiques et des professeurs de langue arabe. On y enseigne les sciences religieuses, les sciences politiques, l’histoire des religions et l’histoire de l’Ouzbékistan, l’écologie, un certain nombre de sciences théologiques, diverses langues, l’éloquence, la littérature et la calligraphie. L’arabe et l’ouzbek sont utilisés dans l’enseignement.

La mosquée est une structure allongée, elle fait actuellement face à la cour de l’institut, ses dimensions sont de 56 par 15 mètres, pour sa conception le style oriental traditionnel a été utilisé. Le sanctuaire est couronné par un dôme bleu, qui s’étend jusqu’au ciel et est décoré de grilles de fenêtres à motifs en ganch et de peintures ornementales. La prémisse hivernale du sanctuaire est la salle cruciforme chevauchant de part et d’autre une haute coupole, d’où émanent deux rangées de galeries en arc à quatre baies. Parallèlement à eux, la colonne aivan est enjambée par un arbre.

Les bâtisseurs ont utilisé des briques brûlées pour construire les murs de la mosquée. Les décorations des intérieurs sont absentes, le seul détail est la niche du mihrab de la salle principale, elle est plate et de petites dimensions, et des stalactites mukarnas dans l’arc. La voûte elle-même est décorée d’un panjara sculpté.

Depuis de nombreuses années, les habitants ont transmis la légende selon laquelle les cheveux d’or du prophète Mahomet se trouveraient à l’intérieur des murs du lieu saint. Cette histoire jouit d’une grande popularité et attire des foules de touristes venus de loin à la mosquée, ainsi que des pèlerins de toutes les régions du monde. Chaque année, le sanctuaire est visité par des milliers de religieux qui veulent entendre en personne les hadiths sacrés, mais aussi commémorer de grands penseurs et toucher à l’histoire ancienne.

Tachkent - Musée de l'histoire de l'Ouzbékistan

Le Musée d’État de l’histoire de l’Ouzbékistan à Tachkent est l’un des plus anciens musées de la capitale et de toute l’Asie centrale. L’ancien musée Lénine remonte à la fondation du Musée du peuple du Turkestan.

Le Musée d’État de l’histoire de l’Ouzbékistan a été ouvert le 12 juillet 1876 sous son nom original – Musée populaire du Turkestan, fondé à la demande de scientifiques russes et d’amateurs d’histoire naturelle, d’anthropologie et d’ethnographie. Au fil du temps, le musée a régulièrement augmenté son exposition principale et a participé à de nombreuses expositions internationales : Paris (1900), Milan (1906) et bien d’autres. Le Musée historique d’Ouzbékistan a contribué à l’ouverture de musées historiques à Samarkand en 1896 et à Fergana en 1899.

En février 1919, le musée a été rebaptisé « Musée d’État du Turkestan », puis a de nouveau changé de nom pour devenir le « Musée principal d’Asie centrale ».

Au XXe siècle, le musée a changé de nom et d’emplacement quelques fois encore. Aujourd’hui, le Musée national de l’histoire de l’Ouzbékistan est situé sur l’avenue Rashidov à Tachkent, dans un bâtiment construit en 1970 spécialement pour le Musée Lénine.

L’exposition du Musée de l’histoire de l’Ouzbékistan couvre l’histoire du pays depuis les temps anciens jusqu’à nos jours. La structure de l’exposition du musée a été créée sur le principe de la continuité et de la progression de l’histoire et de la culture sur le territoire de l’Ouzbékistan depuis les temps anciens jusqu’à nos jours. Les expositions racontent le rôle et la place du patrimoine culturel créé ici dans l’histoire de la civilisation mondiale.

L’objectif de l’exposition du musée est de montrer aux visiteurs les régularités et les particularités du développement historique de l’Ouzbékistan, la grandeur de l’histoire du pays à travers des objets de culture matérielle, artistique et spirituelle : outils divers, vaisselle, miroirs en cuivre, bijoux et cosmétiques. L’exposition a été créée sur la base de critères globaux de la science historique, mais en tenant compte des régularités et des particularités de l’histoire de l’Ouzbékistan elle-même.

Au rez-de-chaussée du musée se trouvent un bureau administratif, une salle de cinéma et une salle de conférence pouvant accueillir 50 personnes, où se tiennent diverses conférences et séminaires scientifiques. Les pièces du musée occupent les troisième et quatrième étages du bâtiment. La surface totale de l’exposition est de 2500 mètres carrés. Le nombre d’objets exposés dépasse 10 000 et le nombre d’objets jusqu’à 250 000.

Parmi les pièces les plus célèbres du Musée d’histoire de l’Ouzbékistan figurent l’impressionnante bouilloire Sak en bronze, fabriquée au IV-Ve siècle avant J.-C. et la sculpture de Bouddha avec deux moines, appelée « Triade », réalisée environ au Ier siècle après J.-C. et découverte par des archéologues lors de fouilles dans la région de Surkhandarya en Ouzbékistan. Le musée expose également des échantillons de céramiques et de tissus anciens, et une collection assez importante de pièces de monnaie anciennes, ainsi que des documents d’archives rares et des documents manuscrits, des papiers historiques et des photographies.

Outre les divers trésors historiques de l’Ouzbékistan, le musée est également fier des héros modernes du pays – champions de lutte libre, Kurash, tennis et détenteurs de records en alpinisme, qui ont conquis le mont Everest en 1998.

Pour concevoir l’exposition, on a fait un usage large et diversifié de complexes de découvertes archéologiques, de matériel ethnographique, de pièces de monnaie, de sources écrites, de photographies. L’exposition du Musée d’État de l’histoire de l’Ouzbékistan est en constante évolution. Elle est améliorée et complétée par de nouvelles pièces, créant souvent de nouveaux départements et de nouvelles expositions.

En août 2011, pour la première fois dans l’histoire de tous les musées d’Ouzbékistan, le Musée d’État de l’histoire de l’Académie des sciences de l’Ouzbékistan a ouvert un musée pour enfants sous le nom « Dans le monde des merveilles ». Ce musée est destiné aux enfants âgés de 4 à 14 ans.

L’objectif principal du Musée des enfants est d’aider les enfants à développer et à enrichir leurs connaissances de l’histoire par le biais de programmes et d’expositions non traditionnels, intéressants et adaptés aux enfants, ainsi que de montrer et de démontrer leurs compétences et leurs capacités dans la pratique.

En archéologie, ils ont la possibilité de mener des fouilles archéologiques en prenant l’exemple du monument antique « Kampirtepa sur un petit sol argileux ». Dans la section « Numismatique », vous étudierez l’histoire et la valeur des pièces de monnaie de différentes périodes historiques. Dans la section « Poterie », vous pouvez vous renseigner sur l’histoire et les méthodes de fabrication de la poterie nationale. Dans la section « Broderie », vous apprendrez à broder des calottes. Dans la section « Beaux-Arts », ils peuvent non seulement s’informer sur la création de peintures, mais aussi essayer de créer des tableaux, des miniatures, etc. Dans la section « Les dons de l’Ouzbékistan », les enfants découvrent la culture de divers légumes et fruits, du maïs, du coton et des vers à soie dans le pays.

Le musée des enfants dispose également d’un « Théâtre de marionnettes » qui présente une collection de costumes traditionnels et de marionnettes ouzbèkes traditionnelles anciennes recueillies sur plus de 110 ans, permettant aux enfants de mettre en scène eux-mêmes des pièces de théâtre en choisissant leur personnage de marionnette préféré.

Cette partie du musée est très importante pour permettre aux enfants d’acquérir des connaissances et des compétences pratiques dans divers aspects de la vie scientifique, culturelle et économique, et favorise un grand amour et un grand respect pour le savoir, pour le travail et pour leur patrie.

Tachkent - Musée de l'histoire des Temurides

Le musée d’État ouzbek de l’histoire des Temurides (ou, comme il est populairement appelé, le musée Amir Temur) est situé dans la capitale de l’Ouzbékistan – au cœur de la ville de Tachkent. Il a été ouvert en 1996 et est dédié au puissant dirigeant, le chef mongol Amir Temur (ou Tamerlane) et à l’histoire du développement de toute la région d’Asie centrale pendant son règne et sa dynastie.

Le musée participe souvent à diverses expositions internationales, il a donc fait connaître ses valeurs matérielles et spirituelles dans le monde entier. Certains objets rares de la collection ont même été exposés dans diverses expositions étrangères : le « Timurid Revival » français, l' »Expo-2000″ allemand, le « Colours of Fabrics and Ceramics » australien au Power House Museum. Diverses expositions sont constamment organisées au musée Temurid : « Manuscrits rares » en coopération avec l’ambassade de l’Inde, « Peinture miniature » avec l’ambassade d’Iran, et « Oman lointain et proche » avec le département national du Sultanat d’Oman.

Lorsque le pays a été reconnu comme indépendant en 1991, une grande attention a commencé à être accordée à la restauration de la culture ouzbèke et à la reconnaissance de la valeur de diverses personnalités de l’histoire qui avaient joué un rôle important dans le développement de la société civilisée. Amir Temur est une telle personnalité, un leader politique et militaire, créateur de nouvelles réformes culturelles, scientifiques et éducatives et créateur de relations commerciales. Ayant créé un grand pays, il a consolidé son pouvoir en unissant les peuples d’Ouzbékistan. Le règne d’Amir Temur a contribué au développement des arts scientifiques et culturels, éducatifs et architecturaux, musicaux et visuels.

L’année 1996 a été déclarée « Année de l’émir Temur », son 660e anniversaire a été largement célébré dans le pays, et l’Ouzbékistan a décidé de construire un musée d’État dans le centre de la ville de Tachkent, retraçant l’histoire des Temurides. La cérémonie d’ouverture du musée a eu lieu à l’automne 1996, en présence d’invités locaux et étrangers.

Le dôme bleu du musée évoque le mausolée de Gur-Emir à Samarkand. Bien que le musée ait été construit selon les traditions de l’architecture médiévale, il répond à toutes les exigences modernes.

Le bâtiment du musée lui-même est un bâtiment rond avec un dôme standard de style oriental. Ce musée de Tachkent s’étend sur trois étages qui, à l’exception du rez-de-chaussée, racontent l’histoire des Temurides. Les intérieurs du musée sont décorés de marbre et de peintures, de colonnes et de miniatures, et aussi d’or, qui a été utilisé pour la décoration de plus de 20 kg. Sur les murs des salles se trouvent des fresques décrivant la vie de l’Amir Temur. Le musée abrite également un lustre en cristal d’une hauteur de 8,5 mètres, composé de 106 000 pendentifs.

Le musée de l’histoire tempuride compte environ 5 000 objets exposés, tous liés à l’époque de l’émir Temur et de la dynastie tempuride. Environ 2 000 de ces objets sont exposés dans les salles d’exposition du musée. Le musée présente la généalogie de l’émir Temur, son accession au pouvoir, ses campagnes militaires, ses relations diplomatiques et commerciales, les principales étapes du développement de la ville, l’éducation et la science. On y trouve également des objets liés aux membres de la dynastie des Témurides : armes, cartes, pièces de monnaie, miniatures, manuscrits, poteries et bijoux.

Les expositions :

• Vêtements de guerriers (XIVe-XVe siècles)
• Vêtements et coiffes pour femmes
• Panneaux et lustres en cristal
• Poterie du XIIe siècle
• Une maquette du mausolée de Gur-Emir (15e siècle, Samarkand)
• Culture et histoire de l’écriture en Ouzbékistan
• La ville-forteresse de Shakhrukhia
• Notre patrimoine à l’étranger
• Amir Temur-Klavikho-Samarkand
• Épisodes de la vie d’Amir Temur
• Amir Temur et les Timourides à travers les yeux des artistes
• L’ère d’Amir Temur et des Timourides à travers les yeux des érudits et des écrivains

Les principales expositions du musée comprennent également une copie du Coran d’Usman et un impressionnant panneau consacré à la vie d’Amir Temur. Elle est exécutée dans le style de la peinture miniature et divisée en 3 parties décrivant la vie du souverain de la naissance à la mort.

L’exposition intitulée « Dons » présente diverses peintures d’Amir Temur de différentes époques, les dons du musée du Louvre en France et la correspondance entre Amir Temur et la dynastie des Temurides avec d’autres pays, notamment le Pakistan et l’Iran, la Malaisie et la Chine, la Russie et le Kazakhstan, la Turquie et la Géorgie.

Tachkent - Musée des Arts Appliqués

Le Musée des Arts Appliqués de l’Ouzbékistan est situé à Tachkent, dans l’ancien palais du diplomate russe Alexandre Polovtsov Junior. L’histoire de la création du futur musée commence en 1927 avec l’organisation de l’exposition, où les meilleurs maîtres de l’Ouzbékistan ont présenté leurs œuvres, au fil du temps il est devenu une institution permanente. Les œuvres qui se sont accumulées au fil des ans ont servi de base à l’exposition du Musée des arts et de l’artisanat de Tachkent, fondé en 1937, qui a ensuite été rebaptisé Musée des arts appliqués de l’Ouzbékistan.

Dans les voûtes du musée se trouvent plusieurs milliers d’objets qui révèlent pleinement l’histoire du développement des arts et métiers en Ouzbékistan, tels que le gaufrage, les bijoux, la sculpture sur bois et la céramique, ainsi que la technique originale de la broderie d’or.

Tous les objets stockés dans le musée sont répartis en trois départements. Ce sont des objets d’art appliqué, créés selon les règles des anciennes traditions et écoles, des œuvres d’art de la seconde moitié du siècle dernier, créées selon les canons des maîtres populaires. Le dernier et troisième groupe sont les œuvres d’artisans modernes, utilisant des produits d’ornementation traditionnels, en tenant compte du développement des branches modernes de l’activité créative.

Non moins intéressant pour les visiteurs est le bâtiment du musée, qui est un spécimen d’art architectural et décoratif de la fin du XIXe siècle. Des maîtres sculpteurs talentueux ont travaillé sur les intérieurs.

Le cœur de la collection du musée est constitué d’œuvres créées pendant la période soviétique, mais vous pouvez également trouver des œuvres antérieures et des œuvres contemporaines d’art appliqué. Les visiteurs peuvent également voir des poteries – cruches, vases, services, récipients et autres objets créés par des centres nationaux de céramique reconnus. Les pièces de porcelaine captivent par leurs ornements et l’habileté des artistes, qui ont souvent utilisé des motifs issus de la poésie dans leurs œuvres.

La broderie à la main captive également de nombreux visiteurs du musée. Elle se caractérise par la diversité des techniques, car presque chaque région possède son propre style de broderie. L’exposition présente des échantillons de sculpture sur bois, ici vous pouvez voir des portes et des colonnes sculptées, des meubles, des cercueils, des plats, décorés avec ce type d’artisanat. Les femmes devraient s’intéresser tout particulièrement aux bijoux – bijoux de tête, de poitrine, d’épaule et de cheveux, ainsi que bagues et bracelets.

La collection est décorée de broderies en or, d’instruments de musique, de miniatures en laque et de peintures sur bois, cristal et verre, de tapis et de palais, de calottes, de costumes traditionnels.

De temps en temps, des spectacles de groupes de danse nationaux et des démonstrations de costumes traditionnels sont organisés pour les visiteurs. Dans la cour du musée, il y a des boutiques de souvenirs où vous pouvez acheter divers produits artisanaux en souvenir de votre visite dans ce pays original.

Les visiteurs de nombreux pays reconnaissent la popularité de l’artisanat ouzbek, car chaque objet est unique à sa manière. Personne ne peut rester indifférent aux beaux objets de la création humaine. Les arts appliqués et l’artisanat des artisans ouzbeks contribuent au trésor de la culture traditionnelle non seulement de leur propre pays, mais aussi du patrimoine culturel mondial. Le tapis original de Boukhara ou le tissu national en soie représentent l’esprit distinctif de ces terres orientales. Les œuvres en bois et en céramique, les gravures et les bijoux portent la chaleur des mains de leurs créateurs et leur vision esthétique de la beauté.

En tant que fonctionnaire du ministère de l’intérieur, M. Polovtsov a été envoyé à Tachkent pour enquêter sur les questions de réinstallation en Asie centrale. Son secrétaire Andreïev lui a trouvé et acheté une maison en ville, qui a ensuite été reconstruite dans le style oriental. Les meilleurs maîtres de la peinture, de la sculpture sur bois et de la ganache ont été amenés pour décorer les intérieurs du palais. L’une des pièces les plus lumineuses du bâtiment est le hall central, qui était destiné à recevoir les hôtes nobles. Ses murs sont ornés de sculptures de gunch richement décorées et étaient également décorés de peintures à la détrempe.

Le plafond en bois de trois étages de la pièce est recouvert de peintures ornées ; des colonnes décorées de sculptures et de peintures ont été érigées pour le soutenir. Les cheminées, qui sont un exemple de l’habileté des sculpteurs, entrent avec succès à l’intérieur. Quand on entre dans le hall, on veut s’attarder à la porte pour étudier ses gracieuses sculptures ajourées. D’autres salles, bien que moins riches, sont également décorées avec goût de sculptures et de peintures murales en bois et en plâtre. En 1970, des salles supplémentaires ont été ajoutées au bâtiment principal historique pour augmenter l’espace d’exposition.

Tachkent - Musée Islam Karimov

Le nom complet de ce musée de Tachkent est très long et luxuriant, de style oriental: le Musée du complexe mémorial scientifique et éducatif portant le nom du premier président de la République d’Ouzbékistan Islam Karimov, sous la présidence de la République d’Ouzbékistan. Jusqu’à récemment, le bâtiment dans lequel il se trouve était l’un des plus fermés et des plus inaccessibles à la visite pour la population. Elle est située dans la rue Afrosiab à Tachkent et est plus connue sous le nom de « résidence Oqsaroy ». Le musée, dont la mission est de préserver la mémoire d’Islam Karimov, a été ouvert en 2017. Le choix du lieu pour l’organisation du musée n’est pas fortuit. Du vivant de Karimov, le palais Oqsaroy (traduction: palais blanc) lui servait de résidence de travail.

Le luxueux palais de 5 460 mètres carrés est devenu un monument à la mémoire du dirigeant autoritaire qui a dirigé l’Ouzbékistan sans interruption pendant 27 ans, d’abord en tant que premier secrétaire du comité central du parti communiste de la RSS d’Ouzbékistan, puis de 1991 à 2016 en tant que premier président de l’Ouzbékistan indépendant.

L’organisation à partir du Musée d’Islam Karimov à Tachkent a été initiée après le décret du président de la République d’Ouzbékistan du 25 avril 2017. La structure du complexe commémoratif comprend, outre le musée : un centre scientifique et éducatif, une bibliothèque avec une salle de lecture et une salle de conférence. Le complexe muséal d’Oqsaroy a été créé avec le soutien de la fondation caritative républicaine Islam Karimov, dirigée par sa femme Tatyana Karimova et sa fille Lola Karimova-Tilliyeva.

Aujourd’hui, l’exposition se trouve dans deux salles du palais. L’une des salles est consacrée aux documents photographiques provenant des archives personnelles de Karimov, la seconde contient sa collection d’art. Des tableaux représentant le portrait du président à différentes périodes de sa vie sont exposés ici. Il est intéressant de noter qu’Islam Karimov n’a jamais posé pour les peintres, ceux-ci ont réalisé des portraits de lui à partir de ses photos. Il y a des photos du premier président s’adressant à l’ONU, parlant aux enfants et récitant des prières avec les anciens. Dans d’autres tableaux, il apparaît comme un bogatyr mythologique, terrassant un tigre à mains nues ou combattant des vautours et des faucons – symboles du terrorisme et de l’extrémisme.

Outre les peintures, les photographies rares et les effets personnels du premier président de l’Ouzbékistan, le musée dispose de moniteurs interactifs où vous pourrez trouver toutes les informations sur la vie et l’œuvre d’Islam Karimov.

Les visiteurs peuvent se promener dans le palais accompagnés d’un guide et voir les pièces où se tenaient les réceptions, les réunions et les célébrations de l’ambassade pendant la vie du premier président. Dans les halls de la résidence, les parquets en bois fin, le style sobre et en même temps luxueux de la décoration intérieure avec la prédominance de la couleur blanche, conformément au nom de la résidence – Oqsaroy – Palais blanc.

La construction du complexe muséal dans l’ancienne résidence du premier président de l’Ouzbékistan a nécessité une réorganisation de l’espace autour du musée. Du vivant de Karimov, l’ensemble du territoire de l’Oqsaroy était entouré d’une clôture en béton et soigneusement surveillé : les citoyens n’avaient pas le droit de traverser le territoire, le passage des voitures était restreint et l’escalier menant à la rive de l’Ankhor était recouvert de terre. Le long de la rue Afrosiab, le palais était bloqué par de hauts boucliers et tous les passages étaient surveillés par des gardes.

Après la décision d’ouvrir le musée Islam Karimov, les clôtures de protection ont été démontées, des trottoirs ont été aménagés le long du front de mer et autour du palais, des bancs ont été installés et des parterres de fleurs ont été plantés.

Un monument – une figure d’Islam Karimov coulée en bronze sur un haut piédestal – a été placé devant l’entrée principale du musée. Le monument a été inauguré en août 2017 en présence du président Shavkat Mirziyoyev et de Tatyana Karimova. Son créateur – le sculpteur Ilham Zhabbarov – a remporté un concours international parmi 68 projets pour le monument. Le célèbre sculpteur est également l’auteur du monument à Amir Temur sur la place du même nom au centre de Tachkent.

Tachkent - Place Amir Temur

La Place Amir Temur est une place avec un petit parc dans la partie centrale de Tachkent en Ouzbékistan. L’histoire de la place commence dans la 2e moitié du ⅩⅨ siècle, lorsque la région du Turkestan, appelée plus tard Gouvernement général du Turkestan, est incorporée à l’Empire russe. Tachkent devient la résidence des gouverneurs généraux russes. Dans les années 60-80 ⅩⅨ siècle, un parc a été aménagé au centre de la ville, autour duquel ont été construits des gymnases féminins et masculins, une banque d’État et un séminaire d’enseignants. Le bâtiment du gymnase des filles abrite aujourd’hui l’Institut de droit de Tachkent. L’ensemble des bâtiments historiques qui entourent la place est soigneusement préservé. L’église Saint Alexandre Nevsky du séminaire des enseignants, construite en 1898 par l’architecte A. Benua, n’a pas été conservée.

Après la mort du gouverneur général Konstantin Kaufman, sa tombe a été placée dans le parc, et pendant longtemps, la place a été appelée Konstantinovsky. En 1913, grâce à des dons, un monument à plusieurs figures avec un aigle bicéphale et l’inscription : « Pour Constantin Petrovitch de Kaufman et ses troupes qui ont conquis l’Asie centrale » a été érigé au centre du parc. Le monument a été détruit après la révolution de 1917 et le piédestal avait une riche histoire. Pendant la période soviétique, il y avait de nombreux monuments : la bannière et les canons, le marteau et la faucille, la colonne avec l’écriture arabe, Lénine, Staline, une stèle avec le programme du PCUS, Karl Marx. Et le parc, qui a été pendant une courte période un jardin public portant le nom de Maria Spiridonova, a été appelé le jardin public de la révolution. Le parc a été utilisé pour des rassemblements à différentes époques : le parti communiste dans les années 20-30, et à partir des années 60 – des rassemblements de Tatars de Crimée, qui demandaient à retourner en Crimée après avoir été déportés. A partir des années 60 ⅩⅩ siècle, ici a ouvert un restaurant et un glacier, a commencé à rassembler la « jeunesse dorée ». L’endroit est devenu un lieu populaire pour les réunions et les loisirs.

Le nom de Temur a été donné à la place un an après la déclaration d’indépendance de l’Ouzbékistan en 1994, et depuis lors, elle est ornée d’une statue équestre du grand conquérant Amir Temur, créée par le sculpteur Ilhom Jabbarov. Amir Temur est un symbole pour consolider le peuple ouzbek sur la base de la mémoire des grandes actions de ses prédécesseurs. Le conquérant et général, qui a créé un puissant empire au XIVe siècle, subjugué les États d’Asie centrale et mineure, du Caucase, de l’Inde et de la Turquie, apparaît assis sur un cheval en tenue impériale. La devise du célèbre Temur – « La force dans la justice » – est inscrite sur le piédestal en quatre langues.

Au fil des ans, de nombreuses attractions ont vu le jour autour de la place, formant le visage moderne de Tachkent : l’hôtel Uzbekistan, le musée de l’histoire timouride, le célèbre carillon de Tachkent et le grandiose palais des forums, couronné d’un dôme de 48 mètres de haut. À côté du parc se trouve Arbat Tachkent – une rue piétonne Sailgoh, où des artistes de rue dessinent des portraits de passants, vendent des souvenirs, de l’artisanat et des peintures. Vous pouvez choisir parmi des paysages orientaux, des kippas et des turbans, des chaussures orientales en textile, des céramiques et des bijoux ouzbeks.

En 2009, la Place Amir Temur, où se trouve le parc à Tachkent, a fait l’objet d’une importante reconstruction. Au lieu de l’ancien parc, on a créé une place ouverte avec des fontaines, des chemins, des pelouses et des arbres nouvellement plantés.

Tachkent - Place de l'Indépendance

La Place de l’Indépendance (Mustaqillik Maydoni en ouzbek) est la place principale de l’Ouzbékistan et se trouve au cœur de Tachkent, la capitale de ce pays d’Asie Centrale. Les citoyens s’y réunissent souvent pour célébrer les fêtes nationales. En semaine et en week-end, on peut y rencontrer des couples en lune de miel et, en général, il y a toujours de l’agitation et une atmosphère agréable.

La zone du parc est située près du canal de la rivière Ankhor – ville, au bord de laquelle on peut souvent voir les habitants de Tachkent se détendre. Le long de la place, vous pouvez vous promener tranquillement et agréablement sous le murmure et le clapotis des magnifiques fontaines, hautes de sept mètres. Les majestueuses allées de cyprès méritent également une attention particulière – vous devez simplement les voir de vos propres yeux.

La Place de l’Indépendance est l’attraction touristique centrale de Tachkent, avec une histoire compliquée qui remonte au XIXe siècle.

En 1865, le khanat de Kokand a cessé d’exister et Tachkent a été annexée à l’Empire russe. Il a été décidé de reconstruire la ville à l’européenne selon le plan général, qui prescrivait la disposition des territoires et des rues selon un certain plan de base (central-radial). Le palais du Khan de Kokand, qui se trouvait non loin du site actuel de Mustaqillik Maydoni, a été détruit, et à sa place, la construction d’une résidence pour le gouverneur général du Turkestan (le bâtiment s’appelait la Maison Blanche) a commencé. Bientôt, la place devant ce palais fut appelée place Sobornaya, car la cathédrale de la Transfiguration (militaire) fut construite de l’autre côté. Dans les années 1930, la cathédrale a été démolie et la place a été rebaptisée Place Rouge.

En 1956, la place a été rebaptisée en l’honneur de Lénine. En avril 1966, Tachkent a été frappée par un grave tremblement de terre, qui a entraîné la destruction presque totale du centre de la ville. Cette catastrophe a forcé une reconstruction radicale, qui a été achevée en 1974. Il en a résulté une zone 3,5 fois plus grande. Son nom actuel « Place de l’Indépendance » cette place à Tachkent a reçu en 1992 après l’effondrement de l’URSS et la sécession de l’Ouzbékistan de sa structure.

Le monument à Lénine (réalisé par le sculpteur N. Tomski lors de la reconstruction de la place) a été démantelé en 1991 et à sa place, sur un ancien piédestal, a été érigé le Monument à l’indépendance de l’Ouzbékistan. Il représente un globe terrestre coulé en bronze aux contours hypertrophiés des frontières de l’Ouzbékistan et symbolise la reconnaissance de l’ex-Union soviétique en tant qu’État indépendant et membre égal de la communauté internationale.

La reconstruction générale a donné à la place un aspect moderne, et les bâtiments ont été restaurés et raffinés. La première chose que les gens voient à l’entrée de la place est l’Arc des « Bonnes et Nobles Intentions », qui porte le nom officiel « Ezgulik ». La structure se compose de seize colonnes en marbre clair, reliées par le chevauchement, sur lesquelles ont été placées des figures de cigognes, symbole de paix et de sérénité.

De l’ensemble des colonnes part une ruelle, de part et d’autre de laquelle se trouvent les fontaines et les parcs les plus impressionnants. La ruelle mène au Monument de l’Indépendance et au Monument de la Mère Heureuse. La figure d’une femme tenant un bébé a été installée au pied du monument en 2006. Le monument de la Mère Heureuse représente la Patrie et ses soins pour les « enfants » – le peuple ouzbek.

Sur le côté gauche de la place se trouvent le Sénat (jusqu’en 2003, il a été remplacé par la bibliothèque Alisher Novoi), le Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan, divers ministères et d’autres bâtiments administratifs. En face des bureaux du gouvernement se trouve un parc avec une avenue de la mémoire et de la gloire en hommage aux morts de la Grande Guerre Patriotique.

Sur les côtés gauche et droit de l’allée se trouvent des galeries avec des colonnes de granit et de bois sculptées. Quatorze stèles représentent quatorze régions du pays. Sur ces dalles se trouvent des livres commémoratifs dans lesquels sont inscrits en or tous les noms des braves Ouzbeks qui ont donné leur vie pour défendre leur patrie contre les envahisseurs fascistes. Au bout de l’allée se trouve le Monument de l’Indépendance et de l’Humanisme. Les gens se souviennent encore du prix sanglant que leurs ancêtres ont payé pour la liberté de leurs enfants. Vous pouvez donc voir des fleurs déposées devant le monument toute l’année.

Tachkent - Tour de télévision

Chaque ville a sa propre carte de visite et Tachkent ne fait pas exception. On peut l’apercevoir de loin, et pour voir la création de l’homme, il suffit de lever les yeux depuis le bas. Voici la Tour de télévision de Tachkent, l’une des plus belles et des plus hautes tours de télévision d’Asie centrale.

Dans les années 1960, la télévision et la radio ont pris une place importante dans la vie culturelle de l’Ouzbékistan. Le premier centre de télévision ouzbèke de 180 mètres de haut, construit en 1957, ne pouvait plus couvrir entièrement les quatre millions d’habitants de la capitale et de la région de Tachkent. En outre, il était nécessaire d’étendre les émissions de radio et de télévision aux régions montagneuses éloignées.

Le 1er septembre 1971, le département pour la construction du centre de radio et de télévision de Tachkent a été créé sous l’égide du ministère des communications de la République d’Ouzbékistan (aujourd’hui l’agence républicaine pour les communications et l’information). Les préparatifs d’un nouveau projet de tour de télévision ont débuté en peu de temps. Le projet a été minutieusement étudié et testé, car la construction d’un tel gratte-ciel était sans précédent.

Enfin, en 1978, la construction de la nouvelle tour de télévision de Tachkent a été lancée. Tous les matériaux nécessaires ont été soigneusement étudiés, les exigences technologiques et les normes ont été respectées. L’équipement en acier a été livré à Tachkent depuis l’Allemagne.

Bien entendu, la durabilité de toute construction dépend des fondations. Les quatre colonnes de la tour de télévision et les trois pylônes attenants ont été soulevés à partir d’une profondeur de 11 mètres et reposent sur des fondations en béton armé non liées, créant ainsi un système classique capable de maintenir un équilibre très élevé.

La construction de la tour de télévision a été réalisée par les constructeurs du département « 11-Balandqurilish ». Les auteurs du projet étaient Y.P. Semashko, N.G. Terziev-Tsarukov, et ses concepteurs étaient E.P. Morozov et M.D. Musheev. Il a fallu six ans pour construire la tour. La tâche des spécialistes était de construire le plus haut bâtiment de toute l’Asie centrale et de résoudre en même temps tous les problèmes.

Les conditions hivernales sévères de 1984-85, 480 mètres au-dessus du niveau de la mer, les vents réguliers et l’ascension de l’équipement ont rendu difficile la mesure précise de la pente. Néanmoins, les bâtisseurs ont réussi.

La tour a été construite avec une grue spéciale qui peut soulever 25 tonnes de marchandises à une hauteur de 240 mètres. La tour de télévision est également équipée de trois ascenseurs rapides suisses Shindler, qui n’ont pas encore été utilisés dans notre pays et qui peuvent atteindre une hauteur de 220 mètres.

Le 15 janvier 1985, le drapeau s’est mis à flotter au point le plus élevé du bâtiment. L’activité de la tour de télévision de Tachkent est impensable sans ses départements et ateliers spéciaux. Le centre dispose de plus d’une douzaine d’ateliers et de stations de télévision et de radio dans la région de Tachkent.

La hauteur de la tour de télévision de Tachkent est de 375 mètres, elle est équipée des technologies et des équipements les plus modernes pour la radiodiffusion et la télévision. Le poids total de la construction est supérieur à 6 000 tonnes.

Le hall de la tour de télévision est décoré de panneaux de mosaïque richement décorés et de maquettes des plus hautes tours du monde. La tour de télévision de Tachkent occupe la dixième place parmi eux.

Tout le monde peut monter sur le pont d’observation et visiter le restaurant « Koinot » à une hauteur de 110 mètres. Le restaurant dispose de deux salles : « Bleu » dans le style national et « Rouge » dans le style européen. Vous pourrez vous asseoir à une table sur une plateforme rotative spéciale et admirer des vues à couper le souffle de Tachkent à vol d’oiseau. La nuit, la tour scintille de milliers de lumières et fascine par sa beauté et sa grandeur – le symbole du travail humain et du progrès technique.

Tachkent - Zoo

Le Zoo de Tachkent est l’un des endroits les plus populaires pour les voyages avec des enfants dans la capitale de l’Ouzbékistan. Le Zoo de Tachkent a été fondé en 1924 sur le territoire de l’ancienne ménagerie de 3 hectares sur la maison de campagne de l’une des autorités. Malgré son petit territoire, le parc s’est développé et amélioré, et en 1940, sa collection d’animaux comptait environ 200 espèces. Un demi-siècle plus tard, en 1994, la construction d’un nouveau zoo a commencé, dont le territoire était situé à côté du jardin botanique. En 1997, le zoo a déménagé dans un nouvel emplacement et a ouvert ses nouvelles zones au public.

Aujourd’hui, la superficie du Zoo de Tachkent est de 21,5 hectares et abrite 373 espèces d’animaux. Pour les visiteurs, il y a 12 expositions d’animaux et un zoo de contact. Sur le nouveau territoire, il y a de grands enclos pour les animaux, y compris de grands enclos d’hiver. On y trouve des lacs artificiels et des fontaines, des cascades et un canal d’eau, un grand étang avec un beau pont, ainsi que de nombreuses aires de repos et des sculptures d’animaux dans un agréable espace vert.

Le parc zoologique de Tachkent compte plus de 10 expositions d’animaux – « Aquarium », « Terrarium », « Primates », « Perroquets », « Oiseaux », « Oiseaux de proie », « Oiseaux aquatiques », « Ongulés », « Invertébrés », « Petits mammifères », « Vivarium », « Station d’élevage », « Zoo de contact », « Maison des papillons ». Près de l’entrée se trouve le « coin des enfants », où de petits oiseaux et animaux sont gardés.

L’un des bâtiments « Climatron » réunit 4 expositions, où règne un climat confortable pour les animaux – l’aquarium, le terrarium, les primates et le département des oiseaux exotiques. L’aquarium du zoo contient environ 100 mètres cubes d’eau de mer et environ 200 mètres cubes d’eau douce. Des habitants d’eau douce et d’eau salée y nagent, notamment des poissons éléphants, des perches tigrées, des pacus noirs et des martins-pêcheurs de Nyasa. Le nombre total d’espèces d’oiseaux aquatiques est d’environ 165 espèces. Il y a également beaucoup à admirer parmi les plus de 50 espèces d’habitants du terrarium, dont une variété de serpents, de tortues, de geckos, d’eulypharas, d’iguanes, d’agames, de scinques et de crocodiles.

Les espèces de primates du zoo sont représentées par des macaques et des gibbons, des mandrills et des lapwings, ainsi que par le lémurien chat. Si les visiteurs aiment les observer, il y a aussi la réaction inverse – ils aiment aussi observer les visiteurs. Les oiseaux exotiques comprennent un grand nombre de perroquets de différentes couleurs et espèces.

Les prédateurs sont parmi les résidents les plus populaires du zoo. Le parc zoologique de Tachkent abrite diverses espèces d’ours, de loups, de chacals, de renards, de tigres et de lions. Parmi les oiseaux qui y vivent, on compte plus de 30 espèces différentes – des oiseaux de proie tels que les buses, les vautours, les vautours fauves, les condors, les faucons sacrés, les faucons, les aigles, les aigles royaux, ainsi que les mignonnes autruches, les paons et les émeus. Les petits mammifères font l’objet d’une exposition séparée. On y trouve des hérissons, des ragondins, des hamsters, des marmottes, des maras, des écureuils, des lapins, des porcs-épics, des souris, des cochons d’Inde, des blaireaux et un petit lori gras.

Le groupe des ongulés est également très mignon et très apprécié des visiteurs : kangourous étonnants, grands éléphants, daims et lamas, yaks et cerfs, béliers et chèvres, hippopotames et chameaux et une longue et humble girafe.

Les enclos d’oiseaux aquatiques, avec cygnes, oies, hérons, pélicans, crocodiles et autres oiseaux, sont clôturés et ombragés par de grands arbres. La maison des papillons est l’un des endroits les plus visités du zoo. Les grands et petits résidents, avec leurs belles ailes, volent ici parmi la verdure, les chutes d’eau et les visiteurs. Dans la maison des papillons, il y a aussi un petit étang avec des poissons colorés.

Sur le territoire du zoo, il existe un grand nombre de services supplémentaires et de divertissements pour les enfants et les adultes:

• Café et divers points de vente de boissons, de glaces et autres friandises
• Boutique de jouets et de souvenirs
• Aires de jeux pour enfants
• Une grande zone de divertissement et des attractions pour les enfants à proximité de la étang (location de voitures électriques, trampolines, manège)
• Location de catamarans
• Champ de tir
• Promenades à poney, à cheval et à dos de chameau
• Promenade en calèche
• Promenade en train à vapeur à travers le zoo
• Excursions
• Séances de photos avec des animaux
• Location de poussettes

Takhta Bazar - Grotte Ekedechik

Tout au sud du Turkménistan, à quelques kilomètres de la frontière avec l’Afghanistan, se trouvent d’étonnants monuments historiques qui ont occupé les chercheurs pendant plus d’un siècle et ont captivé l’imagination des amoureux du passé et des amateurs de tourisme extrême. Il s’agit de grottes artificielles creusées dans le grès tendre de la rive droite de la rivière Murghab. La plus grande d’entre elles est connue sous le nom de Ekedechik (Yekegovak) – « une grotte » – près du village de Takhta Bazar.

En fait, il ne s’agit pas du tout d’une grotte, mais de catacombes aménagées de telle sorte qu’il est difficile d’y accéder, car la seule entrée étroite, à peine perceptible de l’extérieur, se trouve à près de 150 mètres au-dessus de la rivière, et un chemin très raide descend la colline de Karabil.

Les catacombes sont connues pour avoir été d’immenses donjons souterrains dans l’Empire romain, qui ont servi de lieux de culte et de sépulture aux premiers chrétiens. Depuis l’Antiquité, tous les tunnels souterrains comportant des passages longs et sinueux sont également appelés catacombes.

On les trouve non seulement en Europe et en Russie, mais aussi en Asie centrale. La grotte de Ekedeshik (Yekegovak) à Takhta Bazar est probablement le monument le plus grand et le plus expressif de ce type au Turkménistan. Dans le district de Takhta Bazar, il existe plusieurs autres complexes de grotte (comme de Ekedechik) le long de la rive droite du Murghab.

Leurs entrées se trouvent dans des affleurements rocheux verticaux. On peut donc les atteindre soit par le bas, via des échelles et des chemins dangereux, soit par le haut, via des cordes.

Tout indique que l’accès difficile aux locaux souterrains n’avait qu’un seul but : assurer la sécurité des habitants et faire de ce lieu un abri sûr. Mais qui, quand et pourquoi a-t-on inventé une forme de logement aussi ingénieuse ?

Aujourd’hui, les scientifiques tentent de trouver une réponse à ces questions. Jusqu’à présent, seul le complexe d’Ekegovak a été mieux étudié que les autres. Cette structure à deux niveaux a la forme d’un couloir direct en forme d’arc qui s’enfonce à 37 mètres de profondeur dans les strates côtières.

De chaque côté se trouvent des pièces rectangulaires qui se font face et dans lesquelles sont découpées des entrées vers des chambres plus petites. Trente-cinq d’entre elles sont accessibles, plusieurs sont complètement effondrées.

À certains endroits, il y a des fosses avec des trous ronds qui ont été remplis ou utilisés pour le stockage. Dans certaines chambres, il y a un escalier en hauteur qui mène à l’étage supérieur.

Une niche ovale rappelant un autel ferme le couloir. Ici et là, il y a des renfoncements dans les murs pour les lampes, car la lumière du soleil n’arrive pas du tout ici. L’une des salles de la grotte, de conception somme toute très modeste, avait manifestement une fonction particulière : son entrée est marquée par une sorte de portail, et la décoration intérieure est particulièrement élaborée.

En fait, il n’y a aucune trace de peintures murales typiques des monastères rupestres bouddhistes, aucune trace de sculptures et autres « excès » architecturaux que l’on trouve dans une grotte située à quelques kilomètres en aval.

Mais les murs et les voûtes du couloir et des salles, entièrement recouverts de traces d’instruments de percussion, sont densément couverts d’autographes de personnes ayant séjourné ici dans le passé : de nombreuses inscriptions en caractères arabes, et plus encore – des noms russes écrits de la fin du XIXe au début du XXe siècle.

Il s’agit surtout du souvenir des soldats de la garnison frontalière locale qui ont servi à Kushka, l’avant-poste méridional de l’empire, et à Takhta Bazar – un poste de douane sur la route des caravanes venant d’Afghanistan.

On ne sait pas encore comment le problème de la ventilation a été résolu dans les cellules véritablement ascétiques de Ekedechik (Yekegovak). Cependant, ils présentent des avantages indéniables : Dans la chaleur de l’été, ils sont bien rafraîchis, et dans le froid de l’hiver, il y a la chaleur des cheminées.

De l’étroite zone située devant l’entrée des catacombes, on a un large panorama sur les environs : de cette hauteur, par beau temps, on peut dominer toute la région sur des dizaines de kilomètres – une ressource stratégique importante pour les troglodytes, qui pouvaient remarquer le danger bien avant d’atteindre la grotte et se cacher dans leur établissement sans se faire remarquer de l’extérieur.

De nos jours, nous pouvons visiter la grotte de Ekedechik (Yekegovak) à Takhta Bazar et les grottes voisines, car elles ont été créées au cours de siècles d’exploitation et de longue désolation, lorsque quelque chose a été remodelé par les habitants ultérieurs, quelque chose s’est effondré ou a simplement été recouvert de terre.

De nombreuses recherches pédagogiques et archéologiques seront nécessaires avant que l’image ne devienne un peu plus claire. Malheureusement, contrairement à ce que prétendent certains guides, aucune fouille n’a été effectuée jusqu’à présent.

Le premier Européen à voir ces catacombes et d’autres groupes de grottes de Karabil fut le capitaine de l’armée britannique F. de Laessot. En 1885, il a présenté un rapport sur eux à la Royal Geographical Society de Londres.

La même année, la région a été annexée par la Russie et est restée inaccessible aux étrangers pendant plusieurs centaines d’années. Mais la science russe n’a pas perdu de temps : il y a 125 ans, les grottes ont été explorées par l’ingénieur militaire et diplomate russe P.M. Lessar, et après lui par l’ingénieur minier A.M. Konshin.

Puis vint un géologue et voyageur, l’universitaire V. A. Obrouchev, qui, en 1890, fournit la première description scientifique de la colline de Karabil et d’un groupe de grottes artificielles dans son livre « The Trans-Caspian Depression ». Les spécialistes étaient nombreux au XXe siècle – géologues, géographes et archéologues, mais l’universitaire G. A. Pugachenkova a été le premier à fournir une description détaillée de ces grottes en 1955.

Elle a daté ces structures des 10e-11e siècles, bien que cette conclusion ne soit basée que sur les trouvailles recueillies sur le sol, qui pourraient indiquer une vie ultérieure dans les catacombes au cours des siècles suivants.

Mais que se cache-t-il sous les décombres, là où la pelle des archéologues n’est pas encore arrivée ? Tant qu’il n’y aura pas de fouilles, il n’y aura pas de réponse à cette question, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’hypothèses raisonnables.

Il y a vingt ans, une hypothèse intéressante a été émise, notamment par l’historien de l’architecture S.G. Khmelnitsky, qui a rappelé que de tels abris artificiels en Asie centrale servaient de monastères, le plus souvent bouddhistes et parfois chrétiens.

Un certain nombre de monuments de ce type sont connus en Chine occidentale (Yungan, Tienlunshan), en Afghanistan (Bamian), dans le sud de l’Ouzbékistan (Kara-Tepe près de Termez) et au Tadjikistan (Ayvaj). La régularité géométrique et les angles droits de Yekgovak ne laissent aucun doute sur le fait qu’il a été construit par des artisans qualifiés et que, au moins à l’origine, il ne s’agissait pas seulement d’une habitation secrète mais d’un dortoir monastique.

Une niche au bout du couloir l’indique d’ailleurs. Le complexe voisin de Dortgovak ne ressemble pas non plus à un donjon ordinaire. Si ces considérations sont correctes, alors les grottes de Karabil sont beaucoup plus anciennes que le X-XIe siècle et, comme Kara-Tepe, peuvent être datées du II-IVe siècle ou peut-être même avant.

Comme dans bien d’autres cas, il y a beaucoup plus de questions que de réponses concernant les monuments peu étudiés. Et bien sûr, comme d’habitude, il existe de nombreuses légendes sur un monument historique aussi extraordinaire.

L’origine des catacombes est attribuée aux soldats d’Alexandre le Grand, à des créatures mythiques ou aux premiers chrétiens qui ont suivi l’apôtre Paul et ont tenté de porter leur foi loin en Orient.

Autrefois une retraite isolée, elle est désormais ouverte aux touristes : Une route d’accès a été construite jusqu’au sommet de la montagne, le complexe est éclairé à l’électricité, le sol est recouvert de roseaux pour ne pas laisser la poussière sur vos pieds, et l’entrée est ouverte aux visiteurs toute la journée.

Quiconque visite, ne serait-ce qu’une fois, la grotte de Ekedechik (Yekegovak) à Takhta Bazar est assuré de vivre une expérience inoubliable et peut-être de s’interroger sur un autre mystère architectural.

Théâtre Bolchoï de l'Opéra et du Ballet Alicher Nawoi

Le Théâtre de Bolchoï de l’Opéra et du Ballet académique d’État Alicher Nawoi est considéré à juste titre comme le principal théâtre de l’Ouzbékistan, sa fierté nationale et un centre attractif de la culture musicale et théâtrale. Elle a une histoire glorieuse, riche de merveilleuses traditions. Cette histoire constitue une base solide de haute culture et de maîtrise, qui a rendu le théâtre d’opéra et de ballet célèbre dans le monde entier. Depuis près de neuf décennies, le théâtre accumule les réalisations, aiguise ses expressions, améliore ses expériences et développe ses principes humanistes. Le théâtre a absorbé toute la richesse du patrimoine classique national et mondial et a créé des exemples uniques d’art musical et scénique ouzbek.

L’histoire du théâtre Bolchoï, qui doit son nom à Alisher Navoi, remonte aux années 1920. C’est à cette époque qu’a été fondé le théâtre dramatique musical, sur la base duquel a été créé le théâtre Bolchoï, qui est aujourd’hui le principal théâtre du pays.

Le théâtre musical et dramatique ne disposait pas de son propre bâtiment pour les représentations, les artistes devaient donc se produire dans le théâtre du cirque « Coliseum ». C’est le seul bâtiment artistique construit dans la première moitié du XXe siècle. La construction du « Colisée » s’est déroulée sur dix ans, et la construction a été dirigée par Tsintsadze, un migrant de Tbilissi. Quelques années après l’ouverture, le théâtre a été nationalisé. Un peu plus tard, dans les années trente du XXe siècle, des théâtres musicaux russes et ouzbeks s’y sont produits. Même après sa reconstruction, le bâtiment du « Colisée » ne pouvait pas supporter entièrement les représentations prévues, notamment les spectacles nationaux et les grands spectacles classiques. La nécessité de construire un bâtiment spécial pour le théâtre s’est accrue, puis un concours national a été annoncé pour préparer le meilleur projet. Les modèles développés ont été publiés dans la presse et le public a eu l’occasion d’en discuter. Selon le résumé du concours, le gagnant est l’académicien Alexey Shusev, qui a préparé le projet du nouveau bâtiment du théâtre et a également conçu de nombreux autres projets pour les structures de Moscou, notamment le Mausolée de la Place Rouge.

La construction a commencé en 1939, mais le nouveau bâtiment a été interrompu en 1942-1944 pour la période de guerre. Des peintres ouzbeks ont été invités à décorer et à orner les salles. En 1945, les derniers travaux de construction d’un bâtiment ont été réalisés avec la participation de prisonniers de guerre japonais.

L’éminent architecte a planifié six foyers latéraux dans un style individuel et original, en tenant compte des traditions architecturales des régions du pays. Des salles ont été prévues à Tashkent, Khorezm, Fergana, Bukhara, Termez et Samarkand. La salle de Boukhara se distingue par l’utilisation de sculptures de ganche en miroir. La salle Samarkand se distingue par sa sculpture originale à deux couches. La salle Khorezm se distingue par la présence de panneaux de ganche sculptés semblables aux sculptures en bois du Khorezm. La salle Termez est décorée dans le style du palais du prince de Termez. Les galeries et autres salles de théâtre sont décorées de peintures murales.

Après la construction du théâtre, il a été proposé de construire une fontaine devant l’entrée principale. C’est Aleksey Shusev, l’auteur du projet, qui a fait cette proposition. Il y a quelques années, la fontaine a été rénovée et aujourd’hui elle est décorée avec l’éclairage original accompagné de musique. Les résidents et les invités de la capitale de l’Ouzbékistan viennent au bâtiment du théâtre pour admirer la nouvelle fontaine « chantante ».

En 2012-2015, le bâtiment du théâtre lui-même a été reconstruit et la cérémonie d’ouverture du bâtiment rénové a été suivie par le Premier ministre du Japon.

Étiquette et règles pour visiter le théâtre

• Depuis l’Antiquité, il est de coutume de s’habiller élégamment pour aller au théâtre.
• Les jeans, les vêtements de sport et les chaussures de sport sont inacceptables dans le théâtre.
• L’entrée au théâtre se fait uniquement par billet. Un billet sera également acheté pour les enfants âgés de 5 ans et plus. Les enfants de moins de cinq ans ne sont pas admis aux spectacles du soir.
• Après la troisième sonnerie, les portes de l’auditorium sont fermées et le spectacle commence.
• Une fois le spectacle commencé, il est strictement interdit de pénétrer dans l’auditorium.
• Si vous êtes en retard, vous devez demander aux contrôleurs de vous aider à entrer dans l’auditorium par le balcon du 1er ou du 2e étage. Selon votre billet ou votre invitation, vous ne pouvez prendre place dans l’auditorium que pendant l’entracte.
• Si votre siège est occupé, demandez à l’examinateur de vous aider.
• Il est inacceptable d’entrer dans la salle en vêtements d’extérieur et de se présenter à l’événement avec un couvre-chef.
• Il est permis de passer la rangée qui fait face à la personne assise.
• Il est interdit d’apporter de la nourriture, de l’eau et d’autres boissons dans la salle.
• Les téléphones portables et autres appareils bruyants doivent être éteints.
• Les photographies et les enregistrements vidéo ne sont autorisés pendant la représentation qu’avec l’autorisation de la direction du théâtre.
• Il n’est permis de fumer que dans des zones spécialement désignées.
• Il est interdit de parler à haute voix pendant la représentation.
• Il est d’usage de ne remettre des fleurs aux artistes qu’après la fin de la représentation ou du concert.
• À la fin de la représentation, vous devez attendre que le rideau se ferme et que les artistes sortent pour saluer le public.
• Vous pouvez quitter la salle pendant l’entracte ou à la fin de la représentation.
• Pendant la représentation, il est possible de quitter la salle uniquement par la porte de l’amphithéâtre.

Le répertoire du Théâtre Bolchoï de l’Opéra et du Ballet Alicher Nawoi de Tachkent comprend des représentations d’opéra et de ballet ainsi que des spectacles pour enfants.

Les Opéras:

1. G.Verdi: « Aida »
2. G. Verdi: « Rigoletto »
3. G. Verdi: « La Traviata »
4. G.Verdi: « Il Trovatore » (en anglais)
5. S. Rachmaninov: « Aleko »
6. G.Puccini: « La Bohème »
7. V.A. Mozart « L’Imresario » comédie singspiel en 2 actes
8. Rubinstein: Le Démon.
9. P.Chaikovsky: « Iolanta »
10. G. Bizet: « Les pêcheurs de perles » (Pearl Seekers)
11. G. Bizet: « Carmen »
12. Сoncert des maîtres du Théâtre Bolchoï. Clôture de la 89e saison théâtrale
13. M. Makhmudov: « Kumush »
14. G. Donizetti: « L’elisir d’amore »
15. G. Donizetti: « Lucia di Lammermoor »
16. M.Bafoev: « L’HEAVEN DE MON AMOUR »
17. Parade des ténors
18. S.Yudakov: « Les astuces de Maysara »
19. R.Abdullaev: « Sadokat »
20. J. Rossini: « Il Barbiere di Siviglia » (Le Barbier de Séville)
21. P. Mascagni: « Cavalleria rusticana »
22. T. Jalilov et B. Brovtsyn: « Tahir et Zuhra »
23. Ch.Gounod: « Faust
24. G.Puccini: « Tosca »
25. M.Bafoev: « Hamsa »
26. N.A. Rimski-Korsakov: « La fiancée du Tsar »

Les ballets:

1. Les Danses polovtsiennes, Acte 2 de l’opéra « Prince Igor » de A. Borodine
2. M.Ashrafi: « Amulette d’amour »
3. B. Asafiev: « La fontaine de Bakhchisarai »
4. L.Minkus: « La Bayadère »
5. K.Khachaturian: « Blanche-Neige et les sept nains »
6. G. Verdi, P. Mascagni: « La Dame aux Camélias »
7. L.Minkus: « Don Quixote »
8. I. Stravinsky, N. Rimsky-Korsakov: « Oiseau de feu, Schéhérazade »
9. A. Adan: « Giselle »
10. I.Stravinsky, N. Rimski-Korsakov: « L’Oiseau de feu, Schéhérazade »
11. A.Adan: « Le Corsaire »
12. P.I. Tchaikovsky: « Le Lac des cygnes »
13. A. Melikov: « Le poème des deux cœurs »
14. S. Prokofiev: « Roméo et Juliette »
15. P. Tchaïkovski: « La Belle au Bois Dormant »
16. U.Musaev: « Tomiris »
17. F.Amirov: « Les Mille et Une Nuits »
18. P.Chaikovsky: « Francesca da Rimini »
19. A. Ergashev: « L’Humo »
20. F.Chopin: « Chopiniana »
21. A. Borodin: « Danses polovtsiennes »
22. N.Rimski-Korsakov: « Shéhérazade »
23. P.Tchaikovsky: « Casse-Noisette »

Pour les enfants:

1. G.Gladkov: « Les musiciens de la ville de Brême »
2. P. Tchaïkovski: « Le retour de Casse-Noisette »
3. S. Varelas: « La lampe magique d’Aladin »
4. M.Maksudi, A.Danielyan: « Conte de fée mégaoctet au Bolchoï »
5. S.Prokofiev: « Pierre et le Loup ». Conte de fées symphonique »
6. A. Ergashev: « La Reine des Neiges »
7. E.Komarova, R.Sherezdanov: « Les super-héros au Bolchoï »
8. K.Khatchatourian: « Cipollino »

Musical:

1. R.Sherazdanov: « Mascarade du Nouvel An »

Turkestan - Khoja Ahmed Yasavi

Le mausolée de Khoja Ahmed Yasavi (Ahmad Yassawi), situé au sud du Kazakhstan dans la ville de Turkestan, est un étonnant complexe de palais et de temples, un chef-d’œuvre d’architecture construit entre 1385 et 1405. Le mausolée de Khoja Ahmed Yasavi au Turkestan a été inscrit par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. Il s’agit d’un bâtiment grandiose du XIIe siècle dédié au célèbre poète et prédicateur soufi du Turkestan oriental, Ahmed Yasavi. Le mot « Yassawi » signifie « de Yassi ». C’était l’ancien nom de la ville de Turkestan. L’ensemble du centre ville est une réserve historique et culturelle Hazrat – Sultan. Outre le mausolée de Khoja Ahmed Yasavi, il comprend un bain médiéval, un monticule où vécut le grand saint, le mausolée de la petite-fille d’Amir Temur, Rabia Sultan Begim, et d’autres monuments. Miraculeusement, la maison de méditation souterraine de Kumshik-at a survécu.

Khoja Ahmed Hazrati Sultan Yasavi – fondateur du soufisme, penseur, poète et prédicateur. Khoja Ahmed Hazrati Sultan Yasavi, leader reconnu de la branche turque du soufisme, était un penseur, un poète mystique et un prédicateur religieux populaire parmi les nomades locaux. Son père, Ibrahim ibn Mahmud, comme le note Ahmed Yasavi dans son 149 Hikmeten, était un cheikh religieux, respecté et célèbre d’Isfijab (Sayram). Khoja Ahmed Yasavi est né dans la ville de Yassi (Turkestan). À l’âge de 7 ans, il a perdu son père, et sa mère l’a envoyé chez Arystan Baba.

Le jeune Ahmed Yasavi a commencé une nouvelle vie à Yassi, où il est arrivé à l’âge de 17 ans après la mort de son professeur. Depuis lors, il a commencé à écrire des poèmes en arabe, en chagataï, en persan et en turc. Il s’est intéressé à la poésie et à la littérature de l’Orient. Plus tard, il s’est rendu à Bukhara où il a étudié avec Yusuf Hamadani. Après être devenu un connaisseur du soufisme, Ahmed Yasavi est retourné à Yassi et a continué la tradition fondée par Arystan Baba. Il y a fondé l’ordre soufi Yassavi.

Ahmed Yasavi appelle à l’ascétisme, au renoncement au monde extérieur et à la patience, car cela garantit la félicité dans l’au-delà. Il appelle à la justice, à l’honnêteté et à la bonté. C’est grâce à lui que la langue turque a été introduite dans la littérature. Les prédicateurs populaires appelés « Baba » ont diffusé les enseignements de Yassavi au Turkestan, en Azerbaïdjan, en Asie mineure, dans la région de la Volga, au Khorasan, etc.

Yesevi a déterminé le cours du développement du courant populaire dans la nouvelle civilisation islamique des peuples turcs. Il a réussi à fusionner la nouvelle idéologie religieuse avec la conscience de masse, le tengriisme-chamanisme et le zoroastrisme. Le mouvement Yassavi a joué un rôle important dans ce processus, car ses sermons sur la justice, la purification morale et spirituelle et la perfection de l’homme résonnaient dans l’âme des peuples turcs. Grâce à Ahmed, le soufisme en tant que système philosophique a joué un rôle crucial dans la conscience spirituelle et la vision du monde des peuples turcs. Avant Yassavi, les peuples turcs priaient Tengri et après lui, ils ont commencé à croire en Allah. Avec l’aide du soufisme, les peuples turcs ont appris la philosophie orientale, la philosophie de la religion mondiale. Mansur, le fils d’Arystan Baba, est devenu son disciple. Il a été visité par un grand nombre de croyants et de pèlerins. Après 63 ans, il a passé le reste de sa vie dans un donjon. Ce Yassavi l’explique ainsi : « J’ai atteint l’âge du Prophète, soixante-trois ans, cela me suffit, je n’ai pas besoin de vivre plus longtemps que ce que le Prophète m’a permis. »

Il existe différents témoignages sur l’espérance de vie d’Ahmed Yasavi. Selon certaines sources, il a vécu jusqu’à 73 ans, tandis que d’autres disent qu’il a vécu jusqu’à 85 ans. Aymautov pense, sur la base du texte de 149 Hikmet Yassavi, qu’il a vécu jusqu’à 125 ans. Dans ce cas, sa date de naissance est 1041.

Ahmed Yasavi prêchait les idées du soufisme et vivait lui-même dans la pauvreté. L’autorité morale d’Ahmed Yasavi était élevée tant parmi les habitants de la steppe du Syr-Darya que bien au-delà de ses frontières. Après la mort d’Ahmed Yasavi, de mystérieuses légendes se sont développées autour de son nom et sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage.

L’histoire du mausolée
Les légendes populaires racontent qu’Amir Temur avait un grand respect pour le sanctuaire de Turkestan. Sur ses instructions, plus de deux siècles après la mort de Khoja Ahmed Yasavi, l’un des monuments les plus remarquables de l’architecture mondiale, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, a été construit sur le site d’une petite tombe manifestement délabrée au Turkestan. L’histoire officielle du « Livre des victoires » de Temur (« nom de Zafar ») lie la fondation du bâtiment aux événements de la fin de l’année 1397, lorsque Temur a effectué un ziyarat (culte) cérémoniel sur la tombe d’Ahmed Yasavi. Selon le « Livre des victoires », lors de son séjour dans la ville de Yassi, l’émir Temur a ordonné qu’une structure grandiose digne de la mémoire d’Ahmed Yasavi soit construite ici, aux abords de sa propriété. Il était destiné à glorifier l’Islam, à promouvoir sa diffusion et à faciliter sa domination sur cette vaste région. Au 14ème siècle, un monument architectural à la mémoire d’Ahmed Yasavi a été commandé par l’Amir Temur. Il y a une légende locale à ce sujet. Lorsqu’ils ont commencé à construire les murs du mausolée, une violente tempête les a fait tomber. Après la deuxième construction, l’histoire s’est répétée. Par la suite, un vieil homme est apparu en rêve à Amir Temur et lui a conseillé de construire d’abord le mazar d’Arystan Baba, le professeur et mentor d’Ahmed Yasavi. Amir Temur l’a fait. Il a ensuite mis en œuvre le plan. La coutume selon laquelle les pèlerins devaient passer une nuit à Otrar chez Arystan Baba, où il y avait des auberges spéciales et un salon de thé, puis venir à Ahmed Yasavi, témoigne de l’importance d’Arystan Baba. Amir Temur a déterminé les principales dimensions du bâtiment lui-même : le diamètre du grand dôme devait être de 30 gyaz (unité de longueur égale à 60,6 cm). Les dimensions de toutes les autres parties du bâtiment ont été déterminées par ce module (gyaz). Le décret de l’Amir Temur comprenait également des recommandations sur certains détails décoratifs du bâtiment et de son intérieur. Une charte spéciale (vaqf-nama) énumère les aryks et les terres aliénées au monument. Les revenus de ces propriétés et les dons des fidèles devaient être utilisés pour la réparation du bâtiment et l’entretien des serviteurs. L’inscription bien conservée au-dessus de l’entrée du bâtiment se lit comme suit : « Ce site sacré a été construit sur l’ordre du souverain bien-aimé d’Allah, l’émir Temur Guragan…. ». – Qu’Allah prolonge ses ordres pendant des siècles ! » Les ordres de l’Amir Temur ont été strictement suivis. Selon la légende, lors de la construction du mausolée, les ouvriers d’une briqueterie (khumdan) de Sauran se passaient les pierres de construction de main en main.

Il s’agit d’un complexe architectural qui combine les fonctions d’un mausolée, d’une mosquée, d’un khanaka (lieu de cérémonies de masse – kazandik) et d’espaces administratifs et domestiques. Ses dimensions sont de 46,5 par 62,5 mètres. Le plan extérieur symétrique et compact comprend jusqu’à 35 pièces reliées par des couloirs, des escaliers et des corridors qui partent des coins du kazandyk et divisent l’espace en huit compartiments – blocs. La division du bâtiment en blocs témoigne de l’effort pour assurer leur occupation indépendante. Les différents poids de la structure étaient supportés par les différentes profondeurs de la construction. Les structures des voûtes sont d’une grande variété. On utilise ici des structures de type voûte croisée, voile, poutre et sous-dôme cellulaire en porte-à-faux. Les arcs parallèles reliés par des arcs semi-circulaires sont le germe de l’idée d’arcs entrecroisés, qui a connu son développement final dans les phases ultérieures de l’architecture d’Asie centrale. Le bâtiment est construit en briques cuites carrées de 25x25x5 cm et 26x26x6 cm. L’albâtre (mortier de ganch) a été utilisé comme liant. Le choix minutieux de la construction et la haute qualité des matériaux et de l’exécution garantissent que le bâtiment durera des siècles. La partie majestueuse du portail du monument avec une profonde et large niche arquée et ses pylônes et minarets latéraux. Grâce à sa hauteur considérable (39 m) et à la grande portée de l’arc (18 m), il domine le volume principal du bâtiment et souligne le caractère monumental de son aspect architectural. La décoration de la façade, typique de l’époque d’Amir Temur, est riche en ornements géométriques et végétaux avec de nombreux éléments épigraphiques. La façade nord se distingue par ses proportions parfaites et la richesse de son ornementation. Les colonnes de trois quarts aux angles du portail relativement petit sont couronnées par des chapiteaux en forme de lyre décorés de majolique turquoise et d’ornements floraux. Les troncs des colonnes sont décorés de panneaux hexagonaux en majolique. Leur motif, qui se fond l’un dans l’autre, forme un dessin ininterrompu. Au-dessus du portail, sur un haut tambour, s’élève le dôme du kabirkhana – la tombe d’Ahmed Yasavi. Le côté plat de cette façade et des façades latérales (ouest et est) est recouvert de briques vernissées posées sur le bord. Les ornements géométriques (gyri) sont recouverts de tuiles bleues et ressortent clairement. Les ouvertures lumineuses, encadrées par de fins cadres rectangulaires, s’intègrent parfaitement à la composition des façades.

Turkestan - Mausolée Arystan Baba

Le mausolée a été construit sur la tombe du célèbre mystique religieux Arystan Baba, à 60 km du Turkestan, qui a vécu au 12e siècle. La première construction du mausolée remonte aux XIVe et XVe siècles, d’où ont été conservées les colonnes en bois sculpté de l’Aivan. Au XVIII. siècle, un bâtiment en forme de dôme avec Aivan a été construit sur le site d’un ancien mazar détruit par un tremblement de terre, reposant sur deux colonnes en bois sculpté. Le bâtiment du XVIII. Century a été détruit et reconstruit en 1909, selon l’inscription sur l’un des cartouches de la frise. En 1971, la mosquée a été démolie et reconstruite en raison du niveau élevé de la nappe phréatique qui a conduit à sa situation critique. Le bâtiment a été construit en briques cuites sur un mortier d’albâtre dans la maçonnerie apparente des murs.

Aujourd’hui, le mausolée est l’un des sanctuaires musulmans d’Asie centrale et un lieu de pèlerinage. Selon la légende, Arystan Baba était un compagnon du prophète Muhammad (S.A.V). Un jour, le prophète Muhammad (S.A.V) et ses compagnons étaient assis en train de manger des kakis. L’un des fruits continuait à tomber du bol et le prophète entendit une révélation : « Ce kaki est destiné à un musulman, Ahmad, qui naîtra 400 ans après toi. Le Prophète demanda à ses compagnons qui donnerait ce kaki au futur hôte. Personne ne s’est porté volontaire. Le prophète répéta sa question, puis Arystan Baba répondit : « Si vous demandez à Allah 400 ans de vie, je vous transmettrai le kaki. Selon les traditions et les sources écrites (« Risolai Sarem Isfijob » et le livre Kuprilozad), Arystan Baba est devenu le professeur de Khoja Ahmad Yassavi après 400 ans et lui a effectivement donné des kakis.

Aujourd’hui, un mausolée de 30 x 13 m recouvre la tombe d’Arystan Bab. Selon les informations historiques, ce mausolée a été reconstruit et rénové à plusieurs reprises aux XIIe et XVIIIe siècles. Il a été reconstruit et rénové à plusieurs reprises aux XIIe et XVIIIe siècles. Près du mausolée d’Arystan Baba se trouve un puits dont l’eau très salée a des propriétés curatives (village de Sairam, région du Turkestan).

Vabkent - le Minaret

Le minaret de Vabkent est situé dans la ville de Vabkent, district de Vabkent, région de Boukhara. La littérature spécialisée mentionne sa similarité avec le minaret de Kalon à Boukhara, mais la taille est plus petite et la décoration du minaret de Vabkent est pire.

De l’extérieur, le minaret est recouvert de briques polies, disposées en quinconce. Sous la lanterne du minaret se trouve une inscription faite de terre cuite sculptée recouverte de glaçure.

L’inscription indique que le minaret a été construit par Boukhara Sadr Burkhan ad-Din Abd-al Aziz II en 595 de l’hégire (1198 – 1199). Le grand minaret est visible de loin sur le chemin de la ville.

Le minaret de Vabkent est l’une des créations architecturales les plus raffinées de l’Ouzbékistan de la fin du XIIe siècle. Siècle. La date du début de la construction (1196 – 1197) peut être lue sous les inscriptions Kufi dans la marche décorative inférieure entourant la tour.

Et sur le niveau supérieur, il est écrit en écriture « Diwani » : « Ce minaret a été construit dans les mois de 595 ». Le minaret de Vabkent a une décoration inférieure et est plus bas de 7 mètres que le minaret de Kalon à Boukhara.

Cependant, en raison des proportions plus fines du tronc, le minaret de Vabkent semble plus haut et plus gracieux que celui de Kalon. Le minaret est décalé à l’extérieur et recouvert de briques taillées.

Sous la lanterne se trouve une inscription vitrée en terre cuite sculptée. Le minaret mesure près de 39 m de haut, 6,2 m de diamètre dans sa partie inférieure et 2,8 m dans sa partie supérieure. Le tronc élancé et ascendant de l’immense colonne est couronné par une lanterne à plusieurs arches avec une magnifique corniche de stalactites à la base et au sommet.

On ne peut accéder à cette rotonde que par l’escalier en colimaçon. La coque du minaret est décorée de ceintures ornementales (maçonnerie figurative, terre cuite sculptée avec des ornements épigraphiques et géométriques), entre lesquelles s’étendent des champs de parement lisses.

Elle est disposée par paires de briques avec des inserts entre elles de « voûtes » verticales et de briques punctiformes, différentes à tous les étages. Chacun est agréable à l’œil à sa manière.

La remarquable uniformité de la composition est ici obtenue par des interprétations ingénieuses de la méthode de base.